Водоотведение в частном доме: простые рекомендации

Сложности проектирования водопровода и канализации

На самом деле, серьезных сложностей в проектировании канализационной системы и водопровода частного дома нