Гвозди для вагонки

Назначение гвоздей и их базовая конфигурация:

• Простой строительный гвоздь. Его длина колеблется от 12 до 250 мм, шляпка в несколько раз больше, чем диаметр железного прута. На теле крепежа возле головы есть поперечные выступающие насечки, помогающие ему держаться крепче в материале;
• Винтовой гвоздь. Он был назван, как вы уже догадались, по виду стержня, наружная поверхность которого сделана в форме спирали. Прочность соединения с помощью такого гвоздя увеличивается. Нередко такие гвозди имеют квадратное сечение. При разбухании древесины эти крепежи не выходят из материала самостоятельно. Винтовой гвоздь практически является шурупом.
• Гребенчатый гвоздь. Его тело можно представить в виде последовательно соединенных усеченных конусов, сбоку он имеет зубцобразный профиль. Так же как и прошлый экземпляр имеет высокую прочность соединения. Применяются такие крепежи при изготовлении евро-поддонов или подобных сооружений, требующих жесткую связку и высокую прочность;
• Финишный гвоздь. Отличается от простой конструкции гвоздя тем, что у него уменьшенный диаметр шляпки — всего 1,5 диаметра стержня. При монтаже конструкций шляпка вбивается в материал, вследствие чего шляпку практически не видно. Часто на практике, используют простые строительные гвозди, предварительно откусив от них шляпку. Но такая «схема» снижает прочность крепления, так как материал будет держаться только за счет сил трения и без использования шляпки в качестве опоры;
• Толевые гвозди — гвозди с большей плоской шляпкой. В строительстве используется при монтаже кровли. Имеют огромные шляпки, в 5-7 раз больше, чем диаметр тела, который помогает не повредить кровельный материал (рубероид, толь) и увеличивает площадь нажатия. При использовании таких гвоздей лучше подстраховаться и поставить его под резиновую прокладку. Это позволит еще больше повысить прочность соединения, уменьшит порчу материала и будет препятствовать проникновению воды;
• Шиферные гвозди. По сути, все та же конструкция обычных гвоздей, но они имеют огромную оцинкованную шляпку, крепятся на основную головку гвоздя, что позволяет предотвратить попадание воды под шифер.

Еще интересно: Картонные коробки для переезда: виды, цены, поиск По форме шляпки все гвозди делятся на два типа: с непотайной и потайной шляпкой. Скрытая шляпка, конечно, лучше, она сидит заподлицо в материале, создавая гладкую поверхность. Если вбить гвоздь с простой шляпкой, на месте материала могут оказаться заметные нарушения структуры, т. е. будут видны волокна дерева, или, как в случае с МДФ доской, она может вообще лопнуть.

Использование жидких гвоздей

Данный метод имеет определенные ограничения. Его можно использовать только в тех случаях, когда наличники сделаны из МДФ панелей. При этом поверхность, на которую производится крепление, обязательно должна быть идеально гладкой. Сама работа достаточно проста, если не сказать что примитивна.

Схема установки наличника двери.

На оборотную сторону наличника нужно нанести жидкие гвозди, а после этого прислонить его этой стороной к стене. Затем в обязательном порядке нужно надавить, чтобы обе поверхности плотно схватились между собой.

После этого обязательно наличник снимается со стены. Затем нужно подождать около двух минут, прежде чем приступать к дальнейшим действиям. После чего наличник снова прикладывается к тому же самому месту. Держать его не стоит, так как крепиться один материал к другому будет в течение долгого времени. Для фиксации дверных наличников на их законном месте лучше всего применять скотч. Стоит сразу выделить главное преимущество данного метода.

Оно заключается в том, что с лицевой стороны наличника не остается никаких следов механического воздействия. Это позволяет сохранить эстетику помещения, а зачастую это главное, что требуется от наличников. Если человек решит их снять, то сделать это будет предельно сложно. Все дело в том, что жидкие гвозди отличаются достаточно высокими показателями прочности. Однако если есть возможность, то именно этот способ и стоит использовать, как один из самых надежных.

