Монолитный погреб из бетона

Почему бетонный погреб лучше земляного или кирпичного

При выборе материала для создания погреба необходимо руководствоваться уровнем грунтовой воды в месте постройки. Сухая почва и отсутствие воды дают застройщику сразу 3 варианта: подвал из пеноблоков, древесины, кирпича. Высокий уровень грунтовых воды не оставляет альтернатив. Подходящим вариантом будет бетон.

Бетонный погреб обладает рядом плюсов

Бетон и металл – это те материалы, которые отличаются низкой гигроскопичностью. Это значит, что они не впитывают воду и не меняют структуру даже при длительном нахождении во влажном месте. Используя бетон и элементы армирования, можно построить идеально надежный и долговечный подвал.

Свойства материал бетонного погреба:

1. Наличие присадок увеличивает гигроскопичность бетона, делая его непроницаемым.
2. Гигроскопичность можно снизить, используя вибратор для бетона. Он уплотняет структуру, что непосредственно влияет на снижение гигроскопичности.
3. Использование специальных пропиток перекрывает доступ воды даже через капилляры, которые имеются в материале.
4. Внутри погреб обрабатывается резиновой краской, добавляющей водонепроницаемость.

Используя хотя бы несколько из этих средств, можно создать прочную монолитную или сборную конструкцию, через которую в дом не попадут подземные воды.

В данном видео вы узнаете, как сделать подвал из бетона:

Когда пол в подвале гаража обязательно нужно бетонировать

Отказываться от бетонной стяжки в подвале и смотровой нельзя в следующих случаях:

• в гараже установлено стационарное постоянное водяное или дровяное отопление – в этом случае при глиняных полах в подвале обеспечена высокая влажность в помещении и, как следствие, коррозия автомобиля;
• планируется использовать подвал, как мастерскую;
• вы хотите хранить в таком погребе овощи;
• на участке высокое залегание грунтовых вод и в подвале всегда сыро и регулярно появляется плесень на стенах;
• гараж построен на глинистых почвах, а нижняя точка фундамента находится выше на уровне промерзания почвы.

Почему в подвалах с земляным полом всегда сыро?

Круговорот воды в подвале

Если сверху в подвал постоянно поступает теплый воздух, то вода из почвы испаряется, и влажные пары поступают в помещение гаража. Грунт в подвале высыхает, но ненадолго, так как водяные пары, охлаждаясь, вновь оседают.

Вследствие такого круговорота мельчайшие капли влаги оседают на все металлические поверхности в гараже. Главным образом – на детали автомобиля. А повышенная влага вызывает быструю и необратимую коррозию и разрушение металла.

Бетонные стены подвала также постепенно разрушаются от действия влаги, появляются плесневые процессы, ржавеет арматура каркаса стен.

Поднимаясь, высоко залегающие грунтовые воды периодически затапливают подвал гаража, а это ведет к быстрому разрушению фундамента.

Технология возведения погреба из блоков

Строительство погреба – это сложный процесс, который требует знаний и подготовки. Нужно удалить бытовой мусор, растения и заросли сорняков, чтобы все это не мешало быстрому строительству. Ямы засыпаются, бугры разравниваются. Поверхность участка застройки должна быть идеально ровной.

Технология состоит из следующих этапов:

• рытье котлована;
• монтаж фундаментных блоков;
• гидроизоляция;
• завершающий этап.

Рытье котлована

Сначала размечается участок, выбранный для строительной работы. Далее, используя специальную технику, необходимо вырыть котлован размером, превышающим периметр фундаментного этажа.

Подсыпку котлована необходимо проводить:

• гравийным слоем;
• щебневым слоем;
• слоем песка.

Каждый материал насыпается на толщину 10-15 см больше предыдущего. Щебень, в отличие от песка и гравия, не нужно утрамбовывать.

Глубина будет заложена в проекте, она должна быть такой, чтобы от нижней точки до предполагаемого фундамента было минимум 0,5 м. Это необходимо для создания песчаной подушки. Она отводит воду и снижает воздействие на грунт.

Важно равномерное заглубление рабочего элемента экскаватора при выкапывании котлована. Чтобы грунт, на который будет засыпаться песчаная подушка, был ровным, лучше всего в конце выполнить выравнивание самостоятельно

Если будут иметься неравномерные заглубления, то плита может деформироваться.

