Монтаж канализации из пластиковых труб своими руками

Последовательность подключения к центральному водопроводу

По правилам врезка в центральную трубу, которая находится за пределами участка, выполняется организациями с соответствующей лицензией. Их привилегированное положение позволяет установить высокие расценки на услуги. Многие частники нарушают правила и подключаются самостоятельно – штраф меньше стоимости работ, выполненных организацией. Главное – придерживаться технических условий и проекта, не повредить никаких коммуникаций.

Подключение частного дома к центральному водопроводу.

Определяются со способом подключения к водоснабжению. Простой вариант исполнения своими руками – использовать накладные хомуты, которые применяются для стальных и пластиковых труб. Врезка в действующий водопровод под давлением выполняется специальными устройствами. Электродрель не подходит – ее зальет водой.

Для врезки выполняют несколько несложных действий:

• монтируют хомут;
• через отверстие в нем просверливают трубу;
• наворачивают открытый вентиль, затем запирают.

Предпочтительнее сначала на хомут установить шаровой кран, тогда сверлить можно через отверстие в нем.

Если в месте врезки нет колодца, раскапывают магистраль и устраивают его собственноручно. Дешевый и доступный вариант – использовать красный кирпич, сделать люк с крышкой. Она должна выдержать вес транспорта, если находится на проезжей части. На месте ввода трубы рядом с домом копают яму. Теперь ее нужно соединить с колодцем на центральной магистрали. Роют котлован глубиной ниже точки промерзания почвы.

Из траншеи убирают все острые предметы, способные повредить трубу. Дно засыпают щебнем и песком, которые образуют амортизационную подушку. Через нее также дренируются почвенные воды, магистраль не подвергается обледенению. Теперь требуется к крану в колодце подключить трубу и завести другим концом в дом.

Особое внимание уделяется месту, где проводится вода в дом. Иногда невозможно выкопать траншею необходимой глубины

Тогда используют различные варианты предохранения водопроводной магистрали от замерзания:

Тогда используют различные варианты предохранения водопроводной магистрали от замерзания:

Иногда невозможно выкопать траншею необходимой глубины. Тогда используют различные варианты предохранения водопроводной магистрали от замерзания:

• обогрев специальным электрокабелем;
• обмотку теплоизоляционными материалами;
• засыпку керамзитом.

Траншею сразу не засыпают: сначала делают внутренний монтаж, затем проверяют на отсутствие утечек.

Монтаж обратного клапана в частном доме

Чтобы фановый трубопровод мог качественно функционировать, его нужно дополнительно оснастить обратным клапаном, который позволяет решить целый ряд проблем:

• Компенсация допущенных при монтаже канализации ошибок в определении величины уклона трубопровода, из-за чего спущенные в систему сточные воды могут возвращаться к сантехническим приборам;
• Предотвращение попадания в канализационный трубопровод различных посторонних предметов, грызунов и прочей живности.

Функционирование обратного клапана сводится к следующим пунктам:

• Сточные воды, спущенные из сантехнических приборов, легко попадают в систему через автоматически открывающуюся крышку клапана;
• В остальное время, когда спуск сточных вод в систему не осуществляется, клапан закрыт;
• Повышение давления в трубопроводе или его засорение не станет причиной попадания стоков в помещение – в обратную сторону клапан не открывается.

Обратный клапан может монтироваться на внешней, так и на внутренней части канализационной системы. Перед установкой клапана в системе нужно предварительно очистить и обезжирить трубы, чтобы элемент хорошо встал на свое место.

Когда подготовка завершена, клапан нужной стороной запускается в систему, а его лепестки выгибаются в сторону сантехнических приборов. При подготовке труб к монтажу клапана нельзя использовать различные виды смазок – конструкция в момент установки должна быть высушена.

Заключение

Фановая труба в частном доме позволяет решить ряд проблем, связанных с работой канализационной системы. Монтаж фановой трубы и обратного клапана не отличается особой сложностью, и если канализация была обустроена своими руками, то и эти элементы получится установить самостоятельно. 

Какие трубы лучше для наружной канализации

Асбестоцемент и чугун имеют большой вес, а поэтому такие трубы для наружной канализации будет достаточно сложно проложить своими руками. Столь популярный внутри дома поливинилхлорид также не всегда пригоден для внешнего использования. Он легок, нетоксичен, максимально удобен при монтаже и имеет оптимальную стоимость. Но воздействие отрицательной температуры негативно скажется на его основных характеристиках – труба может попросту лопнуть. Исходя из основных требований современного строительства, монтаж наружной канализации должен осуществлять с использованием следующих материалов:

• Поливинилхлорид;
• Полипропилен;
• Полиэтилен.

Трубы наружной канализации

Наружная канализация, трубы которой изготовлены из полипропилена, обладает такими преимуществами:

• Высокая устойчивость к морозу и перепадам температур;
• Полная химическая инертность;
• Хорошая механическая устойчивость;
• Небольшой вес изделий, что значительно упрощает монтаж своими руками;
• Низкий коэффициент шероховатости;
• Отсутствие коррозии;
• Длительный срок использования.

Если говорить о полиэтиленовых трубных изделиях, стоит выделить такие их важные преимущества:

• Не разрушаются даже при полном промерзании;
• Выдерживают температуру стоков до 50 градусов;
• Имеют высокую жесткость;
• Обладают полной химической инертностью;
• Не поддаются коррозии;
• Устойчивы к воздействию агрессивных химических веществ;
• Имеют срок эксплуатации более 40 лет.

Гофрированные трубы наружной канализации

Для наружной канализации используются полипропиленовые трубы гладкого типа, а вот полиэтиленовые изделия лучше взять гофрированные.

Гофрированные магистрали лучше подходят для подземной укладки, поскольку хорошо справляются даже со значительными механическими нагрузками. В зависимости от требований каждой конкретной системы, гофрированные изделия могут быть:

• Однослойные;
• Двухслойные.

Как протестировать канализацию

Завершив монтаж, проверяют систему на герметичность. Для этого открывают все краны, осматривают стыки. Если не обнаружены подтекания, тест пройден. Когда видны протечки, соединение разбирают, монтируют по-новому. Клеевые сочленения неразборные, поэтому швы дополнительно герметизируют снаружи.

</index>

Коттедж возведен или сделан ремонт, осталось соорудить систему отвода сточных вод, водопровод. Вызвать сантехнических дел мастера, не каждому можно доверять. Сделать самому монтаж канализации из пластиковых труб, водопровода, получить удовольствие от выполненной работы, сэкономить денежные средства.

Самостоятельно проводить работы по сантехнике, без опыта страшно. Необходимо знать правила и хитрости, чтобы соорудить работающую конструкцию

Домашним мастерам будет полезно узнать об этапах работы, куда обратить внимание

Размеры и область использования трубы

Существуют определенные стандарты, согласно которым размер канализационной трубы зависим от области её использования. Так, в кухонные и раковинные стоки устанавливается трубопровод, диаметр которого 40–50 мм, а в канализацию, ведущую из унитаза – 75–100 мм.

Стандартные параметры зависят от объема воды, которое должно уйти из емкости за определенное время. Например, в квартире многоэтажного дома стоят стандартные унитазы, из которых за небольшой промежуток времени должен выйти большой объем воды вместе с отходами. Поэтому, в большинстве случаев для унитазов выбирается диаметр пластиковых или чугунных труб не менее 110 мм.

Таблица, как выбрать внутренний диаметр для канализационной трубы в зависимости от использования отвода:

Для посудомоечной, стиральной машины	25 мм
Для соединения трубопроводов со стоком ванной, душевого бокса, раковины, мойки на кухне	32 мм
Обеспечение разводки канализационной системы в помещении	50 мм
Установка напорных труб внешнего водопровода, канализации, водосточных труб, подбор диаметра для унитаза	От 110 до 200 мм

Если у Вас нестандартные параметры водопроводных систем, то перед установкой канализации нужно определить зависимость между количеством сточных вод и скоростью их отхода. Для этого рассчитываются определенные геометрические параметры.

Помимо того, что правильный диаметр позволяет рассчитать скорость отвода воды, прочистка труб также проводиться с учетом этого параметра. Например, сейчас очень популярна технология чистки канализаций системами Кёрхер, но они используются только на трубах с диаметром от 100 мм.

Этапы монтажа

Для внутренней канализации используются серые трубы

Монтировать домашнюю канализацию нужно с внутренней её части. Во всех комнатах, имеющих сантехническое оборудование (кухня, санузел, бассейн, сауна) монтируют трубы в сторону стояка. Разводку делают из туб диаметром 50 мм. К унитазу подключают трубу сечением 110 мм.

Все стыки, соединения обязательно обрабатывают герметиком. В местах выводов под бытовую моющую технику устанавливают заглушки.

Стояк подводят к фундаменту, в котором заранее пробито отверстие диаметром 130-160 мм. В него обязательно вставляют металлическую гильзу. Через неё выводят трубу коллектора наружу. Место вывода наружной трубы качественно утепляют, зазоры между гильзой и фундаментом бетонируют.

Внешняя канализация

Первоначально придется выкапывать траншеи под коллектор. Их роют от самого выхода трубы из дома и вплоть до предполагаемого места расположения септика. Глубина копки зависит от уровня промерзания грунта в регионе, как правило, составляет не менее 70-90 см. Верхний край уложенной трубы должен находиться на этой отметке от поверхности грунта.

В ходе копки траншей соблюдают заданный СНиП уклон. Конечный приемник стоков должен располагаться ниже выхода канализационной трубы из дома. Далее работают так:

• На дно траншей насыпают подушку из песка и хорошо трамбуют её.
• На основу укладывают трубы, надежно соединяя их.
• Полностью собранную систему проверяют на герметичность. Если протечек нет, вода из дома уходит свободно, можно проводить засыпку коллектора. Грунт при этом сильно не трамбуют. Он со временем усядется сам. При необходимости потом подсыпают еще земли сверху.

Устройство септика

На конечном этапе работ при монтаже частной канализации нужно построить самодельный септик. В качестве самого простого варианта можно использовать резервуар в виде пластиковой бочки. Некоторые строят приемник для нечистот из автомобильных покрышек, бетонных колец. С пластиком работать проще. Принцип монтажа двухкамерного септика выглядит так:

Под резервуары копают ямы в соответствии с параметрами бочек. При этом глубину и ширину котлована увеличивают на 30-40 см под основание и засыпку. Дно ямы тщательно трамбуют. Насыпают песчаную подушку из увлажненного песка. Его хорошо уплотняют. На песок под первой камерой ставят деревянную опалубку и наливают бетонный раствор толщиной 20-30 см. Дно второго резервуара делают дренажным. На подушку из песка насыпают слой мелкого щебня, а сверху — битый кирпич или булыжник. После высыхания раствора устанавливают оба резервуара рядом друг с другом

Важно, чтобы не было перекосов. Обе камеры соединяют переливной трубой на уровне 40 см от дна бочек

К первому приемнику в верхней его части подводят сливную/сточную трубу. Все стыки хорошо герметизируют. Резервуары заполняют водой и только после этого производят их засыпку с тщательной трамбовкой грунта. Если бочки не заполнить водой, впоследствии в почве они могут лопнуть. Верх камер септика накрывают люками.

Если бочки не заполнить водой, впоследствии в почве они могут лопнуть. Верх камер септика накрывают люками.

Получение необходимых документов и разрешений

Каждая сеть имеет владельца. Централизованная канализационная – тоже. Поэтому прежде нужно выяснить, кому она принадлежит, потому что именно с владельцем её придётся договариваться и сотрудничать. Это может быть, например, Водоканал, а может, иная организация. Для удобства владельца сети в статье будем именовать Водоканалом.

Выяснив владельца, нужно собрать и подготовить требуемые документы, произвести подготовительные работы на участке. Только после этого в присутствии представителя Водоканала производится законное подключение. В противном случае, за незаконную врезку полагаются штрафные санкции и разборка подсоединения за ваш счёт, плюс за 6 месяцев могут взять деньги за отведение стоков.

Если несанкционированное подключение к центральной канализации частного дома было проделано до приобретения его вами, следует обратиться к Водоканалу. Если подведение и врезка выполнены согласно нормативам, разбирать всё, возможно, не придётся. Подключение оформят, что обойдётся гораздо дешевле.

Для подачи заявления на подключение в службу Водоканала нужно:

• Определить точное место подключения (врезки);
• Составить для прокладки схему подводящей ветки трубопровода;
• Подобрать для неё трубы.

Поэтому для начала нужно выяснить, к какому типу относится центральная канализационная сеть, к которой предстоит подключиться. Она может быть раздельная, когда бытовые и ливневые стоки идут каждый по своим трубопроводам. Может быть смешанной, когда стоки идут в одной трубе, нет необходимости врезки двух отдельных веток. От типа канализации зависит способ отведения вод с участка (в одной или в двух магистралях), а также возможность или невозможность отведения ливневых вод. Для раздельной системы разрешение для каждой из сетей оформляется отдельно (все бумаги и проект). В случае когда ливневые воды отвести в центральную сеть невозможно, их можно очистить и использовать на участке, например, для полива, стирки. Для сбора ливневых вод понадобится отдельный резервуар.

Поскольку все финансовые затраты на подведение стоков к месту врезки, а также работы по врезке ложатся на плечи самого застройщика (владельца участка), то разумно прежде сделать примерный подсчёт расходов, продумать все меры по его снижению. Возможно, удастся собрать среди соседей единомышленников, тогда расходы уменьшатся. Другой мерой может стать финансовое участие застройщика в проекте модернизации. При положительном решении Водоканала, часть работ будет оплачена организацией.

Чтобы не возникло трудностей, связанных с правами соседей, нужно предварительно согласовать с ними проведение строительных работ рядом с их участками. Согласие соседей должно быть зафиксировано (документ свободной формы со списком подписей).

Какие документы нужно подготовить

1. Прежде всего необходимо обратиться к геодезистам в компанию, занимающуюся геодезическими экспертизами, получить план участка со схемой канализации (обычно в масштабе 1:500).
2. С полученным планом, приложив копию паспорта, документ о владении собственностью, владелец обращается в Водоканал с заявлением.
3. Специалисты Водоканала должны выдать технические условия (ТУ) будущего подключения (срок ответа на заявление – 2 недели).
4. Необходима разработка проекта подключения, выполненного проектировщиком на основании ТУ и плана участка.
5. Согласование данного проекта специалистами: архитектором и экспертом Водоканала.
6. Выбор исполнителя – владельца недвижимости или организации, которая займётся непосредственно подключением ветви частного трубопровода к централизованной магистрали. Выбор исполнителя отображается в документе.
7. Если на территории, где будут проходить канализационная и ливневая ветки, имеются иные центральные сети, также понадобятся разрешения владельцев сетей на проведение работ в зоне их ответственности.

Уже из сказанного понятно, что понадобится точный проект, согласованный в нескольких инстанциях. Для большинства владельцев загородных участков или новостроек, проще обратиться для подготовки документации в компании, занимающиеся сбором и подготовкой документов. Это обходится недешево, однако, избавляет владельца участка от трат времени, ошибок.