Монтаж обрешетки

Обязательно замерьте стену и разметьте, где и как будет крепиться вагонка

Особенно важно наметить уровень соединения, и в ходе работы придерживаться его. Затем выберите направление крепежа, лучше всего делать его перпендикулярно. Чтобы не съехать при монтаже, возьмите изначально мел и разметьте себе линии для отделки, тогда вагонка точно будет закреплена ровно

Конструкция будет смотреться идеально ровно

Чтобы не съехать при монтаже, возьмите изначально мел и разметьте себе линии для отделки, тогда вагонка точно будет закреплена ровно. Конструкция будет смотреться идеально ровно.

Приобретите заранее инструмент для работы по дереву, с помощью которого будете обрезать вагонку. Лучшим вариантом будет, если она стандартная 2 м или 2,1 м, тогда ее необходимо распилить пополам. Самый оптимальный вариант для монтажа 1 м, тогда замер расстояния для крепежа кляймеров можно рассчитывать по 45-50 см.

Если вагонка произведена из более мягкого материала, то по ходу работы нужно посмотреть, возможно, понадобится делать прокладки под кляймеры. Но обычно, это крайне редко необходимо.

Обрешетка является необходимым элементом для отделки помещений с помощью вагонки. Она решает две важнейших задачи, возникающих в процессе любого ремонта.

Выравнивает поверхность основания для улучшения внешнего вида стены или потолка. Стены, особенно бетонные или кирпичные, редко бывают ровными на 100%. Возникают перепады, кривизна, различные углубления и выпуклости. Использование каркаса позволяет выровнять стену без дополнительных затрат времени на штукатурки, шпатлевки и прочие материалы.

• Вагонка крепится к каркасным брусьям. Соединение получается намного надежнее и быстрее выполнить к деревянной поверхности, чем к другим видам оснований.
• В процессе монтажа вагонки на обрешетку возникает пространство между основанием и декоративными досками, позволяющее проветривать и не давать образовываться последствиям сырости и влаги – различным микроорганизмам.

При обустройстве каркасной сетки необходимо обращать внимание на несколько моментов, чтобы ремонт прослужил долго

• Для того чтобы вагонка установилась ровно на протяжении всего периметра помещения, необходимо постоянно контролировать процесс монтажа с помощью строительного уровня. Иначе кривизна может стать видимой глазу и испортить все впечатление от отделки.
• Чтобы доски прочно и надежно крепились, не прогибались, не деформировались под воздействием окружающей среды и с течением времени, лучше устанавливать обрешеточные бруски на расстоянии не более 60 см друг от друга.

• Каркас крепится на специальные металлические профили к основанию стен. Возможно использование профилей для листов ГКЛ.
• Предварительно следует обязательно обрабатывать обрешетку антисептическими растворами для дерева. Это поможет избежать образования плесени, гнили и грибка на поверхности как брусьев, так и вагонки. Таким образом, можно существенно увеличить срок службы обшивки.
• Клямерное соединение следует выполнять с помощью двух–трех металлоизделий. Если воспользоваться только одним гвоздем или саморезом, то качество обшивочных работ окажется под вопросом. И при механических воздействиях есть риск выпадения отдельных досок, а также повреждения соседних элементов.

Технология производства

Производство финишных гвоздей любого из представленных типов происходит методом холодной штамповки. При условии, что материалы качественные, изделия выходят прочными и надежными. При маркировке крепежей используется диаметр и длина. Первый показатель варьируется в пределах 1,5–3 мм, длина – от 35 до 100 мм. Длина и диаметр взаимозависимы – чем короче стержень, тем меньше его диаметр.

Параметры отделочных крепежей

Промышленная фасовка производится в коробки на вес. Развеска может быть от 5 до 25 кг. В розничных магазинах можно найти фасовку не на вес, а поштучно. При этом минимальное количество, которое можно купить, – 10 шт.