В случае заполнения котлована водой придется сделать дренажную систему. Ее нужно располагать в отдалении от ямы. Наличие плывуна в грунте необходимо устранять индивидуальным стоком

Важно своевременно удалять воду

Делаем бетонный пол своими руками

Если вы хотите хорошо залить бетонный пол в гараже и при этом – не потратить деньги зря, вам следует знать 3 фактора, при которых нельзя этого делать:

Первый фактор	Высокий уровень подземных вод;
Второй фактор	Возможность подтопления гаража и той территории, где он стоит;
Третий фактор	Большой угол наклона строительного участка

Учитывая эти три фактора, единственным верным решением будет поставить перекрытие в цоколе гаража. Если условия достаточно благоприятные – нужно освободить площадь, которая пойдет под пол, от почвы для создания «подстилки» из песка и гравия. Пол в гараже является многослойной конструкцией, такое устройство нужно для большей жесткости. Вот как нужно создавать покрытие: гравий, песок, армированный бетон (нужен для «чернового» пола) и гидроизоляционные материалы вместе с утеплителем и пленкой.

Определяем размер будущего гаража

Чтобы рассчитать количество блоков, нужно определиться с их размером. Существует несколько разновидностей, но самые востребованные – 200х300х600 или 100х300х600 сантиметров. Первый вариант больше подходит для постройки внешних стен, а второй – для постройки внутренних перегородок.

Чтобы правильно подсчитать блоки, используйте расчет по формуле:

Например, мы выбрали первый вариант – 200х300х600. Переводим сантиметры в метры, то есть 0.2 х 0.3 х 0.6.

Объем блока вычисляют, умножая длину на ширину и высоту. Пример: 0.2х0.3х0.6=0.036.

Теперь нужно высчитать периметр стен. Складываем длину сторон: 4+6+4+6=20.

Для вычисления площади помещения нужно умножить высоту и периметр. Например, средняя высота гаража – 2,4 метра. Умножаем на нее периметр – 20*2.4=48.

После того, как все подсчеты выполнены, нужно таким же способом подсчитать все площади проемов для окон, дверей, а также проем для вентиляции. А потом отнять их от площади помещения (цифры 48).

Для подсчета количества блоков нужно их толщину умножить на площадь кладки. Результат будет количеством. Согласно приведенному примеру, необходимо около 200 блоков.

Как укладывается бетон

Установка маяков обязательно выполняется перед тем, как залить пол в подвале бетоном своими руками. Маяки ставят с шагом в метр – благодаря им удастся залить бетонный пол ровно. Создаются возвышенности (или используются готовые маяки), на них выставляется рейка с риской, верх маяков подгоняется строительным уровнем под низ рейки.

Стяжка пола в подвале или погребе осуществляется из бетонного раствора с цементом М400 или М500. Заполнителем выступают щебень или керамзит, для заливки первого слоя часто добавляют пластификатор или упрочнитель. Для выравнивания используют глубинный вибратор или виброрейку.

Раствор готовят таким образом: три части песка, часть цемента, пять частей щебня и часть воды смешивают и заливают в опалубку, разравнивают по маякам, протыкают стальным стержнем либо используют ручной вибратор. Пол в подвале заливается за один заход.

Круглый погреб

Теперь подошло время рассказать, как построить бетонный погреб из колец, которые обычно используются для обустройства коммуникационных и питьевых колодцев.

Данный способ можно считать наиболее простым и быстрым.

Заводы ЖБИ изготавливают 4-5 основных типоразмеров этих изделий: диаметром 0,7 м; 1 м; 1,3 м;1,5 м; 2 м. Высота любого полномерного кольца 90 см. Итак:

Если использовать кольца маленького диаметра, погреб получится тесный. Чтобы получилось более или менее просторное помещение, лучше взять самые большие, двухметровые кольца. Их понадобится 3 шутки: два полномерных и одно доборное, высотой 30 см. таким образом, высота погреба получится 2,1 м.

Погреб из стеновых колец

Можно взять и 4 кольца высотой 60 см, они весят гораздо меньше: одна тонна против полутора тонн. Хотя, в любом случае, придётся нанимать грузоподъёмную технику. Некоторые заводы ЖБИ предлагают кольца с монолитным днищем. Взять одно такое кольцо было бы очень удобно – отпала бы необходимость бетонировать основание.
Если кольцо с монолитным дном вам не удалось купить, приобретайте отдельно днище, иначе основание погреба придётся заливать бетоном аналогично тому варианту, который мы описывали выше

Особое внимание нужно уделить горизонтальности пола, в противном случае, стены погреба будут отклоняться от вертикали, и между кольцами образуются слишком большие стыки.

Перед установкой в котлован, днище и стеновые кольца следует обмазать снаружи битумной мастикой или жидким стеклом. После монтажа, швы между кольцами следует прогрунтовать, заткнуть паклей, и замазать цементно-полимерной пастой.

Подойдёт и сухой клей для керамической плитки. После герметизации швов, внутреннюю поверхность стен и пола нужно обработать проникающим водоотталкивающим составом – и можно считать, что погреб готов.

Толщина пирога, требования к стенам

Правила любых построек из керамзитобетонных блоков основаны на точном соблюдении строительных норм технических документов, в которых указаны требования к проекту, фундаменту, стенам и толщине пирога:

• ГОСТ 32488-2013;
• СТО-НО «СПКиК» -001-2015;
• СП 50-101-2004;
• ГОСТ 24476-80.

Согласно данным документам, все погреба и подвалы устраиваются на монолитной фундаментной основе, которая должна устояться 1 год, с момента возведения. Поверх монолита всегда укладывается 2 слоя гидроизолятора, а затем возводятся стены.

В самом котловане, который выполняется согласно технологическим правилам земельных работ с обязательной обратной засыпкой пазух, после усадки фундамента, между надземной и подземной частями будущей постройки создают двухслойный пирог из рубероида, он и будет служить гидроизоляцией от внешних факторов. Рубероид можно заменить также специальной строительной мембраной.

Пирог стен подземных сооружений включает в себя следующие слои:

• несущие стены (конструкционные);
• гидроизоляция наружная, двухслойная, с обеих сторон от несущей стены;
• внешний и внутренний утеплитель, созданный в сочетании с организованным вентиляционным зазором;
• второй ряд керамзитоблоков, в качестве дополнительного утеплителя, по желанию;
• отделка стен любым штукатурным материала и любым видом отделки.

Слои примерно могут выглядеть так, как указано на рисунке: 

Толщина стен погреба или подвала (всего пирога), согласно всем технологическим правилам может составлять 65 см. Для наружной и внутренней гидроизоляции, с учетом зазора положено использовать 20-50 см (не более). Показатели толщины стен в разных российских регионах могут различаться. Например, толщина для:

• южных регионов – до 40 см;
• центральной части – до 60 см;
• северных областей – от 60 см.

При возведении слоев пирога необходимо придерживаться точного соблюдения проекта и плана работ, чтобы не возникало ошибок.

Общие принципы и этапы строительства

Существуют некоторые этапы строительства погреба, которые выполняются одинаково, вне зависимости от того, из какого материала он будет возводиться. В частности, необходимо заранее определиться, каким будет погреб – отдельно стоящим зданием либо расположенным под домом, гаражом или другой надворной постройкой.

Во втором случае, стены погреба будут выполнять функцию фундамента основного строения, поэтому к его возведению предъявляются особые требования.

Схема устройства погреба

Грунтовые воды и глубина погреба

В первую очередь необходимо хотя бы приблизительно узнать, на каком уровне под участком расположены грунтовые воды.

При этом следует учитывать, что воды, протекающие в грунте, бывают нескольких типов:

• Верховодка – временная или сезонная вода, которая образуется в результате таяния снега или продолжительного выпадения осадков. Верховодка не имеет постоянного питания.
• Грунтовые воды, которые образуются атмосферными осадками, а также водами из других водоносных слоев.

Близость расположения грунтовых вод проще всего определить по растительности на участке. Если преобладают влаголюбивые растения, такие как мать-и-мачеха, хвощ, щавель и пр., значит, грунтовые воды расположены близко.

Место для погреба

Если погреб будет возводиться как отдельное помещение, то прежде чем начать строительство своими руками, необходимо определиться с местом его расположения. Наилучшее расположение погреба – небольшое возвышение, в таком случае грунтовые воды будут находиться далеко от поверхности почвы, а также не будут застаиваться сточные воды.

Кроме того, такое место заранее защищено от негативного воздействия влаги, поэтому понадобятся меньшие затраты на гидроизоляцию подвального помещения.

Выполнение котлована

Котлован

Строительство любого погреба, вне зависимости от его конструкции, начинается с копки котлована.

Работа выполняется в следующем порядке:

В первую очередь необходимо очистить строительную площадку от дерна и верхнего слоя почвы.
Затем на подготовленную площадку наносится разметка

При этом следует обратить внимание, чтобы диагонали прямоугольника были равны.
Если котлован копается в рыхлом грунте, то необходимо сделать откосы стен, чтобы предотвратить осыпание грунта.

Внутреннее устройство

О внутреннем устройстве полузаглубленного погреба нужно заботиться не меньше, чем о стенах и потолке

Очень важно сделать правильную вентиляционную систему. Построить погреб без качественной вентиляции – потратить зря время, силы и деньги

Для организации вентиляции в любом хранилище продуктов необходимо установить две трубы. Одна будет отвечать за приток воздуха в погреб, а вторая – за его отвод.

Несмотря на всю простоту такого устройства вентиляции, система в полной мере обеспечит чистым воздухом помещение, исключив вероятность возникновения конденсата. Кроме того, температура и влажность воздуха будут сохранены на оптимальном для хранения продуктов уровне.

Делаем теплоизоляцию

Углубленный погреб надежно защищен от промерзания слоем земли. Доступ холодного воздуха возможен через крышу, люк или двери.

Все зазоры утепляют уплотнительными лентами, полотнища дверей обшивают пенополистиролом. Вытяжные трубы оборачивают стекловатой или специальными скорлупами. Слой теплоизоляции на крыше должен быть защищен от попадания влаги.

Если принятых мер недостаточно, а в углах или на потолке блестит иней, нужно дополнительно утеплить внутренние поверхности. Для этого применяются:

• пенопласт;
• пенополистирол;
• напыляемый пенополиуретан.

Плиты приклеивают или закрепляют дюбелями-грибками к поверхности, швы заполняют герметиком. Пенополиуретан наносят специальным распыляющим оборудованием. Материал обладает низкой теплопроводностью, не гниет, его не любят мыши.

Волокнистые теплоизоляторы для утепления заглубленных погребов изнутри не применяются ввиду высокой гигроскопичности.

Стены надземных погребов утепляют снаружи плитами пенопласта, пенополистирола, минеральной ваты толщиной 100-150 мм. В колодцевую кладку из кирпича засыпают шлак, керамзит. При достаточном количестве земли применяют обваловку.

Материалы для строительства подвалов

Стены подвала, расположенного в цокольном этаже любого здания, являются продолжением фундамента, а значит, конструкцией, несущей определённые нагрузки.

Чем больше в нём этажей, тем, соответственно, выше и нагрузки — это касается и промышленных зданий, и жилых домов.

• Любое действие в строительстве: от проектирования до производства работ, регламентируется базовым документом, рекомендаций которого должны придерживаться все организации, осуществляющие соответствующую деятельность.
• Например: СНиП 2.09.03*85 (пункт 3.8) гласит, что в промышленных зданиях следует проектировать монолитные стены подвалов, использовать блоки стен подвалов (ФБС), либо устанавливаемые вертикально железобетонные несущие панели.
• Эти же материалы используются и в жилищном строительстве, во всяком случае, когда речь идёт о многоэтажных зданиях. В частном строительстве, могут использоваться и мелкоформатные бетонные блоки ФБП и ПСБ.

На какие растворы лучше класть?

Для возведения стен применяются два вида растворов:

• На клеевой основе. Лучший материал для газоблоков, создан специально для формирования кладки из него.

  Позволяет создать тонкий шов (1-3 мм), в зимнее время можно применять только с добавкой морозостойких компонентов, препятствующих замерзанию.

  Работа с ним идет быстрее и проще, чем со вторым видом раствора. Быстро схватывается и набирает прочность.

• Цементно-песочная смесь. Трудоемкий процесс замешивания, соединительные качества хуже, чем у клеевого раствора. С ним швы формируются толще, 6-10 мм, образуются мостики холода, что меняет микроклимат в доме. Схватывается раствор быстро, но медленно набирает твердость. 

Подробнее о смесях и растворах для кладки газоблоков в этом разделе.

Описание особенностей технологии устройства

Существуют определенные особенности монтажа подвального перекрытия, которые зависят от исходного материала, вида конструкции и месторасположения такого объекта, встроенного или отдельно расположенного.

