Монолитный фундамент плита своими руками

Недостатки

К недостаткам технологии относят следующие:

1. Высокая стоимость строительства за счет потребности в большом количестве бетона, арматуры, щебня, песка и т.д. Расход строительных материалов напрямую связан с несущей способностью почвы и проектными нагрузками. Уменьшить высоту плиты можно за счет устройства ребер жесткости, но для проектирования более сложного основания собственнику придется привлекать высококлассного специалиста.
2. Нецелесообразность применения на участках с крутым склоном. Как правило, компенсируют недостаток площадки увеличением высоты цокольного этажа, что приводит к перерасходу ресурсов и увеличению издержек на строительство.
3. Значительные трудовые и материальные затраты при обустройстве подземного помещения, поэтому большинство собственников отказываются от решения строить подвалы или хранилища в плите фундамента или под ней.
4. Строительство силовой конструкции при минусовой температуре приводит к увеличению сметы на добавку в бетонный раствор дополнительных веществ, способствующих прогреву смеси. В противном случае затвердевшая плита будет с дефектами – микротрещинами и неравномерным составом по всему объему, что значительно снизит грузоподъемность и срок службы самого фундамента.

Структура конструкции и схема

При монтаже фундаментная плита не нуждается в большой глубине залегания. Ее необходимо расположить достаточно близко к поверхности земли. Это объясняется тем, что плита под дом должна плавать на располагающейся ниже почве. Именно тогда будут проявлены самые оптимальные прочностные характеристики, а грунтовое выпучивание зимой не будет нести опасности для дома.

Структура плитного фундамента своими руками выглядит следующим образом:

1. Грунтовое основание. Обычно это дно котлована, которое должно быть уплотнено.
2. Песчаная подушка. У фундаментной плиты может быть разного исполнения: песок, щебенка или комбинированная с гравием. Предназначение – равномерное распределение грунтовых нагрузок и колебаний. Может выполняться в несколько слоев различными материалами.
3. Армирующий слой. Он предназначен для защиты предыдущего слоя от размытия и заиливания. Производство насчитывает несколько способов устройства геотекстиля в зависимости от условий строительства. Может использоваться между первым и вторым слоем, чтобы препятствовать движению частиц грунта, а также между песчано-гравийными засыпками. Функция везде одна. Нахождение засыпки из гравия или щебня над песчаным слоем препятствует капиллярному движению влаги.
4. Бетонная подготовка. В ряде случаев данным слоем технология строительства его не подразумевает, чтобы сэкономить деньги. Но она выполняет очень важную роль – придание четкой геометрии для дальнейшего процесса заливки монолитной фундаментной плиты. После устройства бетонной подготовки монтаж гидроизоляции будет выполнен гораздо качественнее.
5. Гидроизоляция. Выполняет роль барьера при движении грунтовой влаги. Рекомендуется устанавливать минимум два слоя рулонной гидроизоляции (полимер-битумной).
6. Монолитная конструкция (плита).
7. Арматурный пояс. Стандартный вариант выглядит следующим образом: две связанные между собой арматурные решетки для наибольшей жесткости. Защитный слой бетона ориентировочно должен составлять в районе 50 миллиметров.

Так выглядит структура изготовления монолитных фундаментов. Однако монолитную плиту можно выполнять несколькими способами относительно условий строительства. Классический вариант – сплошная конструкция, ширина которой соблюдается по всей рабочей площади. Он отлично подходит для стабильного грунтового основания. Главный недостаток – небольшая толщина плиты, что в связи с близким расположением верхнего края к уровню земли, негативно сказывается на стенах. Альтернатива – использование усиления (ребер жесткости), располагающие сверху или снизу конструкции.

Как заливать раствор правильно

Для того, чтобы дом стал на прочное монолитное основание надо выгружать раствор ровным слоем по всей площади. Количество миксеров или приготовлений бетономешалкой считают так, чтобы обеспечить это требование. Секционное внесение недопустимо из-за появления поперечных швов, снижающих деформационную устойчивость к нагрузкам. Посмотрите видео, как правильно заливать монолитную плиту.

Приемы повышения качества

Практика показывает, что монолитность достигается при выполнении следующих операций:

• Заливать равномерно в нескольких точках. Если вся масса растекается из одного места, то застывание будет неравномерным;
• Увлажнять поверхность отстаивающегося фундамента первые 12-14 дней;

При толщине литья свыше 0,4 м это целесообразно:

• Перепахать первый слой бетона своими руками для возможности выхода захваченного растворной струей воздуха;
• Приблизительно на 10-й день (не должно уже появляться на бетоне следов от обуви) сверлятся неударной дрелью отверстия на каждые 6 м². Они предохранят застывающую массу от растрескивания. После полного затвердевания их необходимо закрыть мастикой.