Характеристики финишных гвоздей регламентируются ГОСТом, а если точнее, то они производятся по чертежам государственного стандарта. Каждый производитель штампует метизы по техническим условиям (ТУ). Некоторые технические характеристики продукции:

1. Метиз изготовляется из стальной незакаленной проволоки.
2. Высота шляпки должна соответствовать ее диаметру, отклонение может быть, но его размер зависит от сечения гвоздя.
3. Острие – угол заострения – не больше 40 градусов.
4. Прогиб стержня зависит от длины. При длине 6 см – не более 0,7 мм.

Качество проверяется на производстве. При этом выбранные случайным образом экземпляры подвергаются испытаниям по всем показателям ТУ. Передаются на продажу только те партии, у которых при испытаниях несоответствие не превышает 0,5% от проверенного объема.

Сравнение использования финишных (справа) и обычных гвоздей (слева)

Как забивать мелкие гвозди?

Соединение деталей мелкими гвоздями. При забивании небольших гвоздей могут возникнуть проблемы. Для работы с мелкими гвоздями используйте клещи, которыми удобно придерживать их во время забивания. Так вы сможете избежать нечаянных и неприятных ударов по пальцам. Нельзя отпускать гвоздь, который еще недостаточно зафиксирован на поверхности.

Если вы работаете с гвоздиками длиной 15-20 мм, попробуйте шилом наколоть небольшие отверстия, куда в дальнейшем можно будет вставить гвоздь, чтобы вам было удобнее его забить. Чтобы гвоздь устойчивее стоял на поверхности, можно укрепить его с помощью мякиши хлеба или пластилина.

Некоторые секреты монтажа

1. Если при помощи таких гвоздей происходит закрепление элементов из МДФ, предварительно в материале необходимо засверлить отверстие. Сверло для этого – не больше 1,5 мм диаметром.
2. Вертикальное забивание гвоздя обеспечит надежное скрепление.
3. Использование электродрели не ограничивается сверлением отверстий, есть еще один вариант. Шляпка зажимается в патроне, и в материал, который прибивается, вкручивается гвоздь. Закручивать его нужно только на ширину отделочного материала. При таком варианте не происходит вспучивание поверхности. Остаток гвоздя забивается молотком.
4. Для скрывания шляпки используется металлический добойник.
5. Легче всего монтировать финишные гвозди при помощи пневмопистолета.
6. Наличники прибиваются под прямым углом или под 45 градусов, причем даже этот малозаметный крепеж нужно монтировать не посередине, а ближе к краю.

Пневмопистолет для монтажа гвоздейГвозди для вагонки

Советы по использованию

При забивании любого гвоздя его нужно вначале “наживить”: придерживая двумя пальцами и несильно постукивая по шляпке, закрепить заостренную часть. Только после этого можно наносить удары уже в полную силу, до полного входа в конструкцию. Также можно “наживить” гвоздь, вставив его в предварительно высверленное небольшое углубление.

Для увеличения прочности соединения гвозди следует забивать под небольшим углом к поверхности. Прибивать следует тонкую деталь к толстой, при этом, только 1/3 длины стержня должна находиться в прибиваемой детали, а остальное – в той, к которой прибивают. Лишнюю часть стержня не рекомендуется срезать, а лучше загнуть, или развернуть и затем вбить в материал.

Извлекают гвозди с помощью гвоздодеров или плоскогубцев. Под пятку гвоздодера нужно подложить брусок, чтобы не оставить след на поверхности основного материала. Плоскогубцами также можно извлечь гвоздь, крепко обхватив его и извлекать, вращая попеременно в разные стороны вокруг оси стержня.

Просматривая каталог лучших гвоздей следует помнить, что необходимо заранее предусмотреть их соответствующие виды для всех предстоящих типов работ и тогда ремонт или стройка будут проведены легко, качественно и быстро!

Как крепить пластиковую вагонку

Ламели из пластика – более востребованный вид материала для отделки балконов и санузлов, чем деревянные аналоги по ряду причин:

• меньший вес, что позволяет снизить нагрузку на плиту основания;
• демократичная стоимость;
• простота монтажа;
• устойчивость к перепадам температур и влажности.

Так как панели ПВХ не подвержены гниению, для крепления вагонки можно использовать любые способы и крепёжные элементы. Пластик не требует проводить пропитку и обработку в отличие от деревянных досок. Лёгкие ПВХ-панели можно монтировать на клей без сооружения обрешётки при условии ровной поверхности.