Перед ее установкой выполняется весь проектный комплекс работ по возведению нулевого цикла, особенно часть возведения фундамента и гидрозащиты стен.

Базовый порядок установки перекрытия на подвал в деревянном доме:

устанавливают балки перекрытия, на данном этапе важно соблюдать проектный размер балок по сечению, межбалочное расстояние, глубину заделки в стеновой материал, а также выполнить антисептическую и огнестойкую обработку древесины;
выполняют устройство наката;
устанавливают парозащитную мембрану с закреплением степлером и с нахлестом 100 мм, швы проклеивают специальным скотчем;
устанавливают теплозащиту из утеплителей огнестойкой минераловатной группы;
устанавливают обрешетку
устанавливают гидрозащиту с нахлестом 100 мм и проклейкой швов скотчем;
устанавливают вентиляционную обрешетку;
устанавливают черновой слой пола;
устанавливают чистовой слой пола;
выполняют чистовой слой обшивки потолка со стороны подвала.

Для того чтобы выполнить монолитное перекрытие над отдельно расположенным погребом, который не вошел в проект здания, потребуется предварительно выполнить чертежи и расчеты на прочность и допустимый прогиб несущей конструкции. До начала монтажа плит, должны быть выполнены все работы по возведению стен, их гидроизоляция и теплозащита.

При сборке опалубки под заливку бетона нужно, чтобы плита заходила н на подвальные стены не меньше чем на 10 см. Только в этом случае будет гарантирована прочность и выносливость конструкции.

Для выполнения данной работы застройщику в первую очередь следует сделать:

1. Устанавливаются стальные стойки под балки, смонтированные на дистанции не более 1 м друг от друга.
2. Устанавливается опалубка, для этой цели подойдет влагостойкая фанера, уложенная на прочные доски.
3. Выполняют армированный каркас из арматуры 10-12мм, с промежутком между стержнями 15 см, сетка выполняется в 2 слоя. Сетка устанавливается на специальные прокладки, чтобы не лежат на нижнем слое бетона, область покрытия бетоном армоконструкции должна быть не менее 3 см.
4. Заливать опалубку нужно одним разом и из одной партии М 250, лучше если бетон будет изготовлен на заводе, толщина слоя 20 см.
5. Слой укладывают ровно, поскольку он будет служить потолком подвала.
6. Залитый бетон виброуплотняют специальным оборудованием или вручную путем прокалывания бетонной массы арматурным прутком, в этом случае будут выходить воздушные пробки и плита будет прочной, монолитной без пустот.
7. Через 28 дней снимают опалубку, весь этот период нужно увлажнять поверхность бетона и закрывать его пленкой, пока он не наберет прочность.
8. Далее работы выполняют в зависимости от выбранного пирога утепления или инверсионной кровли.

Стоимость работ по РФ за м2

Заказ работ по строительству погребов и подвалов из пеноблочных материалов можно представить в виде следующей таблицы:

Города России (регионы)	Стоимость услуг (руб./м2)
Москва	1 600
Краснодар	1 200
Новосибирск	1 500
Нижний Новгород	1 650
Хабаровск	900

Данные показатели являются примерными, и могут колебаться, в зависимости от того, выполняет работу профессиональная строительная компания или наемный работник (по договору подряда).

Преимущества заказа у специалистов:

• выполняют строительство быстро, точно, профессионально, своим инструментом;
• могут предоставить расходный материал, согласно смете;
• производят точные расчеты;
• действуют строго по технологическим правилам и помогают в оформлении нужных разрешений (например, если подвал (погреб) – это отдельное строение на территории дома).

Почему бетонный погреб лучше земляного или кирпичного

При выборе материала для создания погреба необходимо руководствоваться уровнем грунтовой воды в месте постройки. Сухая почва и отсутствие воды дают застройщику сразу 3 варианта: подвал из пеноблоков, древесины, кирпича. Высокий уровень грунтовых воды не оставляет альтернатив. Подходящим вариантом будет бетон.

Бетонный погреб обладает рядом плюсов

Бетон и металл – это те материалы, которые отличаются низкой гигроскопичностью. Это значит, что они не впитывают воду и не меняют структуру даже при длительном нахождении во влажном месте. Используя бетон и элементы армирования, можно построить идеально надежный и долговечный подвал.

