Дренажный пластиковый колодец своими руками

Комплектация

При монтаже колодезных устройств используются дрены из пластика с гофрированными стенками. В комплекте содержатся:

• лотки – устанавливаются с патрубками на днищах только инспекционных сооружений;
• патрубки – для подсоединения подводящих и отводящих дрен;
• монолитное дно – герметичное основание без каких-либо отверстий для дрен, применяется в накопительных водосборниках;
• кольца шахты – формируют резервуар;
• кольца уплотнения – служат связующими элементами шахты с горловиной;
• уплотнительная манжета – располагается между шахтой и дном сооружения;
• крышка – люк, защищающий шахту от проникновения мусорных отходов в емкость.

Высота сооружения регулируется количеством колодезных колец. Пластические устройства отличаются легкостью, герметичностью и простотой при подключении дрен.

В дренажном строительстве также широко используются бетонные водоприемники. Главное их достоинство – долгий срок эксплуатации. Однако для сбора подобной тяжеловесной конструкции нужна специальная подъемная техника.

Дренажные колодцы можно соорудить из железобетонных колец, пластиковых емкостей, кирпичных кладок и даже изношенных автомобильных покрышек. Что лучше выбрать?

В прочности и долговечности бетонных, а также кирпичных водосборников сомневаться не приходится. Но их необходимо покрывать специальными растворами, чтобы обеспечить надежный уровень герметизации.

Обустройство шахты железобетонными кольцами невозможно без привлечения спецтехники, на что потребуются дополнительные средства.

Для серьезных проверок используют колодец большого объема, так, чтобы в нем помещался человек

По соотношению цены и качества лидируют полимерные устройства дренажных колодцев. Для большей устойчивости к давлению грунта их гофрируют и перфорируют. Пластиковые водосборные сооружения изготавливаются в трех форматах:

• прямоугольном;
• цилиндрическом;
• конусном.
• Легкий вес составляющих элементов конструкции позволяет собрать колодец, практически вручную, двум-трем человекам. Гарантированный срок эксплуатации пластиковых дренажных колодцев – до 60 лет.

Аэрационные поля фильтрации

Схема поля фильтрации

Данная система почвенной доочистки предпочтительна при большом суточном объеме стоков. Поле аэрации представляет собой соединенную с септиком систему перфорированных труб в грунте, уложенных на гравийной подушке.

Диаметр труб при этом подбирается от 100мм, а перфорация предпочтительна в виде пропилов на половину диаметра. Ширина пропилов делается в 5-10мм с шагом 10 сантиметров.

Расположение труб может иметь два вида и быть:

• Параллельным;
• Радиальным.

При радиальном расположении дренажные трубы отходят от септика или распределительной емкости поля фильтрации во все стороны, а при параллельном они располагаются рядом. Последнее расположение в большинстве случаев удобнее, поскольку позволяет рационально использовать площадь участка.

Расчет производительности полей подземной фильтрации делается по площади их песчано-щебеночного основания, с применением коэффициента 0.4-0.6, по .

Установка полей аэрации

Монтаж аэрационных полей включает в себя:

• Подготовку основания;
• Срезку грунта;
• Отсыпку гравийного основания;
• Укладку труб;
• Засыпку гравием;
• Укрытие геотекстилем;
• Закапывание.

До того, как приступить к установке полей орошения, учтите, что их санитарная зона при производительности до 15 м³ составляет 15 метров.

По возможности не следует располагать поля рядом с крупными деревьями. Разрастаясь, корни забивают дренажные трубы, выводя из строя сооружение и в итоге септик.

Установка начинается с рытья котлована под поле фильтрации необходимой площади. Возможны отдельные траншеи под каждую дренажную трубу либо общий котлован на всю систему. Далее подготавливается гравийно-щебеночное основание толщиной от 20 сантиметров. На глинистых грунтах следует предусмотреть дополнительную песчаную подсыпку.

Важно! Ни в коем случае нельзя использовать для выравнивания основания котлована автотрамбовщик! Более того, почва не может выравниваться путем подсыпания грунта. Оно осуществляется исключительно путем срезания верхнего слоя почвы

Перед засыпкой гравия и песка верхний слой должен быть срезан для открытия естественных пор почвы. Для этого хорошо подойдет такой инструмент как “плоскорез Фокина”.

В противном случае утоптанная почва станет подобием водоупорного слоя и не даст эффективно работать аэрационному полю! Также требуется учитывать глубину промерзания грунта в регионе. Поле инфильтрации должно находиться ниже данной отметки, чтобы зимой не нарушилась его работа.

Важным аспектом является дистанция между трубами. При параллельном расположении она составляет от 1.5 м на песках и до 3 м на глине (суглинках).

При радиальном расположении критичен угол расхождения, который следует выдерживать в 30 градусов и менее. Вход в трубопроводы должен быть на одном уровне.

Обратите внимание! Длина каждой дренажной трубы не должна превышать 15 метров. Иначе сточные воды не будут доходить до ее конца и часть сооружения окажется нерабочей.. В конце каждой трубы предусматривается вентиляционный стояк диаметром 10 см, с высотой вывода над землей в 70 см и более

Далее трубы засыпаются сверху 5-10 сантиметровым слоем щебня и прокладывается мембрана из геотекстиля, предотвращающая попадание в гравийную засыпку грунта. После этого очистное сооружение окончательно засыпается

В конце каждой трубы предусматривается вентиляционный стояк диаметром 10 см, с высотой вывода над землей в 70 см и более. Далее трубы засыпаются сверху 5-10 сантиметровым слоем щебня и прокладывается мембрана из геотекстиля, предотвращающая попадание в гравийную засыпку грунта. После этого очистное сооружение окончательно засыпается.

Для чего нужны и какие бывают дренажные колодцы

Частный дом или дача часто расположены в местности, подверженной заболачиванию, их фундаменты могут постепенно разрушаться под воздействием грунтовых вод. Также, хозяева часто сталкиваются с тем, что нет канализации, а значит некуда девать воду из септика.

Бывает вероятна угроза подтопления жилых и нежилых построек, в особенности таких как погреб, гараж, баня, сад и огород. В этих случаях необходим дренажный колодец, а возможно и целая дренажная система.

Собирать в подземную ёмкость избытки вод, самотёком или подавая насосами, с постоянным или периодическим их удалением – вот в чём смысл колодца для дренажа. Система устанавливается один раз и будет работать в течение всего времени эксплуатации дома.

Но в процессе использования сливной колодец требует периодической чистки. Для этого с дна засорённого колодца струей воды поднимают илистые отложения с последующей их откачкой или сливом.

Устройство дренажного колодца может быть трех типов:

1. Смотровые (инспекционные), дренажный колодец для канализации, расположенные в местах поворота и пересечения дренажных труб или через каждые 40-50 метров дрен, периодически их чистят, а если нет слива – откачивают. Для обустройства таких колодцев бывает достаточно использовать трубу диаметром от 34 см.
2. Коллекторные (водоприёмные) – это конечные пункты слива вод, чаще всего только поверхностных (ливнёвых, тающих, ручейных), с их откачкой в канализацию, водоём, или использованием для хозяйственных нужд. Отличаются довольно большим объёмом, часто непроницаемым дном, для них обычна встроенная лестница. Размещение насоса и обслуживающие процедуры накладывают ограничения по их диаметру – не менее 70 – 100 см.
3. Тампонажные (поглотительные, фильтрационные), их располагают в местах, которые хотят избавить от луж, например после мойки машин. Вокруг них предполагается насыпка большой массы скальника, щебня, отсева, как для подвода воды к колодцу, так и для отвода через его дно в глубокие водные горизонты. В частности, дно тампонажного колодца засыпают слоем щебня толщиной 30 см. В этом устройстве происходит частичная бактериальная и механическая очистка стоков, с периодической промывкой или механическим извлечением наносов ила и песка.

