Собираем щиток в квартире и доме самостоятельно

Этапы и правила сборки своими руками

Перед началом сборки электрощитка своими руками 220 В или 380 В необходимо создать все условия для комфортной работы. Необходимо проверить наличие инструмента и полного комплекта оборудования, крепежа, кабельной продукции. Подготовить фонарь с заряженным элементом питания. Нужно проверить схему и определить соответствие картинки с выведенными проводами.

Работы по монтажу щита распределяются на несколько этапов:

• Предварительные работы. Это все операции по непосредственной подготовке к установке электрощита. Для этого:
  • Вынимаются пробки, просверливаются добавочные отверстия (по необходимости).
  • Демонтируется дверь и стеновые панели, которые будут мешать. Устанавливаются все рейки и клеммник.
  • Прикручиваются петли для монтажа.
• Далее прикидывается соответствие шкафа подготовленному месту. В целях удобства монтажа все приспособления, которые можно установить, монтируются на свои места, потому что в подвешенном ящике производить такие работы неудобно.
• Подгонка отходящих проводов. Перед установкой щита надо проверить соответствие их количества и промерить необходимую длину. Оставляется небольшой запас и лишнее обрезается. Заводит их обычно снизу, но при большом количестве часть проводов можно просунуть и сверху.
• Потом снимается внешняя изоляция. На провода предварительно можно нанести дополнительную маркировку цветным скотчем. Это позволит избежать ошибок в фазировке.
• Перед монтажом ящика заводятся провода, включая ввод. Распределить их необходимо в том порядке, в каком они будут подключаться.
• Затем шкаф устанавливается в постоянное положение. Крепление всего оснащения производится в строгом соответствии со схемой.
• Первоначально устанавливается вводное оборудование, затем счётчик, УЗО с автоматами и групповые выключатели.

Подсоединять кабели необходимо по порядку. С какой стороны это делать значения не имеет. Нужно соблюдать некоторые правила:

• Все провода при монтаже электрощитка своими руками укладываются горизонтально и вертикально.
• Изгибы — под углом 90 градусов.
• Жилы оголяются примерно на 10 миллиметров.
• На гибкий провод обжимают наконечники.
• Все соединения плотно протягиваются.
• По неписаным правилам ввод подключается сверху, потребители снизу.
• Не зачищенные области проводов не должны зажиматься в клеммниках.
• Для удобства монтажа и последующей эксплуатации группы проводов нужно собрать в жгуты и зафиксировать пластмассовыми хомутами.

Подключение питания на вводное устройство производится после полного снятия напряжения и проверки индикатором. Жилы крепко протягиваются на клеммах. Если есть земли контакт подключается на отдельный клеммник. После вводного автомата подсоединяется устройство учёта и далее по группам.

На заключительном этапе сборки электрических щитов необходимо визуально проверить правильность всех подключений, отсутствие лишних проводов и качество контактов, подёргав их рукой. После этого подаётся питание поочерёдно на каждую группу. Тестирование УЗО производится путём нажатия на кнопку и проверки отсутствия питания в соответствующей группе. Если не выявлено проблем или после их устранения и повторной проверки, все снятые детали возвращаются на место и производится включение напряжения на полную нагрузку.

Правильный монтаж и подбор соответствующих комплектующих гарантирует безаварийную эксплуатацию энергосистемы жилья. От этого зависит не только комфортное проживание, но и сохранность здоровья, а то и жизни человека.

Минимальные требования при проектировании распределительного щита

Помимо важности предварительных расчётов, о которых мы говорили выше, при создании схемы щитка необходимо учитывать некоторые нюансы. В целом, они не требуют неукоснительного выполнения, однако при введении в конструкцию во многом повышают её надёжность и удобство эксплуатации. С одной стороны, нужно стремиться к простоте устройства, с другой, не пренебрегать советами опытных специалистов

В первую очередь это касается разделение подключений на несколько силовых линий. В аварийной ситуации такой подход позволяет быстрее обнаружить место поломки. Важным моментом при нескольких линиях является возможность лишь частичной потери энергообеспечения помещения

С одной стороны, нужно стремиться к простоте устройства, с другой, не пренебрегать советами опытных специалистов. В первую очередь это касается разделение подключений на несколько силовых линий. В аварийной ситуации такой подход позволяет быстрее обнаружить место поломки. Важным моментом при нескольких линиях является возможность лишь частичной потери энергообеспечения помещения.