Крепление пластиковой вагонки саморезами

С помощью вагонки можно относительно легко и быстро придать вспомогательному помещению привлекательный жилой вид. Знание особенностей монтажа поможет сделать правильный выбор способа крепления в зависимости от вида материала панелей и назначения помещения.

Подписаться

Полезно1Бесполезно

Кляймеры, их особенности и характеристики

В современном строительстве вагонка как отделочный материал сегодня пользуется весьма широкой популярностью. Это обусловлено множеством различных факторов. Данный материал отличается надежностью и качеством, а его монтаж не вызывает у строителей особых трудностей. При проведении внешних отделочных работ метизом для вагонки, как правило, служат гвозди и саморезы. Однако, при необходимости выполнения аккуратного монтажа, с возможностью скрыть все крепежные элементы, кляймеры становятся практически незаменимыми. Именно поэтому они с одинаковым успехом применяются как для внешних, так и для внутренних отделочных работ.

Дом, отделанный вагонкой «блок-хаус» с крепежом на кляймеры

Что такое кляймер?

Кляймер – это специальный крепежный элемент в форме скобы, монтируемый гвоздями или саморезами на подготовленное основание – обрешетку, либо непосредственно на стену. Крючок кляймера прочно фиксирует вагонку, позволяя при этом сделать весь крепеж скрытым. Данный тип метизов применяется для монтажа не только вагонки, но и пластиковых ПВХ-панелей и МДФ элементов.

Кляймер

Преимущества использования кляймеров

Скрытый крепеж вагонки на кляймеры стал настолько популярным по многим причинам:

• Он позволяет в значительной степени ускорить процесс проведения монтажных работ.
• Сводит на нет все риски повреждения материалов, возникновения расколов или трещин, связанные с использованием стандартных метизов – гвоздей и саморезов.
• Индивидуальный и точный подбор крепежа, соответствующий типу применяемой вагонки.
• Высокая надежность фиксации. Закрепленные скобами доски не начнут со временем люфтить и расшатываться.
• Кляймеры не требуют закупки дополнительных комплектующих. Все, что нужно для монтажа – это сами скобы и гвозди с саморезами.
• Покрытие антикоррозийным слоем обеспечивает долговечность и высокую степень надежности крепежных элементов.
• Невысокая стоимость и доступность кляймеров, отличное сочетание цены и качества.

Кляймеры, закрепленные в паз вагонки

Как правильно подобрать крепежные скобы для вагонки?

Кляймеры необходимо выбирать, исходя из типа используемой при отделке помещения вагонки. Она бывает различной толщины и массы, поэтому крепежные скобы должны иметь соответствующий размер и высоту язычка.

• Пластиковые изделия и элементы из МДФ можно фиксировать кляймерами высотой 1-2 миллиметра.
• Крепеж с язычком в 3 миллиметра используют для отделочных материалов из ДСП.
• Евровагонку монтируют с помощью кляймеров высотой 4 миллиметра.
• При отделке дома обычной деревянной вагонкой в ход идут скобы на 5 миллиметров.
• Самого мощного крепежа требует блок-хаус. Здесь вам будут необходимы шести миллиметровые кляймеры.

Кляймеры разных типов

Расчет количества кляймеров, необходимого для проведения работ

Что касается расхода крепежных элементов, то, как показывает практика, для надежного закрепления квадратного метра вагонки вам будет достаточно около двух десятков скоб. Но все же их лучше покупать с запасом, благо стоимость кляймеров невысока.

Точный расчет необходимого числа крепежных элементов производится по следующему алгоритму:

• Замеряем длину одной панели вагонки.
• Определяем шаг каркаса обрешетки. Как правило, стандартные значения варьируются в пределах от 40 до 60 сантиметров.
• Делим первое число на второе, приплюсовав к результату единицу.
• Множим результат на суммарное количество панелей вагонки, которое планируется использовать при отделочных работах.
• Количество упаковок с крепежом рассчитываем, исходя из числа скоб в одной. Стандартно в каждой коробке находится по 100 кляймеров.