Свойства материал бетонного погреба:

1. Наличие присадок увеличивает гигроскопичность бетона, делая его непроницаемым.
2. Гигроскопичность можно снизить, используя вибратор для бетона. Он уплотняет структуру, что непосредственно влияет на снижение гигроскопичности.
3. Использование специальных пропиток перекрывает доступ воды даже через капилляры, которые имеются в материале.
4. Внутри погреб обрабатывается резиновой краской, добавляющей водонепроницаемость.

Используя хотя бы несколько из этих средств, можно создать прочную монолитную или сборную конструкцию, через которую в дом не попадут подземные воды.

В данном видео вы узнаете, как сделать подвал из бетона:

Основные требования к стенам

Главное требование к постройке погреба и подвала – это точное соблюдение проекта (схемы), и возведение стены только после того, как обустроен фундамент.

Согласно строительным нормам, фундаментная основа, сделанная из бетонного монолита, и залитая в котлован, должен выдержать усадку в течение 1 года. Затем, для стен устраивают гидроизоляцию по фундаменту, и только после этого начинают укладывать плотные конструкционные блоки.

Норма толщины стены для конструкционного (несущего) газобетонного блока должна соответствовать показателю 375 мм. Указанное значение к толщине основано на нормах СНиП 23-02-2003. Также, при работе с газоблоками и монтаже стен стоит придерживаться следующих документов:

• ГОСТ Р 57334-2016/EN 771-4:2011;
• СП 339.1325800.2017;
• СТО 501-52-01-2007.

Чтобы получить качественную постройку, необходимо обязательно указать в проекте об обустройстве вентиляции и гидроизоляции. С помощью битума легко создать гидроизоляционный слой, который накладывают не только на фундамент, но и между надземной и подземной частями будущей постройки. До засыпки цоколя гидроизоляцию обязательно накрывают листами ЦСП или специальной строительной мембраной.

Со стороны грунта, помимо гидроизоляции, желательно сделать утепление стен, особенно в районах с низкими температурными показателями в холодное время года, а также в регионах с пучинистыми грунтами. Если по проекту будет запланирован отапливаемый подвал, то сделанное утепление не допустит промерзания стены под землей.

Важным требованием к стенам из газобетона является также сухость самого материала, из-за того, что его ячеистая структура способна впитывать влагу (именно поэтому и используют гидроизоляцию). Под землей материалу будет сложно просыхать, поэтому он должен быть перед началом работ идеально сухим. В связи с этим газобетонное строительство рекомендуется выполнять в сухое, теплое время года.

Погреб на даче из кирпича (под хозблоком)

Для строительства кирпичного погреба наш дачный участок подходит на все 100% — грунтовые воды ниже 3 метров, грунты плотные, непучинистые, так что копали котлован глубиной 2,5 метра. Размеры погреба 2,2*3,5 м, котлован, соответственно, чуть больше. Вход в погреб будет из смотровой ямы, а над всем «комплексом» будет установлен хозблок (металлический контейнер). Для экономии кирпич взят б/у.

Пол сделали как советовали старики: на дно слоями сыпали щебень и битый кирпич, все это пересыпали глиной и трамбовали. Выровняли пол, насыпав песка, его тоже утрамбовали, предварительно смочив. Далее стали класть стенки в полкирпича. Грунт непучинистый, так что переживать насчет того, что стенки выдавит, не приходится.

Кладка стен погреба из кирпича

Оставшийся между кирпичом и стенкой котлована зазор засыпан глиной, которую тоже хорошо трамбовали — защита от верховодки, которая будет искать, куда ей просочиться.

Стенки выгнали чуть выше уровня грунта, на них настелили обрезную доску. Стелили плотно — это будет опалубка для плиты перекрытия погреба. Снизу доски подперли распорками, сверху настелили пленку — чтобы бетон не просачивался в имеющиеся щели. Выставили бортики из досок, ограничив будущую плиту. Доски в углах скрепили угловыми стяжками.

В будущее перекрытие, в противоположных углах погреба, вставлены две пластиковые трубы. Это — вентиляционная система. Плита будет утепленной — уложено 5 см ЭППС (экструдированный пенополистирол).

Опалубка, утепление, армирование плиты перекрытия погреба

Поверх утеплителя из арматуры диаметром 10 мм связана сетка с шагом 20 см. Сетка опирается на куски кирпича. Она приподнята над ЭППС на 4 см, общая толщина плиты — порядка  10 см.

Бетон заказали на заводе — подъезд к даче есть. При заливке хорошо штыковали.