Это правило разделения в полной мере касается и автоматических выключателей. Оптимальное подключение автоматов в распределительном щите выполняется по следующей схеме – каждая комната отдельно. При этом желательно чтобы на линию света и розеток был установлен отдельный автоматический выключатель.

Щиток с цифровыми датчиками

Основное подключение автоматов в щитке выполняется через один центральный выключатель. Не стоит забывать и о приборах с повышенным потреблением энергии – варочных панелях, стиральных машинах и аналогичных. Все они подключаются в сеть через отдельный автомат.

ВЫБОР ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЩИТА

Необходимо выбрать электрощит по следующим параметрам:

Место, где будет устанавливаться электрощит. Если это улица, то нужен распределительный щит со  степенью защиты IP65 (влагозащищенные), если внутри дома – то достаточно IP41.

Пластиковый или металлический электрический щит. Обычно, металлические электрощиты устанавливают на улице (их сложнее сломать) и в деревянных домах (не горят), а пластиковые – внутри помещений, и в помещениях (котельная, баня), где нужна высокая степень защиты от пыли и влаги IP.
Например, у ABB, бытовые электрощиты с IP65 – это Mistral IP65, с IP41 – Mistral 41, UK600.

С прозрачной или глухой дверцей. Цвет дверей бывает разный, поэтому необходимо уточнять при заказе. Но обычно – это серая прозрачная, зеленая прозрачная и глухая белая.

Будет ли электрощит навесной или встраиваемый в специальную нишу.

Количество модулей. Обязательно оставляйте запас по модулям в электрощите, не набивайте его приборами на 100%. Вы позже решите поставить в распределительный электрощит: реле напряжения, селективное УЗО, дополнительные автоматы. И если вы не предусмотрели запас модулей возникнут проблемы. Для квартир – это не очень актуально (кто будет при чистовой отделки добавлять новые кабели), а вот для частного дома, конечно, лучше иметь свободное резервное место в щите.

Один модуль занимает обычный однополюсный автомат и равен 18 мм (у АВВ 17,5 мм), двухполюсный автомат, однофазное УЗО, дифавтомат – занимают по два модуля 36 мм., трехполюсный – 3 модуля, трехфазное УЗО – 4 модуля.  Исходя из этого и рассчитывайте свой электрощит, оставляя необходимый запас по модулям.

Выбор электрических шкафов огромный, и чаще всего заказывают пластиковые электрощиты, они хорошо вписываются в интерьер жилых помещений и дешевле, чем металлические.

Металлические щиты часто ставят в домах и коттеджах, т.к. обычно там много кабельных линий (автоматов) и нужны большие щиты, а пластиковые бывают только до 72 модулей. Также щиты из металла ставят на улице в качестве щитов учета, где установлен счетчик электроэнергии, потому что они крепче и надежнее, чем пластиковые.

Установка щита электрического в квартире в нише

Для того чтобы сделать нишу понадобиться следующий инструмент

• Перфоратор электрический с набором буров Ø 10,14,18-22 мм.
• Скарпель и тяжелый молоток;
• Рулетку измерительную, уровень строительный, маркер, карандаш;
• Набор отверток, кусачки электрические, острый нож, ножовку по металлу, изоленту, бирки для маркировки электрических кабелей.

Начало работ по устройству ниши для квартирного распределительного щита

Согласно функциональной схеме электропроводки квартиры, распределительный щит будем размещать около входной двери. Слева от входа.

Немного отвлекусь и отвечу на основные вопросы по установке распределительного щита.

От чего зависит выбор места под установку распределительного электрощита?

Выбор места под установку распределительного электрощита зависит от двух причин. После расстановки мебели к квартирному щитку должен быть свободный доступ, а также установить щиток нужно ближе к вводу электропитания в квартиру.

Какой распределительный щит лучше выбрать: однорядный или двухрядный?

Если количество линий электропроводки не очень большое(3-6 линий), то вполне достаточно однорядного распределительного щита. При большом количестве линий электропроводки лучше выбрать двухрядный, а иногда трехрядный распределительный щит.

Как декорировать крышку распределительного щита?

Крышки электрощитков декоративные

Уже давно выпускаются распределительные щиты с крышками в виде рамок под фотографии. Разместив на крышке любой постер или любимое фото вы превратите распределительный электрощит в красивый элемент интерьера.