Некоторые секреты монтажа

1. Если при помощи таких гвоздей происходит закрепление элементов из МДФ, предварительно в материале необходимо засверлить отверстие. Сверло для этого – не больше 1,5 мм диаметром.
2. Вертикальное забивание гвоздя обеспечит надежное скрепление.
3. Использование электродрели не ограничивается сверлением отверстий, есть еще один вариант. Шляпка зажимается в патроне, и в материал, который прибивается, вкручивается гвоздь. Закручивать его нужно только на ширину отделочного материала. При таком варианте не происходит вспучивание поверхности. Остаток гвоздя забивается молотком.
4. Для скрывания шляпки используется металлический добойник.
5. Легче всего монтировать финишные гвозди при помощи пневмопистолета.
6. Наличники прибиваются под прямым углом или под 45 градусов, причем даже этот малозаметный крепеж нужно монтировать не посередине, а ближе к краю.

Пневмопистолет для монтажа гвоздей

Как крепить?

Перед началом работы нужно определиться, как именно будут фиксироваться доски: в горизонтальном или вертикальном положении.

В любом случае сначала необходимо произвести замер и наметить простым карандашом примерное расположение изделий. После этого сразу распиливают древесину по намеченным указаниям и подготавливают необходимые инструменты для монтажа.

Чтобы сделать из кляймеров надежную и прочную каркасную конструкцию, их следует правильно закрепить на поверхности. Присоединять детали можно или на ровную очищенную стену, или на подготовленную обрешетку.

Если вы планируете зафиксировать кляймеры при помощи гвоздей, то тогда следует воспользоваться строительным уровнем и молотком. Если вы будете крепить их на шурупы, то потребуется взять отвертку и шуруповерт.

Фиксация крепежных деталей и самих деревянных панелей производится поочередно. В процессе работ необходимо соблюдать точность при расчетах положения крепежей

При этом особое внимание надо уделить самой первой детали, потому что именно она определяет положение дальнейших планок

Помните, что гвозди для фиксации кляймеров можно использовать только в том случае, если заранее была установлена обрешетка. Ее можно монтировать с помощью дюбелей или саморезов.

Чтобы сделать обрешетку, используют небольшие бруски из древесины. Они должны обеспечивать зазор не менее 5 сантиметров. Только после этого производится установка самих кляймеров.

Каждый фиксатор прикрепляется таким образом, чтобы доска смогла максимально ровно лечь на него. Если вы использовали саморезы, то тогда тоже рекомендуется заранее сделать обрешетку из брусков. Она сможет значительно упростить фиксацию.

После этого следует подготовить небольшие отверстия (их диаметр должен быть меньше диаметра самореза), также можно постепенно вкручивать саморезы в основу по намеченным точкам. Когда первая деталь будет прикреплена, стоит приступить к монтажу первой доски и одновременно с этим нужно фиксировать оставшиеся скобы.

Первый лист всегда монтируется в крючок фиксатора, последующие элементы при этом будут устанавливаться пазом в шип. После присоединения покрытие нужно внимательно осмотреть. Оно должно быть ровным, не отклоняться от поверхности, плотно прижиматься к стене. При закреплении нескольких досок будут образовываться узлы. Их можно фиксировать при помощи обычных гвоздей.

При необходимости во время установки можно использовать декоративные уголки. Они дают возможность скрыть все недостатки после монтажных работ и придать красивый и аккуратный внешний вид готовому покрытию.

О том, как пользоваться кляймером, смотрите в видео ниже.

Как правильно прибивать вагонку – три способа вбивания гвоздей

Вся работа по монтажу обрешетки и прибиванию вагонки начинается с выбора направления отделки. Брусья обрешетки всегда крепятся перпендикулярно вагонке. Определяясь как правильно прибивать вагонку в бане, вертикально – более правильный вариант. Такой монтаж предусматривает  сложности при замене нижней части обшивки в будущем, если это будет необходимо. Плюсом такого расположения является улучшенная система отведения влаги, которая просто стекает по бороздкам вниз и быстро испаряется.

