3 эффективных способа заделки трещин в брусе и как избежать их появления

Применение сырья низкого качества

Если изначально для каркасного дома был взят сырой профилированный брус, то щели появятся сразу, как только излишняя влага исчезнет. Что же делать, если купленный материал оказался сырым? Вы можете поместить его в сушильную камеру, что потянет за собой дополнительные расходы, или за неимением таковой — просто разложить материал для просушки на улице, как показано на фото. Определите место для сушки — оно обязательно должно быть в тени, чтоб на брус не попадали прямые солнечные лучи

Важно учесть, чтоб расстояние от досок до земли было не меньше 30 см. Доски перекладываем таким способом, чтоб между ними проходил воздух, и они не деформировались

После высыхания необходимо обработать материал антисептическим средством.

Конечно, это совершенно не означает, что для строительства можно брать любой сырой брус, который будет дешевле. Экономия на материалах может проявиться не только в трещинах, но и других неприятных последствиях.

В то же время, трещины в профилированном брусе появятся в любом случае, поскольку бревно частично находится внутри и снаружи. Соответственно, набор влаги и высыхание происходят неравномерно. Чаще всего от метеоусловий страдает внешняя сторона, потому щели в ней более вероятны. Если на доме появились трещины в брусе: что делать вам подскажет специалист по обшивке, под блок-хаусом или другим декоративным материалом легко скрыть дефекты.

Способы устранения трещин

Проще всего разобраться с неглубокими дефектами – их ошкуривают, не давая превратиться в глубокие борозды. Регулярная визуальная оценка состояния объекта поможет вовремя выявить проблему.

Заглубленные трещины убирают 4 способами:

• замазками;
• шпаклевками и герметиками на акриловой основе;
• мхом (конопатка);
• щепками, рейками (заделка).

Использование замазок

Составы делают самостоятельно из подручных средств:

1. ПВА и опилки. Смешивают чистые опилки с клеем до получения густой массы. Заполняют щели, выравнивают шпателем.
2. Гипс и опилки. Делают два состава – гипс/опилки 1:3, гипс/вода 1:2. Оба соединяют и быстро заделывают щель. Гипс схватывается моментально, потому массу замешивают небольшими порциями.

Заделка трещин шпаклевками и герметиками

Подойдут только акриловые составы, поскольку они более пластичные. Правила использования:

• Чистый герметик берут для трещин габаритами до 5 мм. Для больших дефектов применяют полиэтиленовый жгут – скручивают, вкладывают в расщелину, заделывают герметиком.
• Шпаклевку применяют для трещин глубиной до 7 мм. Из глубоких каверн высохший состав вывалится.

Конопачение мхом

Самый простой и удобный способ заделки щелей любой глубины. Как работать:

• замочить кусок мха в воде на 30 минут;
• отжать;
• скрутить валики;
• забить их в трещины лопаткой;
• уплотнить.

Заделка щепками и рейками

Способ подойдет для устранения тонких, длинных и глубоких щелей. Берут щепу, равную длине трещины, затесывают край в форме клина. Намазывают щепу ПВА, вбивают в трещину. Сверху место ремонта замазывают шпаклевкой.

Какой герметик для дерева выбрать

Герметики — популярные средства для заделки небольших трещин в бревнах. Преимущества такого способа кроются в быстром и легком нанесении средства, улучшении внешнего вида сруба

При выборе обращайте внимание на состав, цвет и устойчивость материала к влаге и холоду. Сегодня существуют следующие виды герметика:

• Акриловый хорошо скрепляет стенки древесины, не боится влаги и перепадов температур. Это экологичный и безопасный материал без запаха, который применяют для заделки трещин внутри сруба;
• Силиконовый — универсальный материал для работ внутри и снаружи дома. Он переносит перепады температур и повышенную влажность, холод и ультрафиолет. Однако окрашивать такой герметик нельзя, но он представлен в широкой цветовой гамме, также выпускают и прозрачные средства;
• Битумный — самое водостойкое средство, которое состоит из битума и резины. Такой герметик используют для стоков и деревянной кровли;
• Полиуретановый отличает стойкость к повышенной влажности, эластичность и уплотняющие свойства. Однако он вреден для человека, так как в состав входят едкие вещества. Такой герметик применяют только для работ снаружи.