Требования к распределительным щиткам

Одной из основных целей установки распределительного щита в квартире является повышение уровня электробезопасности, поэтому нужно очень серьезно подойти к требованиям по его установке.

Электрический щит должен отвечать всем правилам ГОСТ 51778-2001 и ПУЭ

К щитку должна прилагаться техническая документация, в которой описывается установленное оборудование, а именно количество приборов и их номинальный ток.
Щиток должен иметь знак электрической безопасности с указанным напряжением.

Материалы, из которых изготовлен щиток, должны быть негорючими. Покрытие щита не должно пропускать электрический ток. Как правило, это термостойкий пластик, либо металл с полимерным покрытием.

Провода должны иметь маркировку, например с помощью бирок с обозначением подключенных приборов.
Заземляющие и нулевые клеммные колодки должны иметь не больше одного провода на каждой клемме. При выборе колодок нужно рассчитывать на то, чтобы при подключении оставались свободные клеммы

Шины должны быть промаркированы по правилам ПУЭ.

Электрощиток должен быть заземлен, это относится как корпусу, так и к его дверцам.
Дверцы электрощитка должны предусматривать элементы для опломбирования.
Следует обратить внимание на наличие технического паспорта с указанием сертификационных данных и характеристик.
Для соединения автоматов между собой нужно использовать специальные шинопроводники «гребенка».

Следуя правилам, описанным в ПУЭ и ГОСТ, можно установить электрощит самостоятельно, для этого нужно разработать схему подключения.

Расчет количества места в щитке

DIN-рейки – куски металлического профиля стандартной ширины (35 мм), облегчают монтаж оборудования в корпус электрического щитка. На них устанавливают модули УЗО и автоматических выключателей. При расчете количества мест оперируют величинами:

• автоматических выключателей (1 ,2 ,3-х фазных), ширина одного модуля 17,5 мм, двух – 35 мм, трех − 52,5 мм;
• УЗО однофазное, 3-х фазное, ширина первого – 35 мм, ширина второго – 70 мм;
• дифференциальный однофазный автомат – 70 мм;
• клеммник на DIN-рейку – 17,5 мм;
• шина – 17,5 мм;
• 6-8 модульный счетчик – 105-140 мм;
• розетка 3-х модульная для DIN-рейки – 52,5 мм;
• реле 3 модуля – 52,5 мм.

Размеры всех элементов, которые используют при монтаже электрощита, кратны ширине одного модуля – 17,5 мм.

Монтаж розетки в квартирный щиток оправдан. Выключив автоматы для проведения ремонтных работ электрической сети, к розетке можно подключить удлинитель, чтобы использовать электроинструменты.

Если шины (вводная, PE) есть в корпусе, то на DIN-реки устанавливают:

• счетчик;
• УЗО,
• однополюсные автоматы;
• шины (нулевые) для УЗО.

Все элементы есть на схеме, чтобы выбрать щиток, нужно пересчитать модули и приобрести изделие соответствующего размера. Профессиональные электрики советуют приобретать бокс с запасом.

Составление схемы

Проектирование лучше доверить опытному инженеру-электрику. Но если подобной возможности нет, то следует ознакомиться с основными принципами. Начинать следует со схемы. На рисунке представлена однолинейная схема.

Сразу кажется, что это непонятный набор каких-то фигурок. Однолинейной схема называется, так как не имеет прорисовок каждого провода – все ограничено группами. Число наклонно-поперечных черточек означает количество проводников. Внизу написаны линии и мощность потребителей и кабеля для монтажа проводки.

Рубильник обозначается Н1. Он должен размыкать цепь под нагрузкой. Можно заменить рубильник автоматическим выключателем, но его конструкция негативно воспринимает отключение во время нагрузки. Н2-Н16 – автоматические выключатели, А1, F1-F3 – УЗО. В верху слева указан этажный щит с вводным автоматом 100 А, входным УЗО, счетчиком электроэнергии. УЗО является противопожарным, так как срабатывает на дифференциальный ток 100-500 мА и спасает от утечки – причины возгораний. Лучше, если оно будет селективным, то есть не будет реагировать мгновенно, а будет ожидать срабатывания УЗО около проблемного места. При отсутствии реакции с их сторону входное УЗО отключит весь дом.

Схема будет лучше восприниматься в другом виде:

Какие электроприборы должны находиться в щитке

В зависимости от того, квартира это или частный дом, электро-щитки могут устанавливаться по-разному, в зависимости от того, где установлен счетчик и вводной автомат. В наше время, счетчик и вводной автомат, если взять частный дом, устанавливаются снаружи, в удобном для контроля месте. Щиток же устанавливается внутри дома, где удобно осуществлять контроль за электроосвещением и работающими электроприборами. Несколько десятилетий назад и счетчик, и защитные «пробки» устанавливались в доме, что было крайне неудобно для контролирующих организаций. Им приходилось заходить в частные дома, что не очень нравилось хозяевам. Теперь же, когда счетчик располагается на улице, удобно и контролировать, и снижать показания.

К сожалению, не везде и не всегда возможен подобный вариант. В таком случае, счетчик ставится в квартире в щитке, где расположены и автоматы выключения. Поэтому, при установке щитка необходимо учитывать габариты счетчика и количество выключателей.

В многоквартирных домах, как правило, счетчики и вводные автоматы расположены на лестничных площадках, в специальных электро-щитках, куда помещается сразу несколько счетчиков, обслуживающих несколько квартир. При этом, никаких щитков в квартире не предусмотрено, особенно, если квартира не современной планировки. В случае ремонта в квартире, электро-щиток просто необходим, так как это позволит разделить электропитание практически всех комнат, что делает их независимыми. Это особенно актуально в случае какой-либо аварии, когда можно отдельным автоматом обеспечить данную линию и проводить ремонтные работы. При этом, в остальных комнатах все электроприборы будут функционировать, как и прежде.

С электричеством шутки всегда заканчиваются плачевно, поэтому, вопрос безопасности должен стоять на первом месте. Существует такое устройство, как УЗО – устройство защитного отключения (фото выше №3 ), которое необходимо установить перед автоматами, которые распределяют нагрузку в квартире. Это устройство защищает линию, даже если такие утечки минимальные, что снижает к минимуму поражение электротоком. УЗО включается следующим образом: фаза подключается на входы автоматов, а нулевой провод соединяется с нулевым общим проводом. Автоматы так же имеют встроенную защиту от превышения нагрузки и от коротких замыканий.

Еще один интересный прибор, без которого порой совсем не обойтись – это стабилизатор. Ни для кого не секрет, что качество электроснабжения у нас отвратительное: напряжение постоянно «скачет» от 160 V до 280 V, что негативно сказывается на работе некоторых электроприборов, работа которых управляется микропроцессорами. В связи с этим, такая техника, как компьютеры, стиральные машины, холодильники, аудио и видео комплексы требуют стабильного напряжения.  Если что-то случится, то их ремонт может дорого обойтись, поэтому, лучше перестраховаться и приобрести стабилизатор не на всю квартиру, а только на ответственные бытовые приборы. Естественно, что об этом следует подумать заранее и объединить ответственные розетки питания в одну группу.

Стабилизатор можно установить, как на одну, так и на несколько групп, если включить его перед автоматами. При этом, нужно тщательно рассчитать необходимую мощность и позаботиться о запасе мощности хотя бы в 20 %, чтобы стабилизатор не перегревался

При этом, следует взять во внимание тот факт, что размеры стабилизатора не позволят поместить его в щиток, а это означает, что стабилизатор придется устанавливать отдельно и об этом необходимо позаботиться заранее

В электро-щитке располагается 2 шины: шина заземления и шина зануления. К шине заземления подключаются все провода, соединенные с заземлением приборов и устройств. На шину зануления подключается провод от УЗО (нулевой). Нулевая линия всегда обозначается буквой «N» и при разводке к нему подключаются все белые или зелено-желтые провода, а фазный провод всегда красный или коричневый. Именно поэтому, для разводки желательно применять разноцветные провода, чтобы потом не пришлось вызванивать каждый провод. Это особенно актуально для тех, кто делает это первый раз: можно накрутить такое, что потом несколько дней специалистам придется разбираться.

Все автоматы в щитке соединяются параллельно, а точнее, верхние клеммы, куда подается фаза. Нижние же клеммы подключаются каждый к отдельной линии, которые питают отдельные комнаты.

Вариант DIN-реек в корпусе щитка

УЗО и автоматы крепятся на специальную DIN-рейку, с помощью защелок, поэтому проблем с установкой подобных аппаратов не должно быть никаких.

Соединительная гребенка для автоматов в электрощите

Как собрать электрощит своими руками

Watch this video on YouTube

Работа приборов защиты

Система защиты, смонтированная на электрощитке, состоит из двух обязательных приборов. Первый – это прибор или автомат отключения при возникновении короткого замыкания. Второй — устройство УЗО, оба прибора очень похожи по внешнему виду, и зачастую их путают и не понимают, зачем два одинаковых автомата.

На самом деле схема УЗО принципиально отличается от главного автоматического отсекателя, и рассчитана на отключение проводки только в тех случаях, когда ток утечки между двумя жилами кабеля достигает 5 тысячных ампер. Есть немало случаев, когда, стоя на влажном грунте, человек касается корпуса электрического прибора и получает удар из-за нарушения изоляции девайса. Чаще всего это происходит из-за микротрещинок на полихлорвиниловой изоляции кабеля, или при замокании проводки от конденсата, затекающей через кровлю гаража дождевой воды. Сто тысячных ампер считаются смертельными, исправный автомат УЗО должен срабатывать на пяти тысячных, но не способен отключить сеть при возникновении короткого замыкания.

Для этих целей используются дифференциальные устройства автоматического отключения питания при резком увеличении тока до определенного порога. Если у вас в гараже стоит мощное сварочное оборудование, то устанавливайте прибор на 25А. Больше нельзя, это может привести к возгоранию в гараже проводки и электрощитка. Для более мощных потребителей потребуется трехфазная сеть.

Последовательность сборки

Чтобы осуществить монтаж вводного электрощита в квартире или частном доме приобретают 2-4 метра цветного монтажного провода марки ПВ3, ПВ1 сечением 4-6 мм²:

• для нуля – голубого цвета;
• для фазы − белого, красного, коричневого, черного цвета;
• для заземления – желто-зеленой расцветки.

Для сборки модульного оборудования приобретают расходники:

• гребенки;
• торцевые заглушки;
• кросс-модули или нулевые шинки для УЗО;
• хомуты пластиковые для фиксации кабелей;
• ограничители для DIN-реек.

Монтаж корпуса

Несущие стены не подходят для установки, не запрещено для электромонтажа встраиваемого щитка сооружать фальшстену из гипсокартона. Место размещения должно соответствовать требованиям:

• наличие свободного доступа;
• от края бокса до откоса, косяка, угла не менее 15 см;
• поблизости нет газовых труб.

Замечание!

Уровень влажности воздуха в помещении, где находится электрощит, не выше 60%.

Последовательность действий при установке щитка:

• отступив от пола 1,4 м, используя уровень, прочерчивают 2 линии − нижнюю горизонтальную и одну вертикальную;
• прикладывают корпус к разметке и очерчивают его по периметру;
• используя болгарку, делают резы не менее 9 см глубиной;
• перфоратором выдалбливают полость;
• на заднюю стенку корпуса монтируют элементы крепления;
• в полости ставят отметки для отверстий и просверливают их перфоратором;
• вбивают дюбеля;
• крепят бокс на дюбель-гвозди.

Промежутки между стенками ниши и бокса заполняют бетоном, другой строительной смесью или монтажной пеной.

Ввод кабелей

В качественных щитках предусмотрены технологические отверстия для ввода кабелей диаметром 16-20 мм под гофротрубу стандартного размера, в низкосортных изделиях их высверливают или выпиливают.

При подключении электрического щитка, установленного в нишу, производят следующие манипуляции:

• вынимают заглушки или выдавливают сальниковые пластины;
• в технологическое отверстие бокса заводят кабель ввода, его располагают близко к автомату ввода;
• прикладывают его к гребенке, фиксируют пластиковым хомутом, излишки стяжки удаляют кусачками;
• проставляют на кабеле маркировку в соответствии со схемой;
• в той же последовательности заводят и маркируют остальные кабели;
• прикладывают к боксу съемную крышку, маркером отмечают места входа жил;
• лезвием строительного ножа вырезают отверстия.

Заглушку электрощитка ставят на место, после этого необходимо собрать и произвести коммутацию модульных устройств.

Разводка кабелей

На каждый кабель ставят метку как в схеме, снимают слой изоляции, не повреждая токопроводящие жилы. Чтобы длины хватало, от точки ввода отмеряют две высоты бокса. При разводке проводов в щитке следят, чтобы изоляционные материалы не попали в контакты клемм. Не подключают к одному автомату жилы разного сечения.