Расчет монолитной плиты

Прежде чем начать строительство фундамента, необходимо провести расчеты, которые должны быть произведены на основе следующих параметров:

• Уровня нагрузки на фундаментную плиту. Данный уровень определяется на основе общего веса строения, мебели, которая будет в нем находиться, количества и вес проживающих в нем людей.
• Уровня непостоянных нагрузок, то есть объема осадков, которые могут быть в зимний и летний период (их веса и давления на сооружения).
• Веса фундаментной плиты.

Таким образом, на основе вышеперечисленных показателей, можно определить требуемый вес плиты, которая будет выдерживать всю нагрузку.

Подготовка к строительству ПФ под частный дом

Правила проектирования плитного основания регламентированы СП 50-101-2004. Застройщику необходимо проанализировать гидрогеологические особенности участка, сложить проектные нагрузки и рассчитать параметры фундамента по формулам, описанным в нормативной документации.

Как правило, толщина плиты варьируется в пределах от 20 до 40 см в зависимости от несущей способности грунта и проектных нагрузок. Для бетонной стяжки используют бетон марок М250–М350, при этом, чем больше вес дома и сложнее геологические условия, тем прочнее должен быть раствор.

В современном строительстве активно практикуется использование геотекстиля в качестве основы для дна котлована, которая одновременно выполняет ряд полезных функций:

• предотвращает заиливание;
• не позволяет смешиваться земле и сыпучим нерудным материалам;
• является своеобразным барьером для грунтовых вод;
• помогает фундаменту равномерно распределять нагрузку на грунтовое основание.

Формула расчета монолитной плиты фундамента представлена в этой статье, особенности конструкции — в этой. Как сделать расчет толщины плитного основания, можно узнать здесь, о подходящих марках бетона — тут.

Технология строительства и расчеты

Помимо проведения геологических изысканий и проектирования, застройщику необходимо расчистить площадку и продумать маршрут передвижения автокрана, который нужен для транспортировки, перемещения и укладки плит.

Разметка участка и рытье котлована

Разметку поля делают строго по намеченному плану

По углам будущей конструкции устанавливают колышки и натягивают шнуры, образуя контур сооружения. Затем проверяют диагонали и соразмерность.

Согласно требованиям СНиП, плодородный слой почвы снимают для дальнейшего использования с целью окультуривания территории. Затем вырабатывают котлован на проектную глубину (от 1 до 1,5 м в зависимости от типа грунта).

Подготовка основания для укладки

Порядок действий выглядит следующим образом:

1. дно котлована послойно засыпают песком;
2. орошают очищенной водой;
3. утрамбовывают сыпучую смесь каждые 20 см.

В итоге должны получить плотное основание высотой до полуметра. Сверху выстилают слои геотекстиля внахлест друг на друга, чтобы предотвратить вероятность заиливания песка.

Подложку из геотекстиля засыпают ровным слоем (высотой 0,3–0,4 м) гравия средней и крупной фракции. Назначение этой прослойки – равномерно распределять давление на грунтовое основание. Сверху материал заливают цементным молоком. Раствор, заполнивший собой все пустоты в слое сыпучего материала образует подбетонку.

Гидроизоляция и утепление

На отвердевшую подбетонку выкладывают гидроизоляционный материал. Как правило, с этой целью используют рубероид. Гидрофобный материал кладут в два слоя внахлест, чтобы стыки было удобно пропаять горелкой или специальной лампой. Гидроизоляцию кладут с запасом, чтобы с каждой стороны еще оставалось 40–50 см на внутреннюю часть опалубки.

Сверху гидроизоляционного материала укладывают утеплитель (пенополекс или пенопласт). Оптимальная толщина этого слоя –10 – 15 см (зависит от климатических условий в регионе). Стыки между плиты затирают мастикой или заполняют монтажной пеной.

Укладка плит и заливка бетона

по периметру фундамента выстраивают опалубку.

Можно использовать заводские щиты или самим изготовить деревянные панели толщиной не менее 2,5 см. Высота щитов должна быть больше толщины дорожных плит минимум на 5 см.