Современный рынок строительных и отделочных материалов предлагает разнообразие герметиков, давайте рассмотрим популярные фирмы-изготовители.

При работе с герметиком швы и щели не заполняют полностью до краев

Важно нанести состав так, чтобы он соприкасался в двух точках дерева, при этом соединяя две противоположные кромки. Если вы не знаете, какое средство выбрать и как правильно заделать трещины в бревнах, обратитесь в компанию “МариСруб” ! Опытные мастера проконсультируют по каждому вопросу, который касается строительства и отделки деревянного дома или бани, выполнят работы по обработке стен из бревен

Как и чем заделывать щели в окнах

В этой заметке речь пойдёт не о самих окнах, а о щелях между оконной рамой (будь то ПВХ окна или деревянные) и стеной (дерево, кирпич, бетон). Это распространённая болезнь пост-монтажной установки: щели плохо пропенены или вообще пустые, через год-два расползается грибок с плесенью, дует ветер, или даже разводится поганое насекомое (такое тоже может случиться).

Если руки растут из правильного места (обязательное условие), то надо позаботиться о своих окнах как можно быстрее — пока не наступили морозы. Все изображения в статье кликабельны.

Первая часть «заботы» — подготовительная работа. Щели нужно почистить, бурую сухую пену удалить. Если внутри квартиры поддувает окно из-под подоконника, значит со стороны улицы надо свеситься, открутить отлив (2-3 самореза), почистить подрамник/подстановочный профиль и жёлоб и запенить его (обязательно дождаться, когда пена вылезет высохнет, затем её нужно срезать и закрасить краской).

Вторая часть работы — найти материал для устранения щелей между стеной и рамой. Почему то большинство населения твёрдо убеждено, что монтажная пена — залог герметизации, тогда как это всего лишь утеплитель

,крепёж иуплотнитель , который боится сырости, влаги и прямого воздействия ультрафиолетовых лучей. Сейчас в рунете можно найти всё, что угодно, но мы живём в реальном мире, поэтому гораздо актуальней то, что продаётся в соседнем хозяйственном магазине или ближайшем строительном рынке.

Лучшая идея — сделать внешние откосы своими руками и спокойно зимой спать у окна. Если лень возиться с пластиком, есть варианты с цементным раствором и даже простейшей покраской строительной штукатурки (бетона). Всё это годно и лучше, чем нечего, но сначала надо избавиться от межрамных щелей.

И необходимые причиндалы:

• Газета
• Уайт-спирит (керосин)
• Прорезиненные перчатки (желательно самые маленькие, чтобы аж трескались на руке)
• Шпатель (нужен чистый, но у меня грязный)
• Тряпка (вытирать носик пистолета с герметиком, чтобы не перепачкать всё вокруг)

Причиндалы второго порядка (скрытая реклама монтажной пены Tytan):

Из того, что здесь стоит, не всё подойдёт для суровых зимних условий.

Можно:

• Акриловый морозостойкий герметик (опробовано!)
• Кровельный резиново-битумный герметик (опробовано!)
• Пробковый или полиуретановый герметики (опробовано!)
• Битумные мастики — можно, но вероятно придётся разогревать перед использованием

Нельзя:

• Монтажная пена — она нужна только для уплотнения швов, но не для конечной герметизации
• Силиконовый герметик — скатывается после зимы; однако если зарастёт грязью — превратится в самый настоящий кусок резинки

Остановимся на акриловом герметике

. Он опробован, отлично держится (кто бы что не говорил; хотя конечно акрил показывает лучший результат на толстом шве, толстом слое + краска сверху — превращается в бетон, не подвластный ни морозу, ни льду, ни воде).

А вот и сама щель с разных ракурсов. Знакомо?

