Забор из евроштакетника. послушаем мнение экспертов

Как сделать забор из металлического штакетника своими руками

Матёрые умельцы давно смекнули, что дорогой евроштакетник в теории заменяется на дешёвый и легкий профлист. Идея гениальная, но самостоятельно сделать подобную конструкцию не так просто. Дело в том что обрезать профнастил придётся вручную, так как материал боится высоких температур и повреждается. А металлопрофиль нагревается при сильном трении: болгаркой, электропилой по металлу. Поэтому придется вооружиться ножницами и вырезать листы для штакетника вручную.

Работа эта кропотливая, но того стоит – конструкция правда станет дешевле. Изготавливать подобное или нет – решать вам. Начните с небольших изгородей для клумб или газона. Если покажется что легко, село приступайте к серьёзному проекту штакетника. Главное – получать от процесса удовольствие.

Подготовка материалов

Прежде всего нужно знать, как правильно рассчитать, сколько и какого расходного материала понадобится. Составленный прайс-лист позволит более рационально использовать все средства. Столбы для ограждения могут быть из бревен, металлических труб, железобетона, кирпича. Для точного расчета вычисления выполняются после замера всего периметра изгороди.

Древесину (столбики, штакетник) нужно выбирать хорошо просушенную, чтобы в дальнейшем она не деформировалась. Можно купить готовые планки или даже целые секции.

Подсчитав расход материалов, можно уже определить приблизительную стоимость забора из деревянного штакетника, если работы будут производиться самостоятельно. Цена может намного отличаться, если оформить заказ, особенно если это оригинальный дизайнерский проект.

Какие инструменты понадобятся для деревянного ограждения:

• карандаш, рулетка;
• плоскогубцы, отвертки;
• уровень (или шнур) для выравнивания планок;
• брусок или другой предмет для замера одинаковых пролетов между планками;
• крепежные винты для монтажа к столбам поперечных планок;
• мелкий камень, бетон, чтобы укрепить столбы;
• молоток;
• ножовка по дереву;
• дрель;
• лопата.

Материалы

Планки для строительства забора из деревянного штакетника можно изготовить самостоятельно или купить готовые. Покупка готовых экономит время, при самостоятельном изготовлении есть возможность выбора качественного материала и дизайна по собственному усмотрению.

При самостоятельном выборе материала предпочтение нужно отдавать хорошо просушенным доскам. Некачественный исходный материал может привести к искривлению и гниению забора в процессе эксплуатации.

Для конструкции деревянного забора необходимо подготовить поперечины и штакетины, тщательно запилить и зашкурить верхушки.

Деревянные и металлические опоры в нижней части нужно промазать горячим варом для предупреждения гниения и продления срока эксплуатации. Для лучшей адгезии лакокрасочных материалов и древесины нужно зачистить ее поверхность наждачной бумагой среднезернистой фактуры.

Чтобы сделать забор из деревянного штакетника своими руками потребуется несложный набор инструментов и материалов:

• Опоры и штакетины;
• Прожилины — подойдут поперечные планки длиной 2-2,5 м сечением 40 см;
• Бур или лопата;
• Гравий;
• Цемент и песок;
• Гвозди, саморезы или болты;
• Молоток;
• Лак и морилка для покраски.

Лопата или ямобур?

Ямобур можно заменить лопатой. Но так вы потратите в десятки раз больше времени на устройство ям, а сами они будут шире и с неровными стенками.

По центру ямы ставят опорный столб и выравнивают его по строительному уровню. Затем его забивают кувалдой — после каждого удара столб снова проверяют уровнем. Чтобы не разбить верхнюю часть трубы кувалдой, перед ударом на нее укладывают деревянный брусок, который распределяет усилие и смягчает удар. После установки столб дополнительно фиксируют тремя деревянными распорками, поставленными между стенками трубы и ямы.

Кондуктор для сварки рамы

Установленный столб заливают бетоном в три подхода. После заливки на 1/3 бетон уплотняют, погружая в него кусок арматуры 15–20 раз в разных местах. После заливки на 2/3 уплотняют еще раз, проверяют столб на вертикальность и, если все в порядке, убирают распорки. Затем яму заполняют на оставшуюся 1/3, в последний раз уплотняют бетон и оставляют его застывать на две недели.

Ставим лаги

С точки зрения ветровой нагрузки забор из металлоштакетника в шахматном порядке мало отличается от сплошного ограждения из профнастила. Поэтому для его действуют те же правила установки прожилин:

• если высота меньше 1,7 м ставят две прожилины в 300 мм от нижнего и верхнего края планок;
• если высота больше 1,7 м нужны три прожилины: две все так же в 300 мм от края и одна примерно посередине между ними.

Двусторонний забор из металлического штакетника обычно делают на металлических лагах 40×20 мм или 40×40 мм. Прожилины либо приваривают по контуру к столбам, либо сначала ставят на опоры Х-образные кронштейны, а потом уже крепят лаги к ним. Рекомендуем выбрать первый способ: во-первых, сварка надежнее; во-вторых, так работа займет меньше времени. Лаги должны быть закреплены строго горизонтально, поэтому не забывайте пользоваться строительным уровнем.

Если у вас нет сварочного аппарата, то его можно взять в аренду или занять у соседей или друзей.

Готовый каркас ограждения чистят от грязи и ржавчины, сварные соединения зачищают. После этого его грунтуют и красят в два слоя в цвет штакетин. Это необходимо как для защиты металла от коррозии, так и для лучшего внешнего вида.

Необходимые материалы и расчет их количества

Чтобы в процессе строительства не отвлекаться на поиски недостающих материалов следует заранее составить их список, а затем рассчитать необходимое количество. В перечень необходимо включить:

1. Стальные столбы круглого или квадратного, 6Х6 см, сечения. Толщина стенки должна быть не менее 2 мм. Оптимальным расстоянием между ними считается 2-2,5 м. Значит, число столбиков определяется делением длины периметра на расстояние между ними. Если планируется самостоятельно нарезать опоры для забора из закупленных труб, следует учитывать не только наружную высоту, но и размер заглубляемой в грунт части. В зависимости от состояния почвы она может быть от 0,5 до 1,2 м.
2. Поперечины в большинстве случаев изготавливают из профильной трубы сечением 2Х4 см. Для изгородей высотой до 2 м они устанавливаются в два ряда, если выше — в три. Соответственно, для определения общего метража лаг надо длину периметра умножить на 2 или 3.
3. Щебенку.
4. Число декоративных заглушек для столбиков равно их количеству.
5. Грунтовки и краски для работ по металлу потребуется около литра на 8-12 опор (в зависимости от их размера) для покрытия в один слой.
6. Саморезов в зависимости от числа лаг надо два или три на каждую планку. Если форма штакетин предусматривает крепление с обоих боков, саморезов потребуется в два раза больше. Для экономии времени лучше покупать их с уже окрашенными головками.
7. Евроштакетник, размеры материала выбираются согласно личным предпочтениям. Для расчета числа планок на сайтах производителей имеются калькуляторы. Но, как показала практика, они выдают результаты с большой погрешностью. Чаще в меньшую сторону, то есть материала не хватит. Поэтому опытные люди рекомендуют для надёжности полученный результат увеличивать на 10%. С приемлемой точностью рассчитать потребное количество можно исходя из условия, что на 1 метр периметра придется 6 штук реек шириной до 15 см или 8 штук при ширине 10 см. При расчете ширина ворот, а также калитки не учитывается.

Как выбрать забор из металлоштакетника

Вопрос выбора всегда осложнён недостатком знаний о материале

Если требуется качественное ограждение, советуем обратить внимание на ряд нюансов:

толщина металла (выбирайте более прочные модели);
кромка качественного товара всегда выполняется с завальцовкой, что способствует законченному внешнему виду;
форма профилирования имеет важное значение в оформлении, перед покупкой советуем тщательно изучать примеры готовых ограждений;
цветовое решение также важно, металлоштакетник, покрашенный с двух сторон, смотрится более гармонично.

Окраска штакетника с двух сторон крайне необходима, если планируется создавать забор типа «шахматка».

Цены на штакетник металлический для забора с установкой и без неё

Так как данный материал универсален, и сложностей с ним при монтаже практически не возникает, предлагаются два варианта покупки:

• евроштакетник с установкой под ключ;
• материал для самостоятельного монтажа.

Пример готового ограждения у дверей магазина

Если вы не хотите устанавливать забор из металлического штакетника, цена за метр погонный ориентировочно составит 1900 рублей. При большом периметре участка придётся выложить круглую сумму. Если хочется установить забор из металлического штакетника для дачи недорого, советуем взяться за установку своими руками. Например, цена на материал сегодня колеблется от 45 до 400 рублей за 1 м² в зависимости от качества и производителя.

Подготовительные работы

Подготовительные работы будут включать в себя не только очистку местности где будет располагаться забор, но также выполнения расчетов. Правильное выполнения расчета позволит приобрести точное количество необходимого материала. Это исключит остаток большого количества лишних планок либо наоборот нехватку нескольких элементов. Для начала потребуется определить какой тип забора будет изготавливаться. Опоры будут кирпичными либо металлическими. Планки могут располагаться поверх опор либо пролетами. Рекомендуется просчитать необходимое количество планок в одной секции, после умножить на количество пролетов по периметру ограждения. Во время расчета стоит учесть калитки с воротами, на них требуется проводить подсчет отдельно, поскольку их конфигурация отличается.

После того как все вычислительные работы проведены можно приступать к планированию участка. На этом этапе выполняется очистка местности

Важно устранить на пути расположения будущего забора все посторонние предметы и насаждения. После можно приступать к выполнению разметки

Для этого потребуется использовать колышки (металлические либо деревянные). Также потребуется подготовить строительный шнур. Правильно выполненная разметка является залогом ровного ограждения. Во время разметки важно помечать места расположение опорных элементов.

Классификация евроштакетника

Материал имеет несколько разновидностей в зависимости от формы профиля, покрытия, дизайна и цветовой гаммы.

Разберем каждый из параметров подробнее.

По форме профиля

Существуют следующие типы евроштакетника:

1. М-образный. У планки есть две изогнутые канавки на поверхности с небольшим прогибом. За счет такого количества ребер обладает повышенной жесткостью. Для крепежа достаточно одного самореза.
2. П-образный. По форме напоминает трапецию по бокам с плоскими краями. Прикручивается к лагам с двух сторон. Если оснащен дополнительными ребрами, и края завальцованы, то по жесткости не уступает предыдущему виду.
3. Полукруглый. За счет нестандартной формы профиля увеличивается стоимость штакетника. Жесткость  ‒ на высоком уровне. Смотрится очень оригинально.

Фото: размеры и формы профиля штакетника. Слева – направо: 1 – 128 мм полукруглый; 2 – 118 мм прямоугольный; 3 – 80 мм прямоугольный.

По покрытию

Различают:

1. Одностороннее полимерное. Обеспечивает эстетичный внешний вид лишь с уличной стороны. Внутренняя часть материала имеет светлый оттенок.
2. Двухстороннее полимерное. Штакетник окрашен с обеих сторон. Забор становится одинаково привлекательным как снаружи, так и внутри. Срок службы выше предыдущего типа, но и цена возрастает на 15-20%.
3. Печатный цветной рисунок. Пользуется спросом, поскольку покрытие прекрасно имитирует структуру дерева, камня, кирпича. Наиболее дорогостоящий тип материала.

По дизайну секций

В зависимости от производителя названия могут отличаться. Наиболее популярными вариантами считаются:

1. Елочка. Верх планки с острым пиком по центру.
2. Холмы. Имеются два одинаковых возвышения.
3. Кочки. Пики чередуются между собой.
4. Горизонт. Верх штакетника идет на одном уровне.
5. Фаска. Высота по краям планок уменьшается.
6. Пирамида. Поступательное возвышение к центру с острым углом.
7. Восход. Полукруглое возвышение по центру планки.
8. Лесенка. Штакетник разной высоты чередуется между собой.
9. Горка. Равномерная дуга по всей ширине полосы.
10. Трапеция. Секция из штакетника формируется в виде трапеции.
11. Чайка. Высота постепенно уменьшается к центру.
12. Шахматка. Штакетник устанавливается с обеих сторон в шахматном порядке.
13. Ручей. Посередине идет углубление под острым углом.
14. Крылья. Делается возвышение по центру и по краям секции.
15. Жалюзи. Планки монтируются в горизонтальном положении с двух сторон пролета.
16. Волна. Штакетник прикручивается по среднего радиуса дуге.
17. Европейский. Высота планок увеличивается ближе к краям секции.

Виды и особенности

1. «Нова». Полотно имеет ширину до 11, 5 см. Станком создается 16- реберная форма, на которую при желании можно нанести любое изображение. Конструкция очень прочная. Защиту от коррозии обеспечивает полимерное покрытие. Верх может быть матовым или глянцевым.
2. «Лайт-М». Шестиреберное изделие шириной в 7 см, имеет минимальный вес. Расстояние между штакетинами составляет от 1 до 10 см. Основным достоинством является доступность.
3. » Эконова «. Длина модели от 1 до 2 метров, ширина до 10 см. Аналогично первому виду по техническим характеристикам.
4. » Баррера «. Материал создан в соответствии с новыми технологиями, при этом сохранил все положительные качества евроштакетника. Преимуществом является особый метод окрашивания метолом порошково-полимерного напыления, образующего плотную пленку на поверхности. Планки шириной от 8 до 13 см, длина от полутора до двух метров. Закрепляется на металлические скобы и кирпичное основание.

Существует два типа окрашивания изделий из металла:

• полимерное покрытие;
• порошковая краска.

Первый метод более надежный, так как используется специальная технология нанесения с соблюдением всех этапов, благодаря которой штакетник получает надежную защиту от механических воздействий. Даже при появлении царапины металл не поддается ржавчине.

Штакетники бывают с двусторонней покраской, когда лицевая сторона покрыта пленкой определенного оттенка, а тыльная — слоем серебристого грунта. Покрасить можно самостоятельно составом для кровли при помощи кисточки или (более идеально) краскопультом.

Достоинства и недостатки материала

Штакетник производится из стали методом холодного проката. Большой ассортимент цветовой палитры дает возможность подобрать предпочитаемый оттенок в соответствии с общим дизайном фасада и кровли.

В целом выделяется обширный ряд преимуществ:

1. Долговечность. Производители гарантируют, что ограда может прослужить не менее 30 лет. При оптимальных условиях она простоит и 50 лет.
2. Сооружения не подвергаются гниению в отличие от деревянных аналогов, исключают развитие болезнетворных микроорганизмов и размножения плесени.
3. По сравнению с другими видами материалов, предназначенных для возведения забора, евроштакетник имеет низкую цену.
4. Нетребователен к регулярному обслуживанию и уходу. Высокое качество полимерного покрытия исключает выгорание слоя краски.
5. Конструкции не затеняют участок, закрывая его от солнца. Естественный воздухообмен происходит постоянно.
6. Эффектный внешний вид дает возможность широкого применения материала как элемента ландшафтного дизайна. Он хорошо сочетается с разнообразными стилями интерьера. Металлический штакетник используется в зонировании территории, из него создаются красивые ограждения для клумбы и палисадников.
7. Особый уровень жесткости обеспечивает высокую прочность материала.

Наряду с многочисленными достоинствами имеются несколько недостатков:

• длительный монтаж;
• значительный расход крепежных элементов.

