Делаем потолок в каркасном доме своими руками

Как сделать пол своими руками: пошаговая инструкция

Даже если вы не собираетесь заниматься строительством собственноручно, изучите алгоритм, чтобы грамотно контролировать исполнителей.

Подготовка к созданию пола в каркасном доме

Сначала проверяют, ровный ли получился фундамент. Для этого замеряют высоту разных участков и делают проверку диагоналей. Если есть неточности, их устраняют. Далее по периметру здания делают отверстия в фундаменте и устанавливают туда анкерные болты, чтобы закрепить лежни.

Затем проводят гидроизоляцию фундамента, обмазывая его соответствующим раствором или  устанавливая гидроизоляционную пленку.

Укладка лежней

Лежни – это доски или брусья, которые закрепляются анкерными болтами по всему периметру здания. Они должны быть ровными и скреплены надежно и точно. Требования к лежням такие, чтобы они имели толщину не менее 50 мм и ширину не менее 150 мм.

Далее осуществляют монтаж лежней:

1. Укладывают доски непосредственно на бетонные плиты и размечают, где отрезать излишки.
2. Высчитывают, в каких местах лучше всего засверлить болты
3. Заготавливают отверстия в бетоне.
4. Укладывают гидроизоляцию
5. Устанавливают доски и закрепляют их анкерными болтами. После установки проверяют соблюдение горизонтальной плоскости. Если ее нет, производят корректировку работы.

Опоры и балки пола

Балки являются основными опорными элементами, которые держат на себе всю конструкцию перекрытия каркасного дома. Они обязательно обрабатываются защитными средствами.

Установку выполняют следующим образом:

1. Размечают на плане дома, где точно будут находиться опоры и какая будет их высота. Затем устанавливают опоры и натягивают бечевку, чтобы отследить, что у всех одинаковая высота.
2. Нарезают согласно указанным в первом пункте замерам брус сечением 100х100 мм и расставляют его по участкам, которые указаны в плане. Под брус укладывают гидроизоляционный слой. Закрепляют опоры с помощью гвоздей.
3. Начинают укладывать балки концами в карман. Для установки их по высоте используют специальные вкладыши. Бывает, что заготовки получаются длиннее ожидаемого. Тогда излишки отрезают. А при недостаточной длине производят стыковку балок на опоре.
4. Закрепляют балки к лежням при помощи рифленых гвоздей. Если их высота превышает 1 м, необходимо использовать деревянные укосы.

Обвязка и лаги

Для выполнения обвязки используют доски толщиной 50 мм. Ширину определяют в зависимости от толщины утеплителя и ожидаемой нагрузки. Установку делают так:

1. Укладывают обвязку по сторонам дома, устанавливая доски параллельно балкам пола. Устанавливают материал на торец, выравнивая его по внешнему краю лежней, после чего забивают гвоздями с шагом в 20 см.
2. Помечают, где будут находиться лаги. Для этого от доски обвязки возле угла отмеряют 40 см. Доски для лаг сразу кладут на балки и ставят на бок, выравнивая по разметке.
3. Если длина доски достаточная, на противоположной ее стороне делают подобную разметку. Производят обрезку лагов и закрепляют их к лежням и обвязке, а также к балкам, если они их пересекают.
4. Если длина недостаточная, производят стыковку внахлест. Стык должен находиться на балке перекрытия.

Утепление пола

Лучше всего пол в каркаснике утеплять при помощи минеральной ваты. У нее только один недостаток – потеря теплоизоляционных свойств при намокании

Поэтому важно сделать качественную гидро-, ветро- и парозащиту

Если плотность утеплителя небольшая, под лаги устанавливают подшивку, обработанную биозащитными средствами.

1. Поперек лаг начинают подшивать пароизоляционную пленку, допуская небольшое провисание. Это нужно, чтобы в проемы между лагами мог поместиться утеплитель. Все стыки заклеивают скотчем, а саму пленку к дереву прикрепляют степлером.
2. Между лагами укладывают утеплитель так, чтобы не было щелей. При двойном слое утеплителя необходимо, чтобы он был внахлест.
3. Сверху утеплителя укладывают слой гидроизоляции и также закрепляют на степлер. Он нужен, чтобы не допустить промокания утеплителя из-за влаги, которая может поступить из дома.

Варианты отделки

Гипсокартон

При необходимости выровнять плоскость перекрытия или изготовить сложную многоуровневую конструкцию, лучшим вариантом будет монтаж подвесного потолка из ГКЛ.

Главными достоинствами такой отделки являются:

• теплоизоляционные свойства;
• возможность скрыть коммуникации;
• наличие негорючих и водоотталкивающих ГКЛ;
• изготовление любых дизайнерских конструкций, в том числе криволинейных.

Из недостатков можно отметить:

• хрупкость гипсокартонных листов;
• невысокие звукоизолирующие свойства, которые с успехом компенсируется за счет слоя утеплителя на потолке.

Конструкцию делают на металлическом или деревянном каркасе. Для этого по периметру помещения крепят стартовый профиль (брус), который соединяют продольными несущими профилями (рейками) с шагом 50 мм, так, чтобы края ГКЛ стыковались на них посредине. Затем монтируют поперечные перегородки с шагом 60 мм для крепления листов по периметру и посредине.

Выравнивание плоскости производится за счет специальных подвесов. ГКЛ закрепляют на каркасе саморезами, стыки армируют и шпаклюют. Для чистовой отделки клеят обои, наносят декоративную штукатурку либо красят.

Фанера и ДВП

Самый быстрый и весьма экономичный способ отделать потолок – обшить фанерой или ДВП. Особой декоративности при этом достичь не получится, но для хозяйственных помещений – вполне приемлемый вариант. Обшивку делают прямо по балкам, монтируя перегородки для крепления стыков между листами.

Из достоинств можно отметить невысокую стоимость и хорошую прочность материала благодаря многослойной структуре. К недостаткам относятся подверженность горению и низкая влагостойкость. Для решения этих проблем используются специальные водоотталкивающие пропитки и антипирены.

Вагонка и шпонированные панели

Преимуществами деревянной обшивки считаются:

• невысокая стоимость;
• экологичность;
• дополнительная теплозащита;
• хорошая звукоизоляция;
• большой срок службы.

Недостатки:

• горючесть;
• деформация при намокании;
• неудобства при уходе (нельзя мыть синтетическими моющими средствами);
• склонность к образованию грибка.

Вагонка представляет собой шпунтованные доски, которые соединяются методом «шип-паз», и делится на несколько классов (Экстра, А, В и С) – от идеально ровной древесины высшего качества, до бюджетной из недорогих пород с сучками и неровностями.

Шпонированные панели – это та же вагонка, только изготавливается исключительно из дешевых пород древесины, а на лицевую сторону досок наклеивается тонкий слой шпона из дорогих сортов. Таким образом, визуально получается красивый и богатый интерьер.

Монтаж деревянного шпунта начинается от края комнаты, при этом первая доска прикладывается вплотную к стене, пазом внутрь помещения. Прибивается как минимум на два гвоздя «враспор». Следующая доска вставляется шпунтом в паз предыдущей и плотно подгоняется к ней по всей длине. И так до противоположной стены. Для незаметного крепления применяются специальные монтажные кляймеры.

Пластиковые панели

В целях сэкономить средства, но получить при этом приличный внешний вид, потолок отделывают ПВХ-вагонкой.

Кроме невысокой цены, они просты в монтаже и уходе, легко заменяются при поломке, не нуждаются в дополнительной отделке.

Установка пластиковых панелей аналогична монтажу деревянной вагонки или шпунта, описанной выше.

Как утеплить потолок пенопластом

Утепление потолка пенополистиролом На кровлю приходится до 25% теплопотерь, поэтому нужно уделить пристальное внимание ее утеплению. Следует учесть, что на горизонтальную конструкцию наносить утепляющий материал следует слоем, который в 1,5 раза толще уложенного на стены

Схема утепления следующая:

1. Основание, включая лаги, нужно накрыть гидроизоляцией. Достаточно положить 2 слоя.
2. Пенопласт следует уложить в ячейки между брусьями. Рекомендуется дополнительно сделать обрешетку. Для этого хорошо использовать поперечные рейки, тогда плиты будут надежно зафиксированы.
3. Сверху утеплителя следует положить пароизоляционную мембрану.
4. Если «пирог» будет выше лаг либо располагаться вровень с ними, то на брусе нужно набить дополнительные рейки. Это следует сделать так, чтобы получился зазор в 25 мм.

Сверху теплоизоляционного материала настилают черновое покрытие. Нужно учесть, что высота потолков может меняться после установки утеплителя.

Укладка материала по приведенной выше схеме хорошо подходит для утепления уже сделанного чердака. Если в доме не будут сделаны полноценные перекрытия, то отделка может быть следующей:

1. Потолочные балки нужно закрыть пароизоляцией, а сверху зашить потолок фанерными листами либо досками.
2. На чердаке нужно постелить минеральную вату. Лучше всего использовать материалы в рулонах. Теплоизоляция должна быть положена без зазоров.
3. Закрывать утеплитель сверху не нужно, поскольку кровельный материал выполнит функцию гидроизоляции.

Иногда дом построен так, что утеплить потолок по приведенной выше схеме нельзя, в этом случае его нужно снизу обшить минеральной ватой. Для того чтобы маты не выпали из ячеек, в балки нужно забить гвозди. Через них необходимо протянуть шпагат, фиксируя утеплитель. Только потом потолок можно закрыть пароизоляцией, набить обрешетку и сделать облицовку финишным покрытием. Например, сделать натяжные потолки.

Плиты и кассеты

Для них основание предстоит собирать из особенных деталей. Система, в виде каркаса и покрытия вместе, получила общее название «Армстронг», так как именно эта компания первой ввела в обиход данную разновидность отделки. Происходит все по простой схеме:

• Сначала осуществляется расчет и нанесение точек крепления подвесов на перекрытии, а также декоративной планки на стене
• Далее идет фиксация подвесной системы и декоративной планки
• Специальные Т-образные профили соединяются в виде обрешетки с секциями, имеющими квадратную или прямоугольную форму
• В получившейся сетке крепятся плиты или кассеты внешнего покрытия

Это вариант отделки чаще применяется в офисных или коммерческих помещениях, но, ничего не помешает собрать нечто подобное и дома.

Какие материалы применяют для утепления потолка каркасного дома

Строения, называемые «каркасными», считаются очень теплыми, но, только в том случае, если все теплоизоляционные работы выполнены по правилам, со знанием дела. В этой статье изучим, как правильно утеплить потолок в каркасном доме

Физика заставляет нас рассматривать именно эту плоскость, как основной канал теплопотерь и здесь очень важно произвести грамотную теплоизоляцию

Чем утеплять

В магазинах можно найти множество теплосберегающих материалов. Некоторые из них пользуются заслуженной популярностью и очень востребованы. Однако, при самостоятельном возведении дома, все стараются минимизировать расходы и поэтому, самыми привлекательными из них для использования в постройках такого типа станут:

• Минеральная вата с выдающимися показателями теплосбережения.
• Пенопласт, обходящийся в минимальную сумму.
• Пеноплекс, похожий на пенопласт по внешнему виду, но, выигрывающий по всем параметрам.

Другие способы создания теплосберегающих конструкций также можно рассматривать, но, по своим параметрам они уступают названным или стоят значительно дороже. К наиболее дорогим вариантам теплоизоляции относится набирающий популярность напыляемый пенополиуретан. Однако, технология его нанесения требует наличия специального оборудования и определённых навыков обращения с ним. Поэтому, произвести утепление потолка каркасного дома таким способом, самостоятельно не получится.

Минеральная вата

Подойдет для использования в строениях любого типа. Технология укладки минераловатных плит или рулонных материалов такого рода очень проста: необходимо заполнить минватой полости между несущими элементами строения в виде балок, стропил и других подобных конструкций. После этого, нужно закрыть уложенный материал пароизолирующими мембранами с двух сторон. Когда над вами располагается нежилой чердак, то сверху утепляющий материал укрывается гидроизолятором. Полосы необходимо укладывать внахлест, с заходом на соседние участки не менее 10 сантиметров. Чтобы паробарьер справился с задачей, стыки проклеиваются скотчем.

Важно: пароизоляцию нужно укладывать определенной стороной наружу. Как правило, на упаковке есть инструкция по укладке или гладкая сторона мембраны должна «смотреть» в сторону теплосберегающего слоя

Толщина плит минваты обычно, составляет 50 миллиметров. Для создания эффективной теплосберегающей прослойки необходимо как минимум два ряда таких плит. Они укладываются плотно, без зазоров и стыки первого слоя перекрываются плитами верхнего ряда. Осуществить утепление потолка каркасного дома своими руками минватой очень просто и справиться с этим сможет любой.

Пенопласт и пеноплекс

Процесс монтажа этих двух материалов одинаков и поэтому, их можно рассматривать вместе. По стоимости они будут отличаться – пеноплекс дороже, но, он обладает намного лучшими характеристиками теплосбережения и будет предпочтительным вариантом. В обоих случаях, утепление потолка в каркасном доме можно легко выполнить своими руками, без привлечения посторонних специалистов, так как монтажные работы очень просты.

Порядок работ отличается от работ с минватой. Пенополистирол не требует укладки мембран, но, гидроизоляция сверху не помешает, если над вами располагается нежилой холодный чердак. Кроме того, плиты утепляющего материала нужно уложить без зазоров и щелей, а если они все же присутствуют, заполнить их монтажной пеной. Стоит учесть, что данный вид утепления создает паронепроницаемую поверхность и в помещении потребуется обустройство качественной вентиляции.

Применять такие изоляторы в жилых помещениях — не самая лучшая мыль. Особенно пенопласта, так как при нагреве некачественные утеплители такого рода могут выделять небольшое количество вредных веществ, а это, уже повлияет на здоровье проживающих. При этом, использовать его со стороны чердака можно совершенно спокойно.

Еще один нюанс – пожаробезопасность. Хотя все подобные теплоизоляторы и обрабатываются огнезащитными составами, в случае пожара, пенопласт позволит огню распространиться быстрее, чем пеноплекс. Оба вида изоляторов при воздействии открытого огня могут выделять вредный газ, пагубно влияющий на здоровье.

Можно ли делать натяжные потолки в деревянном доме

Прежде чем приступить к монтажу натяжного потолка в деревянном доме, необходимо учесть все преимущества и недостатки этого вида отделки. К достоинствам относятся:

1. Маскировка дефектов. Хозяева дома могут придать своему потолку более эстетичный вид, скрыть коммуникации, избавиться от необходимости выравнивать и подбеливать потолок.
2. Простота ухода.
3. Длительная эксплуатация. Если покрытие было прикреплено с соблюдением технологии, в течение 10-15 лет ремонт не потребуется. Потолок не потеряет своей привлекательности.
4. Обеспечение звукоизоляции. Использовать покрытие для потолка рекомендовано хозяевам двух- и трехэтажных построек.
5. Защита помещений от протечки.

К недостаткам покрытия относят:

1. Возможная деформация. Дефект возникает при резком перепаде температур или в неотапливаемом помещении.
2. Снижение высоты потолка.
3. Появление грызунов. Если покрытие отстает от потолка, появляется пространство, которое со временем могут занять крысы и мыши.
4. Возможность появления плесени из-за скопления конденсата. Плесень наносит вред здоровью живущих в доме людей и разрушает постройку.
5. Сложность ремонта. Покрытие можно легко повредить острым предметом (деревянными стружками и щепками). Перфорацию можно заклеить, но швы будут портить вид потолка. Вместо ремонта потребуется замена полотна.

Отрицательные характеристики натяжных потолков в загородном доме в большинстве случаев проявляются только при нарушении техники монтажа. По типу поверхности материал для отделки может быть:

1. Матовым. Покрытие не отражает свет. Полотно белого цвета выглядит как побелка. Материал стоит недорого. Он подходит для просторных комнат, которые нужно визуально уменьшить. Матовые полотна не привлекают к себе внимания. Их можно использовать в тех случаях, когда для потолка предусмотрены дополнительный декор. Полотно не походит для кухни: поверхность быстро загрязняется из-за копоти.
2. Глянцевым. Благодаря способности отражать около 100% света глянцевые поверхности не требуют установки большого количества осветительных приборов. Материал способен визуально увеличивать пространство. По этой причине он подходит для небольших помещений. Глянцу необходимо частое очищение. Недостаток материала состоит в том, что на нем можно заметить небольшие повреждения.
3. Сатиновым. Материал не поглощает, но и не отражает свет. Его используют как для просторных, так и маленьких помещений. Сатиновое полотно способно менять свои оттенки в зависимости от освещения комнаты.

Способы фиксации натяжной облицовки в профиле

Багеты для каркаса натяжных потолков производятся с замками трёх видов конструкции – гарпунная, штапиковая (клиновая) и клипсовая, имеющие индивидуальные достоинства и недостатки.

Гарпунный замок

Такая замковая конструкция представляет собой приваренную по периметру натяжного потолочного полотна полимерную полосу особого профиля, сечением напоминающую гарпун. При монтаже виниловой облицовки в складку гарпуна вставляется специальный шпатель, и «крюк» вместе с кромкой полотна заправляется в замковую щель до щелчка.

Гарпунный замок отличается от других способов крепежа высокой надёжностью фиксации и простотой монтажа оболочки, поэтому профиль с замковой частью «под гарпун» дороже багетов других конструкций. Однако у такой системы есть и недостаток — переварить гарпун на другой участок кромку плёнки при выполнении ремонта оболочки в домашних условиях невозможно.

Клиновая фиксация

Данный способ крепежа натяжной оболочки в каркасе является самым сложным в исполнении, но при этом самым дешёвым.

Конструкция такого каркаса, кроме неразъёмной монтажной и замковой части, включает фиксирующий плёнку распорный штапик, который после установки скрывается декоративной вставкой.

Для установк ПВХ-полотна в каркас край виниловой оболочки натягивается на багет, и поверх плёнки вдоль паза накладывают штапик, который затем утапливают в замок, тем самым фиксируя и распрямляя полотно одновременно. После окончания установки полотна излишки оболочки вдоль штапика аккуратно срезаются канцелярским ножом, а оставшаяся щель закрывается декоративной накладкой.

Виниловая отделка при таком способе крепления в каркасе вырезается с запасом в размерах, и её кромка ничем не оборудуется. Сложность использования штапикового багета при монтаже эластичных виниловых потолков заключается в необходимости неоднократной вставки-извлечения штапиков для коррекции натяжения плёнки.

Клипсовое крепление

Этот способ фиксации натяжной облицовки в каркасе основан на заправке полотна между двумя кромками замковой части, плотно состыкованными под острым углом. Чтобы грани кромок прочно удерживали оболочку, поверхность ПВХ-материала должна обладать достаточными коэффициентом трения и толщиной, поэтому каркасный материал с замковой частью клипсовой конструкции применяются для монтажа только тканевых полотен, поверхность которых имеет фактуру холста.

Потолочный профиль с клипсовым замком снижает высоту помещения на минимальную величину (1 см), но на случай наличия на потолке выпуклостей этот вид багета производится и в настенном исполнении. Для обеспечения клипс достаточным усилием каркасный материал с такой замковой частью изготавливаются из прочного и жёсткого пластика, обеспечивающего лучшее сцепление с ПВХ-полотном, чем алюминий.

Преимущество такого вида крепления натяжных полотен заключается в отсутствии необходимости использовать дополнительные декоративные элементы – излишек ткани заправляется в багет, и стык оболочки с крепёжной кромкой не нуждается в оформлении.

Недостатком клипсового устройства является невозможность демонтажа полотна из замка без повреждения кромки оболочки, неразборность этого замкового приспособления.

Разновидности каркасов

Каркас может быть собран из разнообразных материалов, использовать которые, следует в зависимости от типа внешнего покрытия. Чаще других применяют следующие варианты оснований:

• Каркас из металлических профилей
• Обрешетка из деревянных брусков
• Система, собранная из специальных комплектующих

Первый вариант знаком всем, кто хоть раз занимался монтажом композиций с применением гипсокартона. Это П-образные профили, подходящие для установки практически любой конструкции. Деревянные бруски тоже подходят практически для всех видов оформления, но, имеют ограничения по месту применения, так как не слишком хорошо переносят влажную атмосферу. Специальные типы профилей применяют для кассетных или плиточных потолков.

Оконные проемы и перекрытие чердака каркасного дома

Следующий этап заключался в том, чтобы оформить оконные и дверные проемы каркаса, а также балки чердачного перекрытия.

В первую очередь, я решил разобраться с двумя большими проемами: окно 3×2 и арка посередине дома длиной 4,5 метров.

С окном длиной 3 метра я решил поступить так: хидер сколочен и склеен из 4 досок 145×45 (2 вертикально и 2 горизонтально) через 2 куска фанеры (один между досками, другой сбоку с одной из сторон). Перед этим, конечно, все доски пропустил через рейсмус, чтобы они были максимально более ровными (но они остались кривыми).

Потом зажал все это по очереди со всех стороны кучей незаменимых на стройке струбцин (это почти самый важный инструмент на стройке из леса естественной влажности).

Вот что в итоге получилась балка 290×110

Долго думал, что делать с аркой между кухней и гостиной. Нужно было или клеить балку 400×150, либо..ставить колонну. Я решил поставить две колонны, каждую в метре от угла арки.

А раз будут колонны, то решено было делать прогон 200×150, такой же, как обвязка фундамента. Только я решил сколотить и склеить его уже на месте с козлов, чтобы не поднимать тяжести.

Были напилены и простроганы 3 доски длиной 4,8 метров (опирание с каждой стороны проема на 3 стойки), после чего доски было прогнаны через рейсмус и по одной поднимались на свое законное место, где уже сколачивались и склеивались клеем из желтой тубы (суперсильные жидкие гвозди), так как клей ПВА в +5 уже «не работает».

И вот почти итоговый результат.

Почти итоговый, так как я не стал делать прогоны под самую обвязку, т.к. не уверен был, что там все идеально влезет, так что сделал там дырку в 3 сантиметра над окном и дырку в 17 сантиметров над аркой и в них засунул коротыши соответственного размера под балки перекрытия.

После, для пущей прочности, я оббил прогон + короткие стойки и верхнюю обвязку в 2 слоя с перехлестом стыков фанерой 12 мм. Ушло где-то 300 винтовых гвоздей 60мм. Теперь я был спокоен за крепость этого дела.

В итоге все выглядело так:

После такой долгой и монотонной подготовки проемов, в чердачное перекрытие я вгрызся всеми накопившимися к тому моменту силами и сделал его буквально за 5 часов. Эх, если бы также я делал и лаги, а не пытался строгать их целый месяц, то сейчас бы домик был уже под крышей. А строгать мог бы под крышей (не повторяйте моих ошибок)

Чердачное перекрытие очень радовало меня и выглядело так:

После этого я накрыл уже за один день чердачное перекрытие черным полом полностью (благо, запас досок 200×50 и 150×40 позволял) и накрыл это все заранее купленным тентом 12×10 метров.

И потом, уже не спеша, так как крыша была закрыта от дождей и снега, я дооформил большой оконный проем и получил от этого большое удовольствие. Лазерный нивелир + молоток и пиление без спешки — что может быть лучше! (никогда бы не подумал до стройки, что мне будет нравиться строить и я буду получать искреннее удовольствие от забивания гвоздей).

Ошибки по проемам (если вы делаете каркасник постоечно): — не нужно ставить рядом с проемом другие стойки, будет невозможно или неудобно забивать гвозди в доски проема через стойку сбоку. Даже если у вас по проектам там стоит стойка, поставьте ее уже после проема. — обязательно строгайте все сдвоенные стойки (и те которые вы ставите первыми, и будущие вторые) тогда проемы будут куда ровнее и красивее — не забывайте подхедерники

Ошибки по балкам: — не забывайте отодвигать балки от торца обвязки на 5 см, иначе туда не влезет перемычка. Правда вы можете сделать перемычки, как я, по стропилам, есть и такой метод.

Кстати, строительный сезон понемногу начинается. Успейте забронировать самые лучшие бригады, чтобы не бегать за строителями и не просить вписать вас в очередь. Обращайтесь, подберу вам надежную бригаду.