В силу того, что она достаточно тонкая и нос пистолета без насадки туда не пролезет, промежуток между ПВХ рамой и стеной остался пустым.

Или вот такое несчастье (будущий влагосборник), которое надо расковырять поглубже, чтобы вложить туда слой герметика:

Третья часть работы — практическая. Загоняем тубу с акрилом в пистолет. Носик желательно резать под углом, чтобы можно было вертеть его в щелях разной ширины:

Находим родственника, который обладает достаточным чувством участия, чтобы полчаса держать вас за ноги, в то время, когда вы будете корёжиться на подоконнике перед раскрытым окном. Это необязательно, но мне надо было что-то о технике безопасности написать ;-).

Вся затея обломится, если при заказе окна пожадничали и одну половину заказали глухой. В этом случае до стены хрен дотянитесь. Впрочем, попытка — не пытка.

Статья по теме: Оконные петли для деревянных окон

Ну и далее водим жмём на курок, водим пистолетом, как тюбиком с зубной пастой, на щелью, стараясь заполнить без халтуры все злостные промежутки:

Собственно, дальнейшие действия зависят от сноровки и усердия. После того, как вы наквацевали все промежутки герметиком, берём обычный мелкий шпатель и выравниваем «заподлицо».

Прошлись шпателем и стало:

Чёрная мазня на шпателе говорит о том, что я недавно тоже самое делал с битумом.

Аналогично и наверху. Щели не надо оставлять — придёт в негодность пена (если ещё не пришла). Было:

История вопроса

Деревенские срубы с толстыми деревянными стенами обычно стоят в течение многих десятилетий. На протяжении всей своей жизни, погода и другие непредвиденные обстоятельства могут привести к растрескиванию или расщеплению бревна

Важно заполнить эти трещины как можно быстрее, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение древесины. Иногда осмотр сруба деревянного дома позволит Вам определить эти трещины.Домашнее конопачение – это процесс создания собственных герметичных решений заполнения трещины в бревне сруба. Раньше дыры и трещины заделывали подручными материалами: набивали камнями, соломой, ветошью, деревянной щепой, а потом замазывали глиной, или цементом

Позже стали применять заливку войлока, джутового или льняного волокна эпоксидной смолой, а затем окрашивание или оштукатуривание

Раньше дыры и трещины заделывали подручными материалами: набивали камнями, соломой, ветошью, деревянной щепой, а потом замазывали глиной, или цементом. Позже стали применять заливку войлока, джутового или льняного волокна эпоксидной смолой, а затем окрашивание или оштукатуривание.

И сейчас есть много способов, чтобы сделать смесь «из чего-нибудь» и замазать-законопатить проблемные бревна. Надолго ли? Всегда надо сравнивать, что для вас эффективнее – гарантированное качество профессиональных строительных герметиков или экономическая выгода самодельного вещества.

ТЕПЛЫЙ ДОМ Wood Professional герметик был разработан специально для заделывания трещин в бревне сруба деревянного дома. Компания Неомид уже имеет большой опыт работы с использованием строительных герметиков и уплотнителей от других производителей и их практические навыки были применены в разработке новых, высококачественных продуктов.

Забивка щелей

Для заделки глубокой и широкой трещины можно использовать щепку, предварительно заточенную клином. Длина этой щепки должна соответствовать длине трещины. Щепка не должна свободно заходить в щель, так как ее нужно забить молотком с усилием. Для более надежной фиксации щепки, ее можно покрыть слоем ПВА. После такой заделки трещины щепкой, поверх заделанного участка наносится шпаклевка или сделанная самостоятельно смесь из опилков и ПВА.

Заделка трещин шпаклевкой по дереву

Акриловая шпаклевка подходит только для заделки небольших трещин, ширина и глубины которых не превышает 3 мм. В том случае, если эти показатели превышают 3 мм, акриловая шпаклевка после затвердения станет трескаться.

Приобрести шпаклевки по дереву можно в виде готовых пластичных составов, которые изначально окрашиваются под цвет той или иной породы древесины. Сохнут такие шпаклевки достаточно быстро, они долговечны, а также водостойкие и морозоустойчивые.