Европейские страны уже давно считают металлические ограждения из штакетника критерием отменного вкуса и хорошего тона. На сегодняшний день материал широко используется в России. Он дает возможность создать оптимальный во всех отношениях, прочный и красивый забор.

Монтаж каркаса забора из металлического штакетника

Просчитав необходимое количество материала, купив его и доставив можно переходить к выполнению работы. Каркас можно начинать делать только после того как бетонное основание полностью застыло и набрало необходимую прочность. Зачастую на этот уходит несколько дней. Нарушение технологии выполнения работы может привести к тому что опоры в незастывшем фундаменте попросту покосятся. Конечная работа будет визуально с деффектами.

Для столбов подбирается надежна труба. Наиболее популярным вариантом является труба квадратного сечения размером 89 мм

При этом важно чтобы толщина стенки была 2 мм. При меньших показателях толщины она не будет обладать достаточной прочностью. Для поперечных перекладин при ширине пролета 2,5 метра достаточно будет использовать трубу квадратного сечения размером 1,5*3 или 2 на 4 см

Толщина стенки предпочтительнее 2 мм, так как при толщине 1,5 мм при порывах ветра ограждения будет играть

Для поперечных перекладин при ширине пролета 2,5 метра достаточно будет использовать трубу квадратного сечения размером 1,5*3 или 2 на 4 см. Толщина стенки предпочтительнее 2 мм, так как при толщине 1,5 мм при порывах ветра ограждения будет играть.

Пролет между столбами делается по 2,5-3 метра. Чем меньше расстояние между столбами, тем конструкция будет прочнее. Зачастую такие пролеты делают шириной 250 сантиметров. Такой показатель обеспечивает надежность сооружения и его устойчивость к внешним воздействиям. После устройства опор можно делать поперечные перекладины. Металлические элементы рекомендуется сваривать между собой сварочным аппаратом. Такое соединение считается самым практичным и надежным. Если навыков работы со сваркой нет можно использовать специальные кронштейны. С их помощью крепление осуществляется посредствам использования простых болтов. При высоте ограждения до двух метров достаточно сделать две поперечные перекладины. Если высота ограждения будет превышать 200 сантиметров потребуется устройство дополнительной перекладины. Это обеспечит конструкции необходимую прочность.

После завершения монтажа каркаса. Его потребуется про грунтовать специальным составом и покрыть краской. Такая обработка позволит продлить срок эксплуатации и предотвратит начало такого пагубного процесса как коррозия

важно не забывать закрыть специальными накладками верхние части столбов чтобы предотвратить проникновение влаги внутрь опоры

Толщина металлического штакетника

Металлоштакетник делают из стали толщиной от 0,4 до 0,7 мм

. При этом стандартная толщина евроштакетника для забора —0,5 мм . Более толстые планки используют редко: только при монтаже сравнительного высокого ограждения с большой ветровой нагрузкой в местности или при строительстве горизонтального забора. В последнем случае штакетины крепят только на опорные столбы, и планки фактически держат сами себя, поэтому они должны быть прочнее, чем для обычной ограды. В остальных ситуациях большая толщина просто не нужна. Металлический штакетник — не профнастил, при прочих равных его парусность существенно меньше, даже при креплении штакетин в два ряда в шахматном порядке.

Металлический штакетник из совсем тонкого металла лучше вообще не использовать. Если планки 0,45 мм

еще допустимы при установке однорядного забора, то штакетины0,4 мм гнутся совсем легко. Кроме того, чем меньше толщина евроштакетника, тем меньше его срок службы.

Зазор между евроштакетником при креплении в шахматном порядке

Монтаж металлического штакетника шахматкой — эффектное визуальное решение, хотя такая ограда в разы хуже пропускает и свет, и воздух. Но при этом она позволяет неплохо скрыть происходящее на участке от случайного взгляда даже при строго шахматном креплении планок: когда расстояние между металлическим штакетником равно его ширине. Впрочем, под углом такой забор будет сильно просвечивать, поэтому шаг лучше сделать больше, если, конечно, нужна приватность.