№1. Материал внутренних канализационных труб

Внутренняя канализационная разводка может быть выполнена при помощи таких труб:

• чугунные. Ранее устанавливались повсеместно, сегодня уже практически не используются;
• поливинилхлоридные (ПВХ);
• полипропиленовые. Забегая наперед, отметим, что это наиболее оптимальный вариант;
• полиэтиленовые. Используются нечасто;
• стальные и медные. Дорогие трубы, которые не нашли применения, но иногда все же используются благодаря своему внешнему виду.

Несмотря на то, что полипропиленовые и ПВХ-трубы получили наибольшее распространение, при выборе не спешите сразу отбрасывать остальные варианты, так как в некоторых случаях могут пригодиться чугунные и даже медные трубы.

Общие правила

Если решается вопрос, как соединить канализационные трубы ПВХ между собой, нужно изучить рекомендации по монтажу. Правила разработаны с учетом тонкостей эксплуатации коммуникаций. Они являются общими для труб из разных материалов:

При монтаже внутренней канализации изделия с раструбом устанавливают так, чтобы уширение на одном конце было направлено в сторону, противоположную току воды. Это делается во избежание образования засоров. При прокладке трубопровода обеспечивают небольшой уклон. Значение этого параметра зависит от типоразмера коммуникаций. Например, для изделий диаметром 50 мм обеспечивают уклон 0,035. Чем крупнее размер коммуникаций, тем меньше делается уклон. Так, для труб диаметром 100 и 150 мм значение данного параметра уменьшится, соответственно, до 0,02, 0,008. Для стыковки участков трубопровода используют фасонные элементы. Благодаря им появляется возможность изменить направление коммуникаций, сделать наклон или поворот. Если выбраны трубы из поливинилхлорида, монтаж внатяжку, с изгибами делать запрещено. При нагреве это приведет к деформации изделий. Если нужно делать поворот, используют косые тройники, полуотводы. Выводящие элементы в этих фитингах располагаются под углом 30-45°, что исключает образование засоров, переполнение и деформацию трубы при залповом сбросе. Прочистка коммуникаций на этих участках тоже выполняется без лишних затруднений. Это обусловлено тем, что при введении в трубу канализационный трос будет продвигаться только по направлению движения стоков. На участках, где устанавливаются разные фитинги, используют хомуты. Они увеличивают надежность крепления соединительных элементов в местах, где нагрузка на коммуникации повышена. При прокладке горизонтального трубопровода, который характеризуется большой протяженностью, используют дополнительные элементы крепления: хомуты, подвесы, опоры. Их устанавливают с шагом, равным 8-10 диаметрам коммуникаций. Если этого не сделать, вскоре после начала эксплуатации трубопровод провиснет. На данном участке возрастет вероятность образования засоров. При монтаже вертикально ориентированного трубопровода тоже следует использовать дополнительные элементы крепления. В данном случае применяют исключительно лишь хомуты

Важно обеспечить надежную фиксацию, поэтому крепеж должен охватывать трубу по всей длине окружности. Причем необходимо устанавливать хомуты на участке раструбного соединения

Шаг в данном случае не соблюдается. Если нужно соединить участки трубопровода из разных материалов, например ПВХ и чугун, следует учитывать отличия по степени прочности и кольцевой жесткости. Для этого применяют специальные фитинги. Запрещено выполнять монтаж по методу чеканки. Если помещение характеризуется сложной конфигурацией или нет возможности проложить прямолинейный трубопровод, нужно помнить, что количество поворотов должно быть минимальным, особенно если используется прямоугольное колено. Это увеличит вероятность образования засоров, приведет к разрушению трубопровода.

Чтобы избежать ошибок, можно предварительно посмотреть видео о схеме соединения канализационной трубы.