В случаях колодцев смешанного типа, их функции накладываются, а устройство дренажного колодца изменяется. Так, водоприёмный колодец может сбрасывать воду в тампонажный.

В этом случае ему не требуется герметичное дно и он может обойтись без насоса, но при этом нуждается в периодическом осмотре и очистке, наподобие инспекционного колодца.

Строительство колодца из бетона

Как уже отмечалось, вариантов устройства бетонного водосборника может быть два – посредством заливки раствором и с помощью погружения колец. Первый способ в большей степени ориентирован на реализацию в промышленных комплексах

Второй же вариант широко распространен в частных хозяйствах, поэтому стоит обратить внимание на него. Типовые кольца дренажных колодцев представляют собой сборные элементы, из которых компонуется сооружение

Размерные параметры могут быть разными, что позволяет монтировать конструкцию с учетом конкретных требований. Например, стандарт соответствует следующим характеристикам: диаметр – от 70 см, толщина стен – 8 см, а глубина – от 100 см

В выборе колец важно оценить и степень нагрузок. В частности, для дополнительной прочности можно выбрать элементы с армированием стержнями толщиной 10-12 мм

На первом этапе монтажа устраивается яма с ранее определенной проектной глубиной. Иногда применяется несколько колец по методу наращивания, поэтому размеры ниши могут быть скорректированы. Если планируется устанавливать фильтрующий водосборник, то на дно укладывается дренажная подушка. В этом случае не потребуется предварительная укладка бетонного днища. Перед установкой в яму бетонные дренажные колодцы размечаются по точкам подвода каналов. В них формируются отверстия, в которые будут запущены патрубки от сточных труб. Погружение обычно осуществляется при помощи крана-манипулятора так, чтобы обеспечивалась точность посадки по центру. На заключительных этапах монтажа выполняется подсоединение конструкции к трубам, засыпка колец по бокам, трамбовка и укладка изоляционных слоев при необходимости.

Какое сооружение выбрать: виды и их назначение

Дренажные устройства отличаются друг от друга материалом изготовления, размерами и назначением. Различают их несколько видов, каждый из которых выполняет определенные функции и располагается в разных местах системы отвода.

Виды дренажных колодцев следующие.

Смотровые (инспекционные, ревизионные)

Для проведения плановых осмотров, контроля за состоянием и работоспособностью отводящей системы, своевременного обнаружения, диагностики и устранения засоров. Монтируются в точках смены направления и углах системы отвода, в местах наибольшего загрязнения или заиливания труб, минимум через 50 м на прямолинейных участках.

Коллекторные (водоприемные, накопительные)

Конструкции с герметичным дном, обсыпанным гравием или щебнем и укрытым геотекстилем, и оборудованные насосом – для сбора и накопления воды и последующей откачки ее в водоем, овраг или канаву. Служат конечной точкой водоотводящей системы, могут использоваться для полива садовых территорий или сооружения пожарного резервуара.

Тампонажные (поглотительные, фильтрационные)

Отличаются отсутствием герметичного дна и сооружением в нижней части фильтрующей конструкции, которая очищает стоки от мусора и отводит в глубокие грунтовые слои.

Пластиковый дренажный колодец – внутреннее устройство и монтаж

Еще не так давно у строителей не было выбора при обустройстве водоотводных коммуникаций. В качестве распределителя влаги и накопителя всегда использовали железобетонное изделие.

Однако, в наше время появилось гораздо более выгодное решение –пластиковый дренажный колодец КДН.

Дренажный пластиковый колодец

Общие сведения

Сразу следует сказать, что вопреки бытующему мнению о ненадежности пластиковых изделий, прочностные характеристики такого колодца даже превышают аналогичные параметры устройства из железобетона. Кроме того, благодаря сборности конструкции, достигается универсальность изделия.

Достоинства

Специалисты рекомендуют использовать при устройстве дренажа именно пластиковые колодцы, и этому имеется разумное объяснение:

• Экономия места. Пластиковые конструкции намного миниатюрнее бетонных аналогов, что особенно актуально для владельцев небольших участков.
• Экономия в обслуживании. Срок службы таких сооружения составляет до 50 лет, в то время как железобетон обычно служит 5-7 лет, после чего начинает интенсивно разрушаться. Вследствие чего приходится заниматься его реконструкцией или устройством новых колодцев.
• Экономия на монтажных работах и транспортировке. Пластиковое изделие совсем немного весит и полностью готово к эксплуатации, достаточно просто выполнить подсоединение труб. Для выполнения железобетонных конструкций придется привлекать технику, соответственно, цена изделия увеличится.
• Пластиковые изделия не вступают в реакцию с химическими веществами.
• Возможность эксплуатации в любых климатических условиях. Их рабочая температура составляет от -60 до +50 градусов по Цельсию.
• Материал не подвержен воздействию микроорганизмов.
• Изделия не боятся гидравлических и динамических нагрузок.
• В случае необходимости, можно быстро изменить высоту шахты.

Таким образом, выбор в пользу пластиковых конструкций очевиден.

Совет! При выборе изделия, необходимо обратить внимание на качество, в том числе на толщину стен, которая не должна быть слишком тонкой. В противном случае емкость может деформироваться под давлением почвы. Устройство дренажного колодца

Устройство дренажного колодца

Устройство пластикового дренажного колодца

Дренажный колодец состоит из нескольких основных элементов:

• Тело колодца.
• Днище.
• Чугунный либо пластиковый люк для колодца (выбирается в зависимости от места, где расположена дренажная система).

Внешне устройство напоминает высокий стакан, который сверху герметично закрыт крышкой. В нижней его части, на расстоянии не менее 40 см от днища, имеются отверстия для дренажных труб.

Люки различных видов

В придонном пространстве колодца задерживаются частицы песка. Эту область шахты называют пескоуловителем. Кроме того, внутри конструкции может располагаться дренажная насосная станция.

Дренажные трубы, как правило, фиксируются при помощи резиновых манжет. Высота колодца и количество выводов зависит от глубины расположения трубопровода.

Обратите внимание! Большое значение для колодца имеет пластиковая крышка, которая должна плотно закрываться. В таком случае система будет защищена от перегрузок, возникших вследствие попадания в нее дождевой воды. Дренажный колодец в разрезе

Дренажный колодец в разрезе

Материалы для дренажного колодца

На сегодняшний день, производители чаще всего делают пластиковые дренажные колодцы из следующих материалов:

• Поливинилхлорида (ПВХ),
• Полиэтилена (ПЭ),
• Полипропилена (ПП).

Обратите внимание! Если в колодец предполагается спуск человека, то его диаметр должен составлять не менее одного метра. Конструкция из ПВХ. Конструкция из ПВХ

Конструкция из ПВХ

Кроме того, в последнее время на рынке появились изделия из стеклопластика.

Пластиковый дренажный колодец – внутреннее устройство и монтаж Пластиковый дренажный колодец: видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности изделий КДН, фото

Расположение

Выбор места для обустройства дренажной системы и водоприемных сооружений лучше поручить профессиональному строителю. Своими силами можно справиться с такой задачей, если речь идет о небольшом земельном наделе.

Прежде всего, следует определить типы планируемых водосборников. Каждый вид требует своего определенного места расположения:

• накопительный – на самом низком уровне участка;
• смотровой – на прямых отрезках трубопровода, в местах соединения дрен;
• поворотный – на участках, где трубы меняют направления, уклоны и размеры диаметров.

Фильтрующие колодцы поглотительного типа необходимо строить ниже источников забора питьевой воды, чтобы не допустить ее загрязнения.

Существует определенная зависимость между диаметром труб и расположением ревизионных колодцев по отношению друг к другу. На таблице это выглядит так:

Диаметр дрены в миллиметрах	Расстояние между колодцами в метрах
150	35
200-450	50
500-600	75
700-900	100
1000-1400	150
1500-2000	200
Более 2000	250-300

После правильного выбора месторасположения в дренажной сети колодезных резервуаров можно приступить к их обустройству.

Самостоятельный монтаж дренажных колодцев

Рассмотрим, как сделать дренажный колодец своими руками. В зависимости от вида колодца различаются и способы его изготовления.

Монтаж накопительного колодца из пластика

Материалом для изготовления такого колодца может служить гофрированная пластиковая труба различного размера.

Важно: Устанавливать колодцы подобного типа необходимо ниже всех дренажных трубопроводов, обеспечивая беспрепятственный сток воды к ним. 1. Выкапывается котлован под будущий резервуар

Выкапывается котлован под будущий резервуар

1. Выкапывается котлован под будущий резервуар.

2. Отмеряется необходимая длина гофрированной трубы, после чего производится ее обрезка.

3. В яму засыпается песчаная подушка или создается твердое бетонное основание.

4. В подготовленный котлован устанавливается подготовленная емкость, имеющий отводы для подключения труб. Отверстия для входных труб можно проделать уже после установки емкости на постоянное место. Многие готовые колодцы уже имеют специальные отводы, поэтому подключать их к дренажной системе несложно.

5. При помощи битумной мастики к трубе приклеивается пластиковое дно.

6. Производится ввод в колодец дренажных труб и герметизация щелей.

7. Промежутки между стенками колодца и котлована засыпаются щебнем, песком или смесью песка с цементом.

Совет: Внутрь колодца желательно сразу же поместить дренажный насос. посредством которого будет производиться откачка воды. Также можно использовать погружной насос, который будет опускаться в колодец вручную, по мере необходимости, либо насос поверхностного типа.

8. Сверху накопительный резервуар накрывается крышкой для предотвращения его загрязнения и на этом монтаж дренажного колодца можно считать выполненным.

Устройство дренажного колодца своими руками смотрового типа производится по аналогичной схеме, кроме установки насоса. Также отсутствует необходимость его размещения в самой низкой точке участка.

Установка колодца из бетонных колец

Для изготовления бетонных колодцев лучше использовать армированные кольца с замком. Если их нет, то подойдут и обычные бетонные изделия. Чем толще они будут, тем дольше прослужат.

Работа выполняется при помощи специальной погрузочной техники в такой последовательности:

1. Подготавливается котлован нужных размеров.

2. На дно котлована насыпается песок или гравий. Если изготавливается фильтрующая емкость, то толщина подушки должна быть не менее полуметра.

3. На подушку укладывается первое кольцо с дном. Если используются кольца без дна, то снизу первого кольца изготавливается бетонная стяжка.

4. Очередные кольца укладываются поверх предыдущих. При установке бетонных колец обеспечивается заделка швов между ними бетонным раствором или битумной мастикой.

5. Когда установлено последнее кольцо, в нем проделывают отверстия (если их еще нет) для входа дренажных труб.

6. В отверстия кольца выводят трубы, после чего все стыки тщательно герметизируют.

7. Сверху колодца устанавливается крышка. Можно использовать пластиковые или металлические крышки, так как бетонные изделия слишком тяжелы.

8. Пустоты между стенками ямы и бетонными кольцами засыпаются песком, гравием или щебнем.

Обустройство дренажного колодца не является очень сложной задачей. С такой работой можно справиться самостоятельно, особенно при монтаже пластиковых изделий.

Участки, на которых строить дренажный колодец запрещено

1. Участки с высоким уровнем грунтовых вод, когда воды подходят к поверхности ближе, чем на 3 метра. Узнать это можно из геодезических карт, или опытным путем, если вы вырыли котлован в 3 метра глубиной и грунт не увлажнился или в яму не начала поступать вода, то можно смело ставить колодец. Исключение есть для глинистых грунтов, там глубина залегания должна быть выше полутора метров.
2. Участки, расположенные на водонепроводимых грунтах, таких как скальные породы, в таком случае придется устанавливать накопительный септик.
3. Участки, расположенные на крутых склонах, если их переувлажнить, то появится опасность схода земли и оползней.
4. Участки расположенные вблизи водоохранных объектов также запрещены для этого вида септиков.