Для лучшего контакта конец провода загибают в виде английской буквы «U». Для коммутации многожильных проводов используют наконечники:

• НШВ;
• НШВИ.

Специальные приспособления обеспечивают надежный контакт.

Монтаж щитка

Человеку, имеющему базовые знания по электротехнике, не сложно собрать однофазный щиток с автоматами. Сначала все модули крепят фиксаторами на первую DIN-рейку точно по схеме:

• рубильник;
• УЗМ;
• УЗО (по количеству групп потребителей);
• дифференциальный автомат.

Замечание!

Чтобы модули не перемещались по DIN-рейке, устанавливают ограничители.

На вторую DIN-рейку устанавливают автоматы, каждый под свое УЗО, начинают с правой стороны. Для запитки оборудования (автоматов, УЗО) используют гребенки. Последовательность соединения проводами:

• рубильник и УЗМ;
• УЗМ и первое УЗО;
• каждое УЗО со своей нулевой шиной, ее устанавливают в нижней части бокса;
• автоматы соединяют с УЗО.

После сборки щиток устанавливают на место, подключают вводной кабель и провода нагрузки.

Подключение потребителей

Отсоединяют вводной кабель, идущий от ЩУЭ (подъездного щитка). Провода распределяют по трем пучкам:

• L − фазные;
• N – нулевые рабочие;
• PE – нулевые защитные.

Замечание!

После подключения вводного кабеля к рубильнику (вводному автомату) щитка клеммы счетчика и автомата пломбирует инспектор энергоснабжающей организации.

Последовательность подсоединения проводов защитного нуля к шине PE:

• жилу ввода под большую клемму;
• кабеля от групп потребителей;
• металлические детали бокса (корпус, дверца).

Одну часть жил рабочего нуля подключают к нулевым шинам УЗО, вторую часть к центральной нулевой шине. Фазные жилы обжимают, зажимают клеммами автоматов. Последним подключают вводной кабель.

Виды электрощитов

Все электрощиты подразделяются на целый ряд видов, которые отличаются по конструктивному исполнению, материалу (металл или пластик), из которого изготовлен щит, методу установки и по целевому назначению.

Главный распределительный щит (ГРЩ) — распределительный щит,который осуществляет приём и распределение электроэнергии, а также учет электроэнергии, по зданию. Состоит обычно из нескольких панелей — вводных, секционных, распределительных. Также в состав ГРЩ могут входить панели учета электроэнергии, АВР, панели ППУ.

Вводно-распределительное устройство (ВРУ) — имеет похожее назначение с ГРЩ. Также обеспечивает прием и распределение электроэнергии в здание.

Автоматический ввод резерва (АВР) — обеспечивает питание потребителей от одного из нескольких источников питания (основной, резервный и т.д.) и выполняет автоматическое переключение в случае нарушения питания на резервный источник. В качестве основного ввода используются ввода от трансформаторных подстанций, в качестве резервных могут применяться либо ввод от ТП, либо от генератора. АВР могут выполняться как в виде отдельных устройств, так и в составе ГРЩ.

Распределительный щит — предназначены для приема и распределения электроэнергии, нечастого включения и отключения линий групповых цепей, а также для их защиты при перегрузках и коротких замыканиях. К распределительным устройствам относятся, в том числе:

• Щит этажный — обеспечивает прием электроэнергии от ГРЩ, ВРУ и ее передачу конечным потребителям. Также в состав этажного электрощита входит учет расхода электроэнергии жильцами дома.
• Щит квартирный — предназначен для распределения электрической энергии, защиты отходящих линий и потребителей электроэнергии при коротких замыканиях и перегрузках, защиты людей от поражения электрическим током и защиты от пожара при неисправности электропроводки в однофазных сетях.

Щит освещения — применяются для управления осветительными сетями производственных зданий, сооружений, территорий объектов с различными источниками света.

Шкаф автоматики — применяются для приема и распределения электроэнергии, управления промышленными автоматизированными системами, контроля технологических параметров и сигналов, аварийной защиты, диспетчеризации и т.д.

Щит учета электроэнергии — используются для приема, распределения и коммерческого учета электроэнергии и защиты отходящих линий от перегрузок и токов короткого замыкания.

Помимо вышеперечисленных, существует еще целый ряд других видов — УКРМ, ШБП, ЩСН, пульты управления.