Правила установки канализационного стояка

Местом расположения канализационного стояка чаще всего является туалет или ванная комната. Согласно СНиП, канализационный стояк может быть открытого или закрытого типа, однако в любом случае, расстояние от трубы до стены должно составлять не менее 2 см. Главные правила, которые необходимо соблюдать при проведении монтажных работ:

1. Диаметр стояка должен быть одинаковым на всей протяжности.
2. Диаметр стояка необходимо рассчитывать в зависимости от количества отводимой сточной воды.
3. Канализационные стояки должны располагаться строго вертикально.
4. Каждый канализационный стояк заканчивается вентиляцией, что выводится на крышу или чердак дома.
5. Для прочистки канализационные стояки оборудуются специальными ревизиями.

Установка канализационного стояка

Факторы, влияющие на глубину прокладывания канализации

Расчет глубины прокладывания канализационных труб происходит с учетом следующих параметров:

• климатическая отметка, которая отображает мощность ежегодного промерзания грунта, данный показатель регламентируется нормативным актом СНиП 2.01.01.82;
• технические свойства материалов, используемых при строительстве;
• специфические особенности трубопровода;
• глубина, на которой происходит соединение канализационной системы с коллектором или с септиком;
• рельеф местности;
• максимальная динамическая нагрузка, действующая на канализационную систему (если прокладка осуществляется под автодорогой).

Глубина промерзания грунта – основополагающий фактор

Таблица глубины промерзания грунта для различных регионов России

Проектирование канализационных трубопроводов начинается с определения глубины промерзания почвы, в которую будет уложена канализация. Измеряющаяся в стандартных единицах измерения максимальная глубина, ниже которой влага в грунте не кристаллизуется, считается отметкой промерзания грунта. От нее и зависит глубина заложения канализационных труб.

Ниже отметки промерзания, грунт не замерзает, его объем не увеличивается и, следовательно, на проложенный в нем трубопровод не оказывается никакого воздействия. Глубину промерзания для каждого региона можно найти в сборнике нормативов «Строительная климатология», в разделе картографических материалов.

Недостаточное углубление трубы может привести к появлению в ней ледяной пробки в зимний период и повреждению трубы

Если по каким-либо причинам не удается обратиться к сборнику, поможет местная метрологическая служба. Сотрудники организации назовут Вам значение показателя, которое было выявлено в результате многолетних изучений свойств грунта. К примеру, исследования показали, что в средней полосе России глубина промерзания составляет в среднем 1,4 м, в районе Севера – 1,8÷2,4 м, а на побережье Черного моря – 0,8 м.

Особенностью строительства канализации является то, что, в отличие от водопроводных сетей, глубина залегания канализационных труб рассчитывается путем вычитания из показателя глубины промерзания грунта некоторого расстояния, так как канализационные трубы транспортируют стоки плюсовой температуры. Значение, на которое уменьшается глубина закладки, зависит от диаметра канализационных труб:

1. при диаметре до 0,5 м оно составляет 0,3 м. Например, чтобы провести канализацию в дом, используя трубы диаметром 0,4 м, в местности с глубиной промерзания грунта 1,6 м, необходимо заложить трубы в почву на глубину 1,30 м(1,60 – 0,30 = 1,30 м);
2. при большем диаметре труб – 0,5 м. Например, благоустроить тот же самый дом, но применив трубы с диаметром 0,6 м, необходимая глубина укладки канализационных труб будет равна 1,10 м (1,60 – 0,50 = 1,10 м).

Выполнив расчет канализационных труб, приступают к выкапыванию траншей, в которые далее укладывают трубопровод. Сократить расходы на земляные работы возможно, делая траншеи максимально узкими. Уменьшение же глубины залегания труб запрещено.

Особенности рельефа

Глубина закладки канализационных труб также будет сильно зависеть и от особенностей рельефа местности. При строительстве канализации на относительно ровном участке глубина залегания будет одинаковой по всей длине трубопровода.