Технология монтажа дренажного колодца из пластика

Если выбрана сборная конструкция, то ее предварительно следует собрать. Можно это сделать в котловане, но тогда его придется выкапывать большего размера.

Глубина ямы под пластиковый дренажный колодец вырывается так, чтобы трубы в него входили ниже точки замерзания грунта и выше верхнего водоносного слоя в нем. При этом стоит помнить, что под сооружение еще надо будет насыпать щебеночную подушку в 10–15 см и уложить бетонную якорную плиту аналогичной толщины.

Если пластиковый колодец будет использоваться для дренирования влаги в грунт, то слой щебня внизу должен быть не менее 30–40 см. Яму в этом случае придется копать большую.

В ширину котлован делается на 30–50 см больше наружного диаметра монтируемого резервуара. Этого вполне хватит, чтобы опустить пластиковое изделие внутрь, и лишней земли копать не придется.

В высоту колодезная конструкция подбирается так, чтобы она не могла больше чем на 20 см возвышаться над землей. Исключение составляет только водосборный вариант с решеткой сверху вместо крышки.

Люки всех остальных видов колодцев дренажной системы должны располагаться на 10–20 см выше уровня дерна. В противном случае в них во время дождя начнет стекаться водные потоки, неся с собой листву и иной мусор.

Если грунтовые воды по весне регулярно поднимаются к поверхности, то бетонное основание под пластиковым колодцем делать необходимо в обязательном порядке. Между собой их связывают капроновым тросом, который точно не сгниет в земле. Якорь из бетона не понадобится только на участках с плотными каменистыми грунтами.

Для вырезки дополнительных отверстий понадобится фреза соответствующего размера. После проделывания дырки в нее вставляется уплотнитель из резины, внутрь которого помещается переходная муфта. Последняя должна зайти в резиновую прокладку плотно без просветов.

Для этого у них должны совпадать размеры. В целях герметизации стыки промазываются силиконовой смазкой, которая облегчает вдавливание муфты и одновременно формирует герметичное соединение.

Монтаж пластиковых колодцев маленького размера можно выполнить в одиночку, а для установки среднего или большого достаточно привлечь одного-двух помощников

Потом к установленному в котлован колодцу подсоединяются перфорированные дренажные трубы и герметичные канализационные трубы, необходимые для отвода собранной дренажом воды.

Для обеспечения свободного движения собранной дренажом воды их укладывают с уклоном. Так под действием собственного веса вода будет самопроизвольно течь в сторону накопителя, коллектора или фильтрующего колодца.

А дальше остается лишь обратно засыпать яму грунтом либо песчано-цементной смесью. Делается это равномерно и послойно, чтобы резко не сдавить корпус из пластика и не разрушить его. Сверху укладывается люк, монтаж завершен.

Распил колодезной шахты под нужную высоту производится обычной ножовкой по центру выступающего сегмента гофры

Какой вид колодца выбрать для дренажной системы

Перед самостоятельной установкой дренажных колодцев рекомендуется ознакомиться с недостатками и преимуществами этих сооружений. Среди основных достоинств конструкции выделяются следующие:

1. Выполнение земляных работ одновременно с монтажом дренажного колодца осуществляется в течение дня.
2. Герметичность сооружения обеспечивается с помощью гидроизоляции и применения железобетонных колец.
3. Стоимость выполнения работ по устройству данной конструкции своими руками относительно низкая.
4. Прочность железобетонных конструкций больше, чем у колодцев из кирпича.

Перед тем как сделать дренажный колодец своими руками, следует подобрать его размер. Он должен позволять делать промывку всей дренажной системы при необходимости напором воды под давлением. Смотровые колодцы для дренажа обычно монтируются в местах поворотов дрен в условиях перепадов высот. Приемлемым считается расстояние между ними на прямых участках, равное 40 м. Максимальное расстояние должно составлять 50 м. Такие колодцы обычно имеют диаметр 300-500 мм.