Опалубка тщательно закрепляется по углам конструкции, чтобы доски не разъехались под напором раствора. На внутреннюю поверхность опалубки выводят концы гидроизолятора, который расположен под слоем утеплителя.

В подготовленной опалубке с помощью автокрана выкладывают плиты максимально близко друг к другу. При этом должно остаться расстояние между каждой стенкой опалубки и плитой, равное 10 см. Все свободное пространство между плитами и деревянными щитами заполняют бетонным раствором марки М300 или выше.

Сверху выкладывают арматурную сетку из прутков с диаметром сечения 5 мм и шагом 10 см. Заливают конструкцию раствором, формируя стяжку высотой 5 см. Поверхность бетона тщательно выравнивают.

После твердого затвердевания стяжки демонтируют щитовую опалубку и повторно проводят гидроизоляцию всей поверхности фундамента с помощью обмазочного или клеевого гидрофобного материала.

Дополнительная информация о процессе укладки дорожных плит в видео:

Плитный фундамент — что это

Монолитная плита под дом относится к плавающим незаглубленным фундаментам, бывает также мелкого заложения. Название свое получила из-за того, что железо-бетонная основа заливается под всю площадь дома, образуя большую плиту.

Обязательным условием является наличие песчано-гравийной подушки, которая перераспределяет нагрузку от дома на грунт, и служит демпфером при морозном пучении. Часто такой фундамент — единственное возможное решение. Например, на нестабильных, сыпучих грунтах или на глинах с большой глубиной промерзания.

Конструкция фундамента монолитная плита несложная и надежная, но для ее изготовления требуется большое количество арматуры и большие объемы бетона высокой марки (не ниже B30), ведь армируется и бетонируется вся площадь, занимаемая зданием, да еще с запасом — для большей стабильности. Потому такой фундамент считается дорогим. В принципе, это так, но надо считать. В некоторых случаях его стоимость ниже, чем ленточного глубокого заложения — за счет меньшего объема земельных работ и меньшего количества бетона.

Глубина заложения монолитной плиты определяется в зависимости от массы дома и типа грунтов. При малом заглублении на пучинистых грунтах зимой дом вместе с основанием может подниматься и опускаться. При правильном расчете армирования и толщины плиты на целостность здания это не влияет. Плита компенсирует все изменения за счет силы упругости. По весне, после того как грунт растает, дом «садиться» на место.

Есть четыре типа плитного фундамента:

Классический. Железобетонная плита устраивается на песчано-гравийно подушке с утеплением или без. Толщина слоя бетона 20-50 см в зависимости от грунтов и массы здания. Толщина слоев подушки зависит от глубины залегания плодородного слоя — его надо полностью снять. Полученный котлован на 2/3 можно засыпать песком и гравием.

• Утепленная шведская плита (УШП) со встроенным теплым полом. Во-первых отличается тем, что опалубка плиты несъемная — из L-образных пенополистирольных блоков. Это значительно снижает расходы на отопление — утечка тепла минимальна. Также поверх утепления укладываются трубы теплого пола, на них (иногда — под них) укладывается арматура и все заливается бетоном, толщина бетонного слоя — 10 см. Все коммуникации, включая водопровод и канализацию, закладываются еще на этапе подготовки основания — в песчаную подушку. То есть, после изготовления фундамента, готова система отопления и подведены инженерные системы. Такой подход позволяет ускорить строительство, но сам фундамент получается дорогим. Этот вид основания требует грамотного инженерного расчета и такого же исполнения: при расчете и укладке коммуникаций нельзя ошибаться, так как переделки невозможны. Также возникают вопросы по ремонту систем, замурованных в фундамент. Он невозможен, потому закладывают дорогие материалы с длительной гарантией.
• Русский — плита с ребрами жесткости. Для усиления конструкции под тяжелые дома и в тяжелых условиях эксплуатации (сильное морозное пучение) русские ученые придумали делать более массивные ребра жесткости. Их устраивают, как правило, под несущими стенами. Сложность работ при этом возрастает — отдельно устраиваются ребра жесткости, отдельно — плита. Но несущая способность такого фундамента значительно выше, что позволяет уменьшить толщину плиты — до 10-15 см.