Требования к теплоизоляционному материалу

Каркасы домов, возведенных по «канадской» технологии, собираются из плит OSB или дерева. Чтобы утеплитель не стал причиной порчи конструкций, он должен обладать достаточной паропроницаемостью – не менее 0,32 Мг.

Этому требованию в абсолютной мере соответствуют волокнистые теплоизоляторы – минераловатные материалы. Популярные синтетические утеплители, такие как пенопласт и аналоги на полимерной основе, нельзя применять в деревянных конструкциях по двум причинам:

1. Во-первых, из-за отсутствия упругости теплоизолятор не сможет подстроиться под временные деформации древесины (усушка, увеличение объема). Как результат – образование трещин и мостиков холода.
2. Во-вторых, пенопласт и его аналоги не дают «дышать» дереву. Это приводит к накоплению влаги, появлению плесени и гниению конструктивных элементов.

Выбирая, чем утеплить каркасный дом, помимо паропроницаемости, следует учесть и дополнительные свойства теплоизолятора. Приветствуется такие показатели:

• пожаробезопасность;
• экологичность;
• низкая теплопроводность;
• стойкость к усадке;
• минимальное водопоглощение.

Правильное устройство потолка каркасного дома

Как известно, любой теплый воздух стремится вверх. Поэтому даже при значительном утеплении пола и стен вашего жилища можно отапливать улицу при недостаточном утеплении комнат сверху или нарушении правильной технологии монтажа потолка в каркасном доме.

Если процесс строительства достиг работ над верхним поясом дома, то наверняка можно сказать, что у вас в руках есть четкий проект вашего дома. То есть, вам известны этажность строения, назначение чердака и мансардного этажа, примерно рассчитаны нагрузки на потолочные балки. Стены каркасного дома уже должны быть смонтированы. Следовательно, высота уже практически определена (он может измениться только в зависимости от толщины и варианта финишной отделки). Независимо от назначения надпотолочного помещения работы делятся на несколько этапов:

• контроль горизонтальности и плоскости верхней обвязки;
• разметка и предварительная установка потолочных лаг расчетного сечения с заданным шагом;
• финишное закрепление потолочных балок в подготовленных пазах либо при помощи крепежных элементов и саморезов;
• нашивка чернового или финишного потолка;
• крепление строительной пленки со стороны комнат первого этажа (строительные пленки могут крепиться после отделки потолка);
• утепление;
• обшивка потолочных балок со стороны чердака или мансарды.

Теперь рассмотрим каждый из этапов работа подробнее. Замеры уровня и плоскости конструкций производят при строительстве фундамента, возведении стен. Контроль горизонталей и вертикалей – неотъемлемая часть строительства по любой технологии.

Утепление каркасного дома своими руками пошаговая инструкция. Утепление потолка каркасного дома своими руками

Утепление потолка каркасного дома, практически ничем не отличается от других типов домов с деревянными перекрытиями, и является одним из наиболее ответственных моментов теплоизоляции всего дома в целом.

Теперь давайте рассмотрим пошагово, как правильно утеплить потолок каркасного дома минеральной ватой:

1. Эту процедуру лучше производить тогда, когда еще не до конца собрана крыша, чтобы она не мешала плотной укладке утеплителя сверху на потолок.
2. Изнутри дома, на потолочные балки натягивается пароизоляционный материал, на который набивается доска, толщиной 25 мм, фанера, или все те же листы OSB. Шаг между соседними досками выбирается из того, как будет отделываться потолок, но чаще всего около 40 см между осями досок.
3. Теперь сверху укладывается минеральная вата, все по тем же правилам, как и везде, без пустот, плотно и перекрывая швы предыдущего слоя — минимум на 15-20см. Важным моментом является то, что утеплитель необходимо укладывать полностью на весь потолок, включая напуск на всю ширину стен.
4. Если чердачное пространство холодное и не используется для постоянного проживания, мембранные пленки поверх утеплителя стелить нет необходимости. Можно сразу зашить доской или фанерой, для того, чтобы удобно было ходить по ним.
5. Когда утеплить потолок каркасного дома сверху нет возможности, он утепляется изнутри помещения. Утеплитель, в данном случае, необходимо «подвязать», чтобы он не падал. А после нашить пароизоляционный материал и доску или фанеру.