Доступ к системе через дренажный колодец производится через люк. Оптимальный диаметр конструкции для спуска через нее человека должен быть увеличенным до 1 м.

Если требуется установка дренажного колодца поглотительного вида, то при этом обязательно учитывается тип грунта на участке. Вода в этом устройстве должна поступать в приемник, фильтроваться, для чего насыпается слой щебня. Затем она поступает к нижележащим слоям грунта через специальные отверстия.

Водопоглотительная способность почвы должна быть достаточной, что позволит установке справляться с объемом жидкости, которая поступает в колодец. Этим видом грунта считается крупнозернистый песок. Если имеется водоупор, то поступающая в колодец вода не уйдет в почву и переполнит резервуар дренажной системы. Собранную воду по мере сбора следует откачивать с помощью дренажного насоса, а затем сбрасывать в канаву за пределы земельного участка или применять для полива растений.

Герметично забетонированный накопительный колодец может применяться в местах с высоким УГВ, грунтом, который не имеет высокую водопоглотительную способность.

Перед строительством дренажа всегда следует производить гидрогеологическое тестирование грунта для определения его состава и способности к водопоглощению. Без полученных данных начинать обустраивать дренаж не рекомендуется, поскольку монтаж вслепую не даст положительного результата.

Устройство накопительного дренажного колодца

Монтаж дренажного колодца из бетонных колец предельно прост. Потребуется вкопать в землю 1-2 кольца, сделав в них отверстия, через которые обычно проходят трубы. Сверху конструкцию должен закрывать люк. Вместе с тем данный вид сооружения является более сложным в монтаже, чем другие. В резервуаре коллектора происходит скопление воды, поступающей из дренажных труб.

Чтобы установить коллекторный колодец на свой земельный участок, необходимо выполнить следующие виды работ:

• вырыть яму глубиной не меньше 2 м;
• на дно ямы опустить бетонные кольца;
• дно колодца засыпать гравием;
• сделать отверстия для труб.

Диаметр подготовленной ямы, в которую планируется устанавливать бетонные кольца, должен превышать диаметр каждого из них. Первое располагается на дне ямы, а последующие кольца устанавливаются одно на другое. В промежуток за стенками конструкции следует засыпать гравий. Отверстия для труб в бетоне выполняются в верхней части конструкции путем алмазного бурения. Для перенаправления воды из накопительного колодца насосами могут применяться следующие виды сооружений:

• канализация;
• септик;
• выгребная яма.

Дренажный колодец из бетонных колец обычно имеет 2 вида насосов:

1. Поверхностный. Расположен выше уровня колодца, что позволяет опустить внутрь дренажной системы только шланг.
2. Погружной. Помещается в емкость, а в основной корпус опускается только откачивающий элемент.

Вода из накопительной дренажной системы может быть использована с пользой. К примеру, для полива насаждений к дренажному насосу присоединяется шланг либо система автоматического оборудования для полива.

Материал изготовления

Для изготовления колодцев водоотводящей системы используют два популярных вида материалов:

• Пластик. Полимер имеет малый вес, что удобно при устройстве системы на даче своими руками. К тому же пластик (полиэтилен, полипропилен) устойчив к агрессивным средам, инертен к температурным перепадам. А специальные кольца в гофре полимерной трубы играют роль ребер жесткости. То есть подобная шахта хорошо сопротивляется сезонному пучению и склонна к линейному растяжению. Стоит учесть, работать с пластиком проще при формировании отверстий под дрены. Да и служит полимер от 50 и более лет.
• Бетон. Прочный, крепкий и долговечный материал. Колодец из бетонных колец даже в очень пучнистом грунте закреплен основательно. Благодаря тому, что резервуар собирается из отдельных элементов, удается монтировать шахты разной высоты. Бетон служит не меньше пластика. Но при устройстве колодца необходимо использовать специальную технику, поскольку масса колец внушительная.

При неосторожной работе с бетонными кольцами можно нарушить структуру материала. Бетон способен раскалываться при сильных механических воздействиях