Заделка акриловым герметиком

Соединить стенки древесного разрыва можно при помощи акриловых герметиков в шприцах, которые хорошо подходят для этого. Правда заливать таким герметиком глубокие трещины полностью не рекомендуется, так как максимально приемлемым слоем является слой в 5 мм.

Трещины в брусьях могут иметь глубину превышающую 5 мм. В таком случае вглубь трещины закладывается полиэтиленовый жгут, на который затем наносится герметик. Полиэтилен, в силу своих характеристик, не способен сцепляться с акриловым герметиком. Это дает ему возможность положительно влиять на растяжение и создавать эластичную скрепляющую ленту.

Гипсование арбогипсом

Арбогипс представляет собой очень хороший материал для заполнения трещин, а его отличительными чертами являются надежность и долговечность.

Арбогипс – это водный раствор гипса с добавлением в него определенного вида заполнителя. Чаще всего для этой цели используют опилки, но подойти могут также дробленая кора, соломенная сечка, тырса.

Замешивание арбогипса – не очень сложный процесс. Для этого следует просто добавить опилки к сухому гипсу и залить смесь водой. Если есть необходимость в получении более пластичного состава, то тогда в воду стоит добавить пару капель шампуня. Соотношение гипса с опилками должно быть – 1:3, а соотношение гипса по отношению к воде – 2:1.

В результате замешивания должна образоваться плотная и пластичная масса, которую следует тщательно перемешать, чтобы не осталось комочков. Полученная таким способом смесь должна быть использована без промедления, так как имеет свойство быстро засыхать.

Арбогипс вкладывается в имеющиеся щели шпателем и остается там до его высыхания. Такое гипсование является очень эффективным, так как очень прочно сцепляется с древесиной, а также рассчитано на длительный период эксплуатации.

Конопачение мхом

В деревенских домах большие трещины принято заделывать мхом. Такой способ заделки трещин сруба не только не портит его внешний вид, но и полностью устраняет те мостики холода, которые могут появиться в месте глубокой трещины сруба. Сухой мох перед конопачением предварительно размачивают в воде, положив его в любую подходящую емкость, и залив водой на полчаса. Вода затем сливается, а мох отжимается.

Готовый размягченный мох скатывается в валики, которые заталкиваются деревянной лопаткой в трещины. Для уплотнения мха нужно постукивать молотком по лопатке до того момента, пока маховый слой не начнет пружинить.

Мох высыхает полностью за 2-3 дня. На протяжении этого времени происходит увеличение его объема и надежное закупоривание всех щелей. Все те моховые излишки, которые после высыхания могут выступать из заделанных щелей, легко подрезаются лепестковым кругом.

Все описанные выше способы заделки трещин помогут сохранить сруб и продлить срок его эксплуатации.

Причины образования трещин

Причиной растрескивания могут стать:

1. Некачественная просушка. При высыхании древесины влага из наружного слоя испаряется быстрее, чем из сердцевины. Это приводит к образованию разрывов из-за уменьшения размеров.
2. Ошибки в проекте. При неправильно рассчитанной нагрузке будет трескаться даже хорошо просушенный брус. В этом случае добавляют дополнительные стойки для разгрузки веса кровли.
3. Неправильный монтаж. Разрывы появятся при неточной подгонке соединений брусьев и отсутствии компенсационных зазоров возле окон и дверей.
4. Перепады температуры в течение суток весной и от печного отопления.

Изоляция швов между венцами синтетическими герметиками

На фоне природных уплотнителей, синтетические составы герметиков воспринимаются домовладельцами, как неестественные. Однако что важнее собственнику бревенчатого сруба – чтобы уплотнительная набивка межвенцовых стыков радовала окрестных птиц и весело развевалась на ветру, или же плотно закрывала швы максимально долго? Если второе – выбирать следует герметики.