Положительные и отрицательные характеристики плитного фундамента

Конечно, при выборе типа основы дома, обязательно нужно посоветоваться со с специалистами в этой области. Но и до их консультации нужно четко понимать все преимущества и недоставки плитного основания. Сначала «залезем в бочку с медом»:

• подходит практически для любых типов грунтов;
• повышенная несущая способность;
• может сопротивляться пученению и смещению грунта;
• дает возможность устройства надежного цоколя, не подверженного воздействию талых вод;
• относительно простая технология строительства, доступная для самостоятельного воспроизводства;

И никуда без «ложки дегтя» — относительно высокая стоимость за счет монолитного бетонирования и армирования основания по всей площади будущей застройки. Стоимость устройства подобного основания может составлять от 30% до 50% от затрат на возведение коробки дома. Особенно это касается заглубленного фундамента, технология закладки которого требует найм спецтехники для подготовки котлована. Более дешевым можно считать мелкозаглубленное основание. Но и строить на нем можно относительно «легкие» постройки из ячеистых и керамзитных блоков.

Основные ошибки и советы по строительству

Понимая принцип строительства, частный застройщик может своими силами заложить плитный фундамент под гараж. Но несмотря на доступность технологии, начинающие мастера допускают такие ошибки:

1. Бетон низкого или, наоборот, слишком высокого качества. Для строительства фундамента под гараж оптимальные марки бетона М250 – М350. Бетон М200 и ниже будет недостаточно прочным для проектных нагрузок или такая плита разрушится раньше срока под действием деформационных сил грунта.

   Выбор бетона марок М400 и выше может оказаться экономически нецелесообразным в заданных условиях.

2. Слишком много арматуры. Монтаж арматурного каркаса требует строго расчета и соблюдения правил вязания арматурных стержней. Готовую сетку укладывают в один или два слоя в зависимости от толщины плиты. Любой другой металлолом не подходит для армирования основания.
3. Послойное заливание бетона. Когда ведется не крупномасштабное строительство, мастер старается все сделать своими руками, в том числе замешать раствор для стяжки. При этом нужно учитывать, что бетон по всей поверхности нужно заливать одновременно, иначе предыдущий слой успеет схватиться и массив монолита будет иметь неоднородную структуру, что скажется на его качестве. Поэтому для работы с раствором стоит привлечь помощников.

Много важной и полезной информации о возведении плитного фундамента представлено в этом разделе

Основа для расчетов

Фундамент должен быть больше размеров строения

Расчеты по высоте и площади плитных фундаментов относительно несложные. Габариты основания должны выходить за пределы стен дома и рассчитываются по формуле:

S >γn F/γc Ro,

Где γ=1,2- коэффициент надежности;

F – вертикальная нагрузка (вес строения, сезонные нагрузки, проходимость);

γc – коэффициент типа грунта (пластичная глина – 1,0;слабо пластичная глина, маловлажные пески, крупные пески – 1,2; мелкие пески – 1,3,);

R0 – условное сопротивление грунта, значение которого берется в таблице из СНиП для мелкозаглубленных фундаментов.

Минусы монолитной плиты как фундамента для дома

Высокая стоимость

  Затратность такого фундамента может быть в 3 и более раз выше в чем затраты на устройство ленточного и раз в 5 выше свайного фундаментов. Объясняется такая высокая стоимость необходимостью использования большого объема бетона и арматуры. В отличие от ленты, бетоном заливается вся площадь под будущим домом и на всю глубину фундамента.

на монтаж плитного фундамента расходуется в несколько раз больше арматуры

 Второй существенной статьей расхода является необходимость использования тяжелой и специальной строительной техники. Для заглубления, если необходимо, привлекается ковшовый трактор, для заливки плиты и доставки бетона на объект необходимо будет нанимать бетононасос. Те работы, для которых спец. техника не требуется, достаточно объемны и для их выполнения необходим труд нескольких человек. Поскольку на выравнивание заглубленной ямы, на вязку арматуры, засыпку и трамбовку песчано-гравийной подушки может уйти не один месяц, то можно не успеть до наступления морозов, а бетонные работы при отрицательных температурах выполнять не рекомендуется по ряду причин.

монтаж плиты требует использование спецтехники

Трудности замены коммуникаций

 В отличие от свайных и ленточных фундаментов, где все коммуникации можно проложить через пустотное пространство между грунтом и черновым полом, монолитная плита исключает такую возможность. Все сантехнические коммуникации заводятся на стадии монтажа армированной сетки и заливаются монолитом в плиту. Такое устройство значительно затрудняет, а иногда делает невозможным замену сантехнических коммуникаций в доме. Потому, в плитный фундамент, рекомендуется закладывать сантехнику лучшего качества, которая уверенно прослужит многие годы, а также дополнительно покрыть трубы защитными изоляционными материалами, от перепадов температур и влажности. Для таких домов целесообразно использовать трубы на ПВХ основе, они более долговечны и не подвержены коррозии в отличие от металлических. Имеется единственный риск их повреждения во время монтажа.