Начата заливка бетонаТак выглядит залитая плита перекрытия для погреба

Пока бетон «зреет», выкладываются стенки смотровой ямы и ступеньки в нее.

Яма готова, через нее попадаем в погреб

После снятия опалубки можно будет сверху ставить металлический хозблок.

Выбор грунта

Даже если место под строительство погреба выбрано согласно всем рекомендациям, не помешает проверить качество грунта – во многих случаях понадобится искать другое место расположения будущего строения. Чтобы определить вид грунта, необходимо снять гумус (верхний слой почвы) на глубину 50 см.

Оптимальный вид грунта  — супесь

Но если таких специфических знаний нет, то обратите внимание на следующее:

• грунт не должен быть мокрым и липким;
• если в нем содержится много мелких камней, то конкретно для возведения погреба такой грунт подойдет, но работать с ним будет очень сложно;
• если из земли поднимается аромат влажности и болота, то это означает близкое к поверхности залегание грунтовых вод – строить здесь ничего нельзя;
• обнаружив в составе грунта песок и/или глину, выбирайте другое место для работы – этот грунт несущий, погреб просто не будет стабильным.

Плюсы и минусы газобетонных блоков

Особенности состава смеси, технологии производства и физических свойств материала обеспечивают газобетонный блок высокими эксплуатационными показателями:

• Хорошая теплоизоляция.
• Точность размеров.
• Быстрые сроки строительства. В отличие от кирпичей, которые меньше по размеру, газоблоки больше, поэтому их легче и быстрее укладывать.
• Небольшой вес газобетонных блоков снижает нагрузку на основание, в отличие от кирпичей.
• Газоблоки – это пожаробезопасный материал. Поэтому их использование в качестве наружной или внутренней несущей стены – безопасно для жизни людей и целостности здания.

Недостатки газоблока:

Из-за пористости материала, блок может легко впитывать влагу от дождей и снега

Поэтому важно позаботиться о хорошей влагозащите стены. В местах высоких нагрузок элементы могут давать трещину, поэтому нужно правильно выбрать толщину стены и обеспечить её армирование

Устройство перекрытия

Перекрытие погреба должно надежно сохранять тепло, поэтому теплоизоляцию устраивают толщиной не менее 30 см.

Чаще всего для конструкций применяют дерево, монолитные или сборные железобетонные плиты.

Для устройства деревянных перекрытий балки укладывают на стены погреба, подшивают снизу или настилают сверху доски, горбыль или жерди. Пиломатериалы обрабатывают антисептиком, смазывают глиной.

Сверху кладут теплоизоляцию — керамзит, листы пенопласта или пенополистирола, опилки, торф. Засыпают землей или песком.

Железобетонные плиты монтируют только на прочные стены. Швы тщательно заделывают раствором. Сверху на горячий битум приклеивают рубероид. Утеплить можно шлаковатой, керамзитом, землей.

Какие инструменты и расходные материалы потребуются?

Поскольку перекрытия изготавливаются из разнообразных материалов: железобетона, проката и дерева, соответственно потребуются различные инструменты и материалы.

Для установки наиболее распространенных видов деревянных перекрытий на металлических несущих балках застройщик должен подготовить следующие материалы и инструменты:

• балки перекрытия двутавр по номеру в зависимости от допустимого прогиба, количество подсчитывается в зависимости от длины пролета и межбалочному расстоянию не менее 600 мм;
• теплоизоляционный материал, в основном минвата и Пеноплэкс;
• паро- и гидрозащитные мембраны и скотч для уплотнения швов;
• пиломатериал для настила и обрешетки, в случае монтажа вентиляционного зазор для минваты;
• антисептическая и огнестойкая пропитка для деревянных изделий;
• измерительные инструменты: уголок, линейка, рулетка, уровень и отвес;
• электролобзик и обычная ножовка;
• электродрель со сверлами;
• болгарка:
• молоток и набор столярных инструментов;
• сварка для соединения стальных несущих балок.

Для монолитных железобетонных перекрытий понадобится:

• бетон,
• арматура,
• доски на опалубку,
• бетононасос и шланги для заливки раствора.

Строительство погреба из железобетонных блоков

Еще одним распространенным и надежным способом строительства подвала, является использование ЖБ блоков. Такой железобетонный погреб тоже может служить основанием капитального дома.