В составе межвенцовых герметизирующих материалов на основе акрила находятся армирующие волокна, обеспечивающие прочность уплотнителя после его закладки в швы. Заделанный герметиком стык между венцами выстоит более 20 лет, причем весь срок сохранит свою паропроницаемость – влага не будет накапливаться в бревенчатых стенах.

Закрытие швов мастикой выполняется взамен конопачения, но ленту-уплотнитель размещать между бревнами (брусом) все же необходимо. Порядок работы с межвенцовым герметиком описан в этом материале.

У подобных герметиков две основных расцветки – белая и коричневая (различные оттенки коричневого). На строительных рынках они реализуются в тубах под монтажный пистолет и в ведрах. Их недостаток один – цена, стартующая с 340 руб. за литр.

Шпатлевка для древесины

На застывший слой шпатлевки прекрасно будут ложиться все покрытия, которые образуют пленку – краска, эмаль и лак. За счет различных вариантов колеровки можно легко подобрать шпатлевку в том древесине, которую вы планируете реставрировать – это крайне актуально, если в будущем вы планируете наносить лак, воск или морилку. Шпатлевку для дерева можно разделить на две основные группы:

1. Однокомпонентные – шпатлевки, сделанные на основе алкидного, водного или другого связующего, и их обычно выпускают в готовом виде. Такие материалы доступны по стоимости и достаточно практичные – достаточно просто вымешать смесь с консистенцией пасты, а после можно начинать все работы. относительно долгое время жизни смеси можно неспешно работать с большими объемами площади, а именно заделывать трещины в полу из дерева или выровнять другие масштабные поверхности.
2. Двухкомпонентные – составы, которые предлагают к покупке в виде двух разных компонентов – отвердителя и шпатлевки. Их следует смешивать непосредственно перед тем, как начнутся работы, и следует строго соблюдать все рекомендации, которые указаны производителем. От первого варианта составов этот отличается тем, что он более прочный, имеет большую эластичность, и практически нет усадок, а также он устойчив к воде и растворителям.

По большей части недостатки относительные – это высокая стоимость и быстрое затвердевание. Время жизни двухкомпонентной шпатлевки составляет примерно 5 минут, что создает некоторые неудобства во время работ с большой площадью, поэтому такие средства используют часто лишь для локального ремонта – замазать трещину на небольшой площади.

Профилактические меры

Существует несколько способов, которые позволяют устранить первопричину формирования повреждений в срубе и существенно сократить число новообразований.

Основные профилактические меры для защиты сруба от растрескивания:

1. Увеличить продолжительность естественной сушки.  Равномерное медленное высыхание древесины в природных условиях существенно уменьшает разницу во влажности внутренних и наружных слоев, тем самым гарантируя плавную стабилизацию уровня влажности в теле древесины в направлении от сердцевины к краям.
2. Сушка дерева должна проводится в тени без воздействия солнечных лучей с минимальным сроком 2 года.
3. Выполнение компенсационного пропила. Это продольный разрез по длине бревна, существенно уменьшает период просушки и число новообразующихся трещин. Глубина пропила — составляет не более 1/3 от сечения бревна.
4. Сушка высокочастотными токами. Этот метод способствует полному прекращению образованию трещин поскольку он позволяет просушить одновременно все внутренние слои древесины. Процесс основывается на нагреве внутренних слоев микроволновым излучением. Волокна бревен известны неплохой проницаемостью пор, по этой причине лишняя влаги стремительно испаряется в направлении от сердцевины к краям.

Из всего выше приведенного следует, что при естественном высыхании бревен, трещинообразование – неотвратимый процесс, остановить который полностью невозможно. Единственно, что возможно сделать в этой ситуации — это довести до минимума размеры и число новообразующихся трещин.

Как предотвратить появление трещин в деревянном доме

Мелких щелей избежать не удастся, но можно заранее снизить вероятность появления крупных трещин. Для этого нужно выбрать правильный материал, использовать компенсационные технологии, найти лучшую фирму по строительству деревянных домов и соблюдать базовые условия эксплуатации.