разводку всех коммуникаций в плитном фундаменте необходимо выполнять заранее

Не подходит для холмистой местности

  С точки зрения затратности, не целесообразно планировать плитные основания на рельефе с большими перепадами высот, а так же на скалистой местности, которая и без того, имеет прочный грунт, способный удержать любое здание средней высотности. Расход материала, в данном случае, будет колоссальный. Кроме того, в случае даже небольшого оползневого смещения грунта по склону, плита не сможет удержать допустимый горизонт, даже сохранив целостность. Возникает риск смещения всего дома на неопределенный угол. Поэтому, для холмистой и горной территории хорошо подойдут свайные фундаменты. Подробнее про свайный фундамент в статье «Свайный фундамент. Достоинства и недостатки»

на местности с большими перепадами высот больше подойдет другой вид фундамента

 Необходимо утеплять

  Железобетон боится влажности. накапливает ее в своей структуре при возникновении точки росы. Подробнее в статье » Точка росы в строительстве«. Любой монолит необходимо утеплять как на уровне заглубления, так и над грунтом, с целью недопущения промерзания. В ином случае, накопленная влажность при первых же морозах начнет разрушать тело фундамента изнутри и вызывать коррозию арматуры.

плитный фундамент необходимо утеплять как внутри так и над грунтом

Слабая прочность на изгиб

  Обратная сторона высокой прочности – это плохая устойчивость к деформациям в плоскости. Неравномерное распределение давление на плитный фундамент неизбежно спровоцирует возникновение трещин и начало разрушительных процессов в теле

В значительной степени, этот недостаток смягчает качественное армирование плиты, а так же достаточная толщина гравийно-песчаной подушки, которой следует уделить особое внимание. Изменение плотности в неоднородном грунте и его движение меняет места нижнего давления на плиту

В этом случае, если сверху нагрузка дома распределена равномерно, то снизу, такое распределение может постоянно меняться и провоцировать разлом в фундаменте. Только хорошая песчано-гравийная подушка служит смягчающим буфером и предотвращает подобные разрушения.

может образоваться трещина при неправильном распределении давления, как результат недостаточной гравийно-песчаной подушки

Цельная фундаментная плита – специфика применения

Монолитная плита, изготовленная из армированного бетона, отличается повышенным запасом прочности и используется в области промышленного, гражданского и жилищного строительства для сооружения различных типов строений:

• дачных построек;
• частных домов;
• групповых и одиночных коттеджей;
• объектов промышленной сферы;
• помещений для хранения транспорта;
• различных зданий малой этажности.

Различные типы фундаментов приходится заливать строителям для постройки зданий

Прочностные характеристики железобетонного фундамента позволяет ему выдерживать вес построек из различных материалов:

• блочного бетона;
• натурального камня;
• обожженного кирпича;
• деревянного бруса;
• бутового камня;
• армированного бетона.

Плитный фундамент также используется в качестве основы для сооружения каркасных строений и бревенчатых домов. Положительно зарекомендовала себя в различных условиях эксплуатации фундаментная плита под дом из газобетона. Она предотвращает растрескивание стен, построенных из хрупких газонаполненных блоков.

Монолитная плита – оптимальный вариант для решения следующих задач:

• строительства зданий на болотистых почвах;
• возведения домов на грунтах с близко расположенными подземными водами;
• сооружения построек на проблемных почвах, склонных к пучению;
• постройки объекта на насыпных грунтах, содержащих мелкий песок.

До того, как залить монолитную плиту, следует рассчитать прочность конструкции и выполнить расчет арматуры. Определяясь с возможностью применения цельной плиты для сооружения фундамента под конкретное строение, следует определить толщину основания и выбрать глубину залегания плитной основы.

Вес построек из различных материалов позволяет выдерживать прочностные характеристики железобетонного фундамента

При этом необходимо учитывать следующие факторы:

• свойства почвы на стройплощадке;
• уровень расположения грунтовых вод;
• нагрузочные характеристики фундамента;
• массу будущего здания;
• особенности климатических условий;
• высотные колебания на месте работ;
• рабочие характеристики применяемого стройматериала.