При сложном рельефе местности труба канализации в любой точке магистрали должна находиться ниже уровня промерзания

Но если ландшафт имеет ярко выраженные расхождения по высоте, глубина прокладки канализационной трубы рассчитывается от самой низшей точки ландшафта на участке. В этом случае утверждение, что чем выше в грунт закладываются трубы, тем меньше затрат на материалы и земляные работы, не верно, ведь в результате получится сложная волнообразная конструкция магистрали. Для неровных местностей целесообразно строительство прямого канализационного трубопровода на постоянную глубину с некоторым уклоном.

Совет от профессионала: Когда канализационная система проложена в местах передвижения автомашин или людей, необходимо учесть динамическую нагрузку на полимерный трубопровод. В таких участках укладка должна производиться закрытым способом или применять армированные полимерные гофрированные трубы.

Правила установки фановых труб

При обустройстве системы с подключением фановой трубы должны соблюдаться такие правила:

• Подбирая материал для фановой трубы, нужно следить за тем, чтобы диаметр выбранных труб совпадал с диаметром стояка;
• Верхний край фановой трубы должен находиться в такой точке, где вышедший воздух будет быстрее всего перемешиваться с атмосферой (например, чердачное помещение для этого не подойдет);
• Первые сегменты канализационной системы должны находиться в отапливаемой части помещения;
• Последний участок трубопровода устанавливается там, где отопления нет – движение загрязненных воздушных масс обеспечивается за счет температурных перепадов и изменений давления.

Есть и еще один момент, который стоит рассмотреть отдельно, поскольку он не имеет непосредственного отношения к фановым трубам, но напрямую относится к работе канализации. При установке различных сантехнических приборов возникает следующая ситуация – объем сифонов не соответствует характеристикам сантехники.

Все это приводит к простому результату: в маленьких сифонах вода высыхает слишком быстро, и запаху ничто не мешает попадать в помещение, а слив из больших сифонов нецелесообразен, да и фановые трубы с немалой вероятностью просто не смогут компенсировать его.

Особенности внутренней разводки

Особенности обустройства канализации состоят в том, что основой функционирования домашней канализации является сила тяжести. Продукты жизнедеятельности двигаются по каналам самотеком под влиянием гравитации. Для того чтобы стоки от потребителя воды попали в стояк, все линии должны иметь уклон 1-1,5%. Так, при длине линии 200 см перепад высоты между отводом и выходом трубы в общий сток должен составлять 2-3 см. На каждый поворот добавляется еще 1 см. Если не соблюдать этих правил, то магистраль будет постоянно забиваться отходами.

Следующим нюансом является подбор правильного размера сечения и конфигурации магистрали.

Следует выбирать пластиковые канализационные трубы такого диаметра:

• стояк, тройник, отвод и гофра от унитаза — не менее 100 мм;
• магистраль от ванны, умывальника и кухонной раковины — 50 мм;
• слив от стиральной и посудомоечной машин — 32 мм.

Поскольку самые крупные отходы жизнедеятельности поступают от унитаза, то расстояние от него до стояка должно быть минимальным. Если для прокладки труб понадобится изменить их направление, то делать это лучше с помощью отводов под 45°, так как крутые повороты могут забиваться.

Подгонка заготовок по размерам

Особенностью изделий из полимерного материала является изменение их размеров под влиянием температуры. Так, при ее повышении на 1° происходит увеличение длины звена на 0,5%. Это нужно учитывать при проведении расчетов, чтобы не устанавливать повороты впритык к стенам. Всегда нужно оставлять 1-2 см запаса для демпферного расширения звеньев. Незначительное искривление на прочности и герметичности не сказывается.

При нарезании заготовок необходимо проверять, чтобы диаметр трубы соответствовал этому показателю фитингов, используемых при прокладке коммуникаций. Технические показатели нанесены на самих изделиях, но лучше их проверить заранее, еще до начала сборки. Следует помнить, что плотность соединения и герметичность достигаются за счет использования прокладок. Разница между внутренним и внешним диаметрами соединяемых звеньев составляет 2 мм. Незначительный люфт позволяет компенсировать незначительные ошибки, допущенные при проектировании, нанесении разметки и сборке.