К достоинствам этого материала относится то, что бетон уже готовый, поэтому не придется возводить опалубку, выполнять заливку и ожидать застывание бетона. Соответственно, построить погреб из бетонных блоков можно в разы быстрее, чем при самостоятельной заливке.

Строительство погреба из бетонных блоков

Однако существуют и некоторые минусы такого решения – чаще всего блоки имеют довольно большие габариты, поэтому строительство выполняется с привлечением специальной техники, что увеличивает затраты. Кроме того, стена, выложенная из блоков, представляет собой тот же самый монолит, но разрезанный на части, со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Технология строительства практически такая же, как и при самостоятельной заливке:

• В первую очередь выполняется бетонная плита по вышеописанной технологии.
• Затем возводятся стены из блоков, которые скрепляются между собой цементным раствором.
• Поверх блоков следует выполнить монолитный пояс, который позволит связать блоки, а также выровнять поверхность под укладку перекрытия.

Как построить погреб своими руками?

Для начала происходит обустройство котлована, на дне которого необходимо сделать подушку из песка и щебня. Если дополнительно будет построен цокольный этаж, то подушку делают по всему основанию дна. Затем на дно котлована монтируют бетоноблоки, установка которых происходит по типу кирпичной кладки.

Несколько особенностей:

блоки кладут на бетонный раствор, приготовленный по инструкции; сначала кладут высоту в 4-5 рядов, затем делают армирование; внутренние и внешние стены погреба обязательно должны быть перевязаны арматурой: это упрочнит конструкцию; по периметру подвала делают армопояс и устанавливают перекрытия; на этапе установки перекрытия важно сделать гидроизоляцию; на конечном этапе заливают пол

Последовательность заливки бетоном пола

Чтобы защитить подвал и погреб от капиллярного проникновения влаги, следует выполнить следующие работы:

После того как котлован выкопан, необходимо приступить к бетонированию дна погреба.

• сначала необходимо выровнять поверхность грунтового пола, после чего насыпать слой щебня с толщиной в 5 см, затем гравия 10 см;
• чтобы устроить качественную гидроизоляцию, необходимо после этого настелить пленку ПВХ;
• далее укладывается слой теплоизоляционных плит, которые имеют толщину в 5 см;
• заливка бетоном производится с толщиной также в 5 см;
• при заливке необходимо оставлять зазор для температурного расширения;
• после того как стяжка высохнет, выполняется шлифование поверхности.

При вызревании бетона погреба рекомендуется выдерживать температуру в 21°C, на это уходит около 5 дней. Если соблюдать уровень в 10-20°C, то понадобится больше времени, т.е. примерно неделя. Полное высыхание наступает только спустя 21 день. Чтобы не произошло растрескивание бетона, во время высыхания регулярно смачивают его поверхность.

Разновидности бетонных погребов

По месту расположения различаются следующие виды:

• расположенные внутри дома или другой хозяйственной постройки (гараж, сарай и так далее). Строятся одновременно с возведением основного здания, при устройстве достаточно высокого цоколя. Представляют собой обычные подвалы;
• отдельно стоящие. Это наиболее часто возводимые сооружения, поэтому далее подробно рассмотрим только этот вид. Строительство выполняется вблизи основного здания и может осуществляться в любое время.

В зависимости от рельефа участка и глубины расположения подземных вод располагаются относительно поверхности земли:

• полностью заглублёнными, сооружаются при низком горизонте грунтовых вод;
• частично заглублёнными;
• надземными с обсыпкой грунтом, возводятся в случаях высокого расположения УГВ.

По конструктивному исполнению выполняются:

• в сборном варианте, из бетонных блоков заводского или собственного изготовления, круглых или квадратных железобетонных колец, обрубков свай. Довольно часто используются ФБС. Сооружаются в условиях отсутствия опасности затопления конструктива грунтовыми и дождевыми водами;
• монолитными, более трудоёмкий вариант, но дешевле сборного. Бетон можно приготавливать непосредственно на стройплощадке или заказать на специализированном бетоном заводе. Отсутствие швов и стыков обеспечивает повышение гидроизоляционных свойств конструктива.

Заливка погреба бетоном или погреб из бетонных сборных изделий обладают детально разработанными и проверенными временем технологиями. Несомненные преимущества таких сооружений практически полностью вытеснили традиционное строительство погребов из керамического красного кирпича монолитным или сборным бетоном.