Расширенный диапазон применения монолитной плиты обусловлен увеличенной площадью опорной подошвы, которая обеспечивает:

• пропорциональное распределение на почву массы строения;
• предотвращение осадки отдельных частей коробки здания;
• демпфирование реакции почвы, связанной с морозным пучением;
• невозможность образования трещин на стенах здания.

Какой у них срок службы?

Срок службы монолитной плиты оценивается специалистами как очень большой — некоторые источники определяют его в 100 лет. В то же время, фирмы-подрядчики дают гарантию на плиту в районе 15-30 лет, что заставляет сомневаться в большой длительности эксплуатации.

Причинами такого расхождения могут быть различия в технологии, условиях эксплуатации и прочих факторах, воздействующих на материал и конструкцию. Точных и подтвержденных данных пока не имеется, поскольку технология появилась относительно недавно и статистика не собрана.

Для ленточных оснований время службы определяется намного конкретнее. Для сборных лент из кирпича отводится 30-50 лет, из ФБС — 50-75 лет. Монолитные бетонные ленты имеют расчетный срок эксплуатации до 150 лет.

Специфика и виды монолитного основания

Для тяжелых массивных строений хорошо подойдет монолитный фундамент

Монолитная ЖБ плита считается одним из самых надежных фундаментных оснований. Её используют при строительстве тяжелых построек, малоэтажных и высотных зданий на нестабильных грунтах. Устройство плиты предполагает формирование единого монолитного ЖБ блока, внутри усиленного армирующей сеткой.

Благодаря такому строению конструкция является подвижной вместе с домом. Постройка базируется на плавающем основании, что предотвращает перепады уровня и соответственно разрушение стен.

Для здания без цоколя подойдет невысокий уровень фундамента

Монолитная плита относится к мелкозаглубленным основаниям, но в отличие от ленточного армируются по всей площади. Принято различать несколько видов монолита:

1. Сплошная заливка производится в уровень с грунтом и устраивается для зданий без цоколя. В этом случае верхняя часть плиты служит основанием для устройства пола.
2. Ребристая плита означает организацию по периметру основания монолитной ленты (или перекрестков), размер которой равняется высоте цоколя.
3. Заливка в коробку означает, что стены являются продолжением структуры основания и имеют общую армацию. Высота ребер в таком случае равна высоте строения. Коробку закрывают ЖБИ – плитами перекрытия, максимально увеличивая площадь распределения нагрузки.

Обычно плиточное основание устраивают для зданий, в которых не планируется устройство подвальных помещений. Но данная технология не ограничивает в этом.

Основные ошибки и способы, как их избежать

Перед тем, как браться за проектирование плитного фундамента, на этапе проработки теплоизоляционных мероприятий индивидуальному застройщику полезно будет разобрать типичные ошибки.

Чаще всего начинающие строители выбирают сырье для теплоизоляции фундамента, исходя из их стоимости. Учитывая нагрузки, которым будет подвергаться основание в процессе эксплуатации, можно выделить ряд неподходящих утеплителей для железобетонных фундаментных плит:

1. Минеральная вата – не обладает достаточной прочностью, жесткостью и влагостойкостью.
2. Керамзит и другие гранулированные материалы – характеризуются высокой пористостью и хрупкостью, благодаря чему жидкость свободно проникает в структуру материала.
3. Полимерное пенистое сырье, создаваемое непосредственно на стройплощадке. Для применения метода в строительстве фундамента работник должен обладать специальными навыками.
4. Пенопласт – несмотря на низкую теплопроводность и хорошую влагостойкость, материал характеризуется слабой прочностью на сжатие, а также низкой стойкостью к механическим повреждениям.

Если грунт на участке не стабильный и пучинистый, то плиту не закладывают на уровне точки промерзания земли, как в случае с лентами или сваями. Такой подход приведет к нерациональному расходу стройматериалов, а эффективность теплоизолятора снизится в разы.

В такой ситуации выбирают технологию «плавающего» основания, когда плита поднимается и опускается вместе с грунтом, не создавая дополнительных нагрузок на стены дома.

Выбор толщины утеплителя ведут, исходя из проектных условий строительства: чем больше нагрузки и ниже температура окружающей среды, тем плотнее и толще должен быть материал. Как правило, производитель теплоизоляторов на упаковке указывает рекомендованные параметры в зависимости от климатических условий в регионе.

Много важной и полезной информации о возведении плитного фундамента представлено в этом разделе