Прибивание вагонки гвоздями возможно тремя основными способами:

• Напрямую через древесину, когда гвоздь забивается вертикально через среднюю часть доски. Наиболее грубый и неэстетичный способ. Используется только в случае отделки подсобных помещений, или когда планируется окрашивание отделки краской, под которой не будут выделяться шляпки гвоздей.
• Вертикальное вбивание гвоздя в шип вагонки– самый простой и наиболее часто используемый вариант техники прибивания вагонки.
• Вбивание гвоздя в угол паза под наклоном.

Независимо выбранного варианта как прибить вагонку, забивать гвозди необходимо с утапливанием шляпки. Это способствует аккуратному внешнему виду и предотвращает сложности в монтаже, когда ламели не стыкуются, цепляясь за торчащие шляпки гвоздей.

Способы крепления наличников на межкомнатные двери

Для крепления наличников на межкомнатные двери используется 4 распространенных способа монтажа. При этом применяются следующие материалы:

• гвозди;
• саморезы;
• специальный клей «жидкие гвозди».

Находит широкое применение установка деталей по принципу сочленения «шип-паз».

Дверные наличники для дверей купе не имеют внешних и функциональных отличий от отделки обычной распашной коробки. Имеют стандартную ширину и аналогичные методы крепежа.

С применением финишных гвоздей

Использование гвоздей для монтажа наличников – самый традиционный способ. Для маскировки крепежа применяют специальные мелкие финишные гвоздики с мини-шляпками.

Чтобы правильно зафиксировать детали, нужно выставить их, используя уровень.  Учитывая микроскопический размер шляпок, важно не повредить поверхность самих планок. Для забивания лучше воспользоваться маленьким молоточком, а места соединения заранее слегка наметить острием шила

Забитые гвоздики хорошо маскируются мастикой или затиркой подходящего оттенка. Легкие повреждения планок можно закрасить краской, карандашом или даже фломастером.

Применение жидких гвоздей

Быстрым и простым способом крепежа считается монтаж наличников жидкими гвоздями. Жесткий клеевой состав дает качественную адгезию с любой поверхностью.

Сначала определяется верное положение каждой детали. Затем малое количество жидких гвоздей точечно наносится на обратную сторону наличника. При прижимании нужно следить, чтобы клей не проступил. Если это произошло, нужно его моментально устранить, чтобы избежать растекания, на планку обычно наносится лишь несколько точек.

Можно совместить два способа и установить наличник сначала на жидкие гвозди, а затем – закрепить финишными гвоздиками. Комбинация крепежа придаст дверной конструкции дополнительную прочность.

Применение саморезов

Долговечную эксплуатацию без гвоздей обеспечит установка наличников с помощью саморезов. Для деревянных планок потребуются саморезы длиной около 2-2,5 см, отвертка или шуруповерт, электродрель с насадкой для дерева.

На планке размечают точки отверстий шагом 50 см. Шляпка самореза должна быть утоплена в поверхность. С лицевой стороны обналички отверстие расширяют насадкой большего диаметра на глубину 1–1,5 мм. Затягивают саморезы таким образом, чтобы шляпка максимально погрузилась в углубление. Затем место фиксации маскируют или подкрашивают.

Использование наличников с защелкой

Планки с защелкой также называют телескопическими или «наличники с клювом». Особенность крепежа телескопических наличников для межкомнатных дверей заключается в предусмотренной конструкции. Для сцепления элементов действует принцип «шип-паз»: выступ планки плотно крепится в паз дверной коробки, затем регулируя размер углубления, выставляется  нужное расстояние.

Минус монтажа «клювами» – неизбежное постепенное расслаивание конструкции. Наличники со временем начинают разбалтываться в местах стыка. В дальнейшем может возникнуть необходимость дополнительного клеевого укрепления.

Шип-паз

Установка телескопических наличников производится так же, как собирается конструктор: планки удерживаются за счет шипового соединения. Для надежности фиксации специалисты рекомендуют пазы и шипы смазывать клеем ПВА.

Телескопические системы собираются по принципу конструктора.