Сочленение в раструб

Рассмотрим особенности соединения пластиковых труб. Они выполняются с помощью раструбов, внутри которых установлены резиновые прокладки, кольца и манжеты. Лучшими в плане долговечности считаются двойные прокладки с пластиковым кольцом. Их тяжело собирать, но приложенные усилия окупаются надежностью и долговечностью стыка. Перед соединением деталей необходимо удостовериться в том, что резинка правильной формы, плотно расположена в пазу раструба и не перекошена. Если изделие бракованное или было повреждено при сборке, то следует ее заменить на исправную деталь.

Места крепления являются самыми слабыми точками трубопровода. Со временем прокладочный материал ссыхается и уменьшается в объеме. Чтобы замедлить этот процесс, необходимо использовать качественную смазку с консервирующим эффектом. Для этого не подходит мыло и автомобильные масла. Эти вещества вызывают коррозию резины. Профессионалы рекомендуют использовать силиконовую смазку.

Края отпиленной трубы необходимо зачистить, чтобы получить фаску. После того как отрезок будет вставлен в раструб, его необходимо продвинуть вперед до упора и подать назад на 10-15 мм.

Необходимое оборудование

Когда человек уже определился с выбором источника, тогда с уверенностью можно приступать к составлению расчетов и чертежей. Первое, что нужно сделать – это определиться с выбором оборудования.

Насос

Для начала нужен насос, который является как «мозгом», так и «сердцем» системы водоснабжения. Поэтому на его покупке не стоит экономить. Выбирать насос необходимо с расчетом динамического уровня воды плюс сорок метров и плюс 20%, чтобы увеличить давление.

Трубы

Они являются «артериями», без которых невозможно подать воду в кран. Для не очень глубоких скважин, а также для укладки в землю подойдут полипропиленовые трубы. Они выдерживают давление до десяти атмосфер. А те, которые предназначены для и холодной, и горячей воды, выдерживают уровень давления до двадцати атмосфер. Покупая трубы для водоснабжения нужно учесть и другие тонкости.

Вот основные моменты, на которые стоит обратить внимание:

Если взять трубы, имеющие толстые стенки, то они могут немного заузить проход, и насос будет от этого работать с большей нагрузкой

Производя монтажные работы своими руками, нужно с особым вниманием следить за запайками, чтобы не пришлось вынимать весь ствол с насосом, полным воды. При сильных морозах работать с трубами невозможно

Муфты нужно покупать от того же производителя, что и трубы.

• Обязательно необходимо ознакомиться с инструкцией по эксплуатации, чтобы знать, сколько нужно нагревать и охлаждать их.
• Нельзя паять грязные или мокрые трубы, их нужно очистить и высушить, и лишь затем приступать к работе.
• Если соединения комбинированные, то устанавливать их нужно на лен и герметик.
• Испытывать трубы под давлением нужно, только установив и загрузив насос на глубину.

Металлические фитинги

Это неотъемлемые элементы системы водоснабжения. К ним относятся обратный клапан, который устанавливается на самом выходе насоса, металлические или пластиковые вентили, разные муфты, тройники и другие элементы.

Трос страховочный

Сам насос буквально висит на трубах, а трос используется как страховка, а также помогает при опускании и поднятии его. Чем глубже будет находиться насос, тем толще должен быть диаметр троса. Если глубина расположения около тридцати метров, то трос должен быть диаметром до 3 миллиметров. Более тридцати метров – диаметр троса должен быть до 5 миллиметров.

Гидроаккумулятор

Покупая мембранный бак, необходимо рассчитывать количество людей, которые проживают в доме. Обычно покупается бак на 50 литров.