Как и при однорядном монтаже, промежуток для ограждений-шахматок отсчитывают от половины ширины планки. Только в случае двухрядного крепления это не максимальный, а минимальный зазор. А оптимальное расстояние между штакетинами для забора из металлического штакетника в два ряда — это половина ширины евроштакетника или на 10–20 мм

больше.

Схема расположения планок в двухрядном евроштакетнике-шахматке

Поправка, опять-таки, нужна для равномерного распределения евроштакетника по секции

Для шахматных ограждений это особенно важно, поскольку их, чаще всего, делают на кирпичных или каменных опорных столбах. А это значит, что компенсировать неправильно посчитанный шаг нахлестом на столб не получится

Оптимальный шаг забора из металлоштакетника зависит не только от ширины планок, но и от размеров лаг. Приведенная выше рекомендация подходит для ограждения с поперечинами из профильной трубы 40×20 мм

, при ее креплении широкой стороной. Если вы используете профиль40×40 мм или, тем более, толстый брус, то на каждые дополнительные10 мм толщины прожилин нужно уменьшать расстояние между штакетинами минимум на5 мм , чтобы евроштакетник не сильно просвечивал под углом.

То есть на этот раз формула будет выглядеть так:

где:

• m — расстояние между евроштакетником, мм;
• a — ширина планок, мм;
• b — поправка, чтобы разместить в секции целое количество штакетин через равные промежутки, которая равна5–20 мм ;
• c — толщина поперечины, мм.

Пример

Возьмем опять планки шириной 125 мм , которые ставят на лаги40×40 мм . Рассчитаем по формуле, через какое расстояние крепить евроштакетник на забор:

При длине секции 2,5 м

и промежутке72,5 в нее войдут12,66 планок . Округляем в большую сторону до целого числа и получаем13 штук . Теперь решаем простое уравнение:

где х

— нужный шаг штакетин. В результате узнаем, какое расстояние между металлоштакетником нам нужно. Это примерно67,3 мм

При расчетах важно помнить, что это всего лишь рекомендации, а не правила. Не стоит выверять зазоры до долей миллиметра, главное, чтобы визуально промежутки между евроштакетником были примерно одинаковы

Двухрядный забор-шахматка со сравнительно редко расположенными планками

Кроме того, учитывайте, что расстояния между столбами вряд ли будут одинаковы, особенно если забор длинный и ограничивает весь участок, а не только его лицевую сторону. Поэтому перед креплением не забывайте сделать предварительную разметку карандашом — так вы вовремя сможете изменить зазоры между планками, если секция будет длиннее или короче.

Фото заборов из металлического штакетника

Также рекомендуем просмотреть:

• Особенности холоднокатаного листа
• Технические особенности горячекатаного листа
• Инструкция, как выбрать двутавровую балку
• Выбираем трубы ВГП по уму
• Как выбрать и рассчитать швеллер
• Как выбрать и установить фиксаторы для арматуры
• Стальной рифленый лист
• Какие лучше столбы для забора
• Металлическая кровля
• Размеры металлического уголка
• Технология вязки арматуры для фундамента
• Арматурная строительная сетка
• Какой оцинкованный лист выбрать
• Какую сетку рабицу выбрать
• Какие особенности имеет оцинкованная проволока
• Как выбрать профильную трубу
• Оцинкованная сварная сетка в рулонах
• Какая арматура нужна для фундамента
• Композитная стеклопластиковая арматура
• Стальная низкоуглеродистая оцинкованная проволока
• Как выбрать и положить профнастил для крыши
• Какой профлист лучше для забора
• Все виды колючей проволоки
• Что такое нихромовая проволока
• Изготовление и применение стального круга
• Как выбрать оцинкованный профнастил
• Как подобрать сварочную проволоку