90o. Метод стыковки под прямым углом подходит только для наличников с прямоугольным сечением (плоские по форме лицевой части). При этом верхняя планка может лежать на вертикальных наличниках (горизонтальная стыковка) или между ними (вертикальная).

45o. Для угловых соединений фигурных или овальных наличников нужно каждую планку в месте стыковки подрезать под углом 45o. Это наиболее распространенный способ соединения элементов облицовки дверной коробки.

Верхние углы можно стыковать по-разному.

Подготовка дверного проема

Правильно проведенные подготовительные мероприятия смогут обеспечить не только качество крепления, но и гарантировать безупречный вид двери.

Основные этапы подготовительных работ:

1. Удаления монтажной пены.
2. Устранение неровностей, которое выполняется с помощью штукатурки – это упростит монтаж, улучшив устойчивость и надежность проема.
3. Отделочные работы, которые необходимо осуществлять до начала установки дверных наличников.
4. Удаление пыли и мусора, а также обезжиривание поверхности, где будет производиться крепеж планок.

Замеры

Следуя правилам установки, требуется осуществить правильные замеры и произвести запил.

Этот процесс считается одним из самых сложных и ответственных.

• Для начала надо произвести замер боковой планки установленной возле петель. При запиле под косым углом, нижней отметкой соединения будет являться верхний угол дверной конструкции. При установке под прямым углом при вертикальной состыковке, к полученному результату прибавляется ширина панели. При горизонтальном соединении размер наличника равен высоте дверной коробки.
• Замер второй планки осуществляется тем же способом, но по отдельности.

• Затем подготовленные вертикальные планки следует с помощью гвоздей слегка насадить.
• После чего заготовку верхнего поперечного наличника нужно подсунуть под слегка зафиксированные вертикальные панели и наметить на ней точки отпила.

Главное назначение финишных гвоздей

Это — крепить строительные материалы из древесины. Их применяют при отделке или облицовке. Конструкция финишного гвоздя отличается от других видов. Основная разница заключается в шляпке, которая имеет уменьшенный диаметр и наибольшую высоту. Промышленность, специализирующаяся на метизах, выпускает данный вид крепежного изделия длиной до 250 мм, с диаметром стержня от 0,9 до 7 мм.

Гвозди производят из низкоуглеродистой проволоки с помощью холодной штамповки на гвоздильных автоматах. Использование качественного материала залог получения в конечном результате износостойкого крепежа.

Типы

Размеры не единственное отличие между гвоздями.

Они подразделяются на типы, от которых зависит их использование в каждом конкретном виде отделки:

• без покрытия

  , распространенный вид для внутренней отделки, с невысокой прочностью и риском образования коррозии;

• оцинкованные гвозди, имеют серебристый оттенок, предназначены для помещений где влажность не высока;
• омедненные гвозди, красноватого оттенка, применяются в помещениях с высокой влажностью;
• хромированные гвозди, серебристо – блестящего цвета также подходят для повышенной влажности;
• латунированные гвозди, декоративного назначения, имеют желтый оттенок и изготовлены с тонкой проволоки. Область применения в условиях, где необходима антикоррозийная стойкость и эстетический вид.

Достоинства и недостатки

Плюсы

Главный большой плюс финишных гвоздей в том, что их сложно заметить на закрепленных материалах. Они идеально входят в дерево, не повреждая материал, за счет своего маленького стержня. Добойник полностью загоняет гвоздь в дерево, делая шляпку на одном уровне с поверхностью.

Минусы

Однако недостатки тоже имеются:

• метизы невозможно извлечь и повторно использовать;
• гвоздь выносит минимальную нагрузку;
• прочность уступает обычным строительным гвоздям.

Применение финишных гвоздей

Изделие применяется при следующих видах строительных работ:

• укладка паркета, фиксирование планок;
• монтаж деревянных плинтусов;
• крепление штапиков, реек и других подобных материалов;
• монтаж наличников дверных и оконных;
• крепление элементов декора с маленьким весом;
• сборка деталей мебели.