Используйте компенсационные пропилы в бревне

Компенсационные пропилы выполняют в верхней части бревна или бруса. Разрез сокращает количество и уменьшает глубину трещин на боковых поверхностях. Главное правило — не делать пропил слишком глубоким, иначе бревно может расколоться пополам при деформациях.

Стройте дом из сухого бруса

Предварительная сушка снимает часть проблем — процент усадки уменьшается, детали не деформируются. Трещины появляются, но обычно они не такие глубокие.

Чтобы просушить деталь диаметром более 10 см требуется несколько месяцев, поэтому за сухой брус часто выдают пиломатериалы естественной влажности. Перед покупкой обязательно изучите отзывы о строительных фирмах деревянных домов — владельцы часто делятся негативным опытом и рассказывают о некачественных материалах.

Закажите строительство дома из клееного бруса

Метки: брус, внутри, заделывать, щель

« Предыдущая запись

Шпатлёвка

Данная методика применяется в тех случаях, когда на дереве есть трещина или скол небольшого размера

Важно отметить, что заделывание трещин методом шпатлевки дает скорее косметический, нежели практический эффект. При этом даже такое заделывание трещин позволит вновь выполнять с деревом любые операции, без страха повредить его еще больше (например, можно смело пилить)

Также, настоятельно рекомендуется выполнить шпатлевку перед покраской материала. Для устранения дефектов необходимо сначала приготовить смесь, купленную в магазине. Полученная субстанция при помощи штапеля наносится на поврежденную поверхность так, чтобы заполнить все полости. Обязательно нужно будет дождаться высыхания смеси (это займет 15-20 минут), после чего можно приступать к вторичной обработке.

Предлагаем ознакомиться: Бумажные маяки — это миф, их не существует

Шпонки-бабочки для стабилизации трещин

Крупные трещины могут быть не только головной болью, но и естественным украшением проекта. В большей степени это касается изделий из слэбов — массивных спилов дерева, из которых делают крышки столов, сиденья скамеек и другие элементы. В такой мебели широкие трещины сохраняют философию стиля Live ege, для которого характерно минимальное вмешательство в естественные формы древесины.

Но чтобы трещина перестала быть дефектом и превратилась в украшение, ее нужно стабилизировать. В противном случае она продолжит расширяться и со временем расколет деревянную деталь пополам.

Для стабилизации традиционно используют такие декоративно-функциональные элементы как шпонки-бабочки. Их вклеивают в предварительно отфрезерованные пазы. Стандартная толщина шпонки — 10-15 мм. Размеры и количество врезаемых бабочек — вопрос индивидуальный, он зависит от размеров детали и характера трещин. Для большего декоративного эффекта стабилизирующие вставки изготавливают из пород контрастных цветов.

Что лучше для защиты торцов

Дерево считается материалом деликатным, поэтому для его обработки применяются лучшие современные материалы, в число которых входят специализированные акриловые герметики для деревянных домов. Они сегодня активно применяются в разных видах строительства – промышленном и частном.

Промышленность, отечественная и зарубежная, предлагает специальные герметизирующие составы, созданные для обработки торцовых элементов деревянных зданий. Такие материалы отлично справляются с отрицательным воздействием атмосферных явлений и защищают деревянные конструкции от быстрого разрушения. После нанесения вещества торцы оказываются под слоем эластичной пленки, обладающей водоотталкивающими свойствами.

«Акриловый герметик для торцов древесины» отечественного производства – это защитный материал, созданный на основе водно-дисперсионного акрилового состава очень высокого качества. Это позволяет надежно защищать конструкции, выполненные из дерева, от процессов высыхания, попадания влаги и гниения на длительное время. Помимо этого, обработка данным веществом придает торцам дополнительную стабильность.

Акриловый герметик для торцевых срезов

Акриловые герметики, применяемые при сооружении экологически чистых строений, и сами представляют собой безвредные для человека материалы.

>Подготовка поверхности

Следует отметить, что правильная подготовка поверхности торцов для последующего нанесения защитного материала – залог сохранения дома из дерева на долгие годы.