Особенности монтажа

Забить финишный гвоздь очень просто. Обычно никаких затруднений не вызывает. Метиз вбивается в деревянную поверхность молотком с помощью не сильных ударов. Шляпка гвоздя расплющивается и скрывается в материале. Существуют рекомендации, направленные на работу с самим материалом, а не с крепежом:

• при работе с МДФ потребуются дополнительные меры, чтобы сохранить покрытие, для этого в материале следует просверлить отверстие диаметром до 1,5 мм;
• гвоздь забивается только в вертикальном положении;
• устанавливая наличники или рамы гвозди не рекомендуют вбивать в середину доски, лучше по краям или в паз.

Роль наличников в интерьере

Если раньше образовавшиеся щели между коробкой и стеной штукатурили, потом красили или заклеивали обоями, то сегодня все это прячется намного проще и быстрее с использованием наличников.

Они устанавливаются по периметру межкомнатной двери и представляют собой планки, придающие проему стильный внешний вид. Монтаж наличников на межкомнатные двери можно осуществить и самостоятельно, но от качества установки будет зависеть вид самой двери, поэтому к этому делу необходимо подойти со всей ответственностью. Если все было сделано красиво и ровно, то наличники позволят:

• Визуально сделать коробку ровнее, особенно если во время ее монтажа были допущены ошибки;
• Красиво скрыть все образовавшиеся щели во время установки конструкции;
• Дополнить стиль помещения;
• Спрятать провода или кабели.

Как поставить наличники без гвоздей и сверления

Наличниками принято называть фигурные детали, которые накладываются на дверные, либо оконные проёмы. Цель:

• скрыть те недостатки, которые могут возникнуть при монтаже дверной или оконной коробки;
• улучшение эстетичного вида дверного или оконного проёма;
• улучшение эстетичного вида помещения.

При установке новой конструкции необходимо будет определиться с тем, каким образом закрепить наличники на проёме.

В этой статье будут рассмотрены способы крепления без применения гвоздей и сверления.

Подготовительные работы

Предварительная подготовка наличников включает в себя торцовку и разметку изделия. Если необходимо — один край подрезать под углом в 45 градусов, используя для этой цели электропилу, либо хорошо отточенную обушковую ножовку с применением стусла.

Крепление на жидкие гвозди

Зачистить, обезжирить и прогрунтовать склеиваемые поверхности. Для грунтовки можно использовать клей ПВА (имеет смысл обработать коробку наждачкой до обезжиривания для придания шероховатости).

После высыхания клея нанести на рейку жидкие гвозди с интервалом 150-200 мм. Наличник приложить к размеченному месту и удерживать 1-2 мин. В идеальном варианте — закрепить струбциной на несколько часов. Излишки клея убираются сразу же, не дожидаясь высыхания, влажной тряпкой.

Крепление на монтажную пену

Весь рабочий процесс проходит в таком же порядке, как и при креплении на жидкие гвозди. Пена наносится и на ребро коробки, и на стену тонкими полосками.

После того, как наличники будут приложены к намеченному месту, вся конструкция стягивается струбцинами, минимум на сутки.

Не стоит наносить пену толстым слоем, так как она имеет большой коэффициент расширения по сравнению с другими клеящими составами.

Крепление на силикон

Применяется и такой способ крепления наличников. Он особенно хорош при работе с лёгкими рейками, так как не требует применения струбцин и гвоздей.

В продаже имеется несколько видов силиконовых герметиков с разным сочетанием компонентов. Начало процесса такое же, как и в первом варианте. Только в качестве грунта вместо клея ПВА следует применять грунтовку глубокого проникновения.

После её высыхания нанести силикон на середину наличника с шагом в 100 мм. Затем приложить к нужному месту и продержать в прижатом состоянии несколько секунд.

Крепление на защелки

Это способ в последнее время стал достаточно часто применяться. «Наличник с клювом» — так его прозвали из-за того, что внешне он похож на букву Г.

Каждый из рассмотренных вариантов имеет свои плюсы и минусы

Важно в каждом конкретном случае правильно выбрать оптимальный способ крепления, чтобы не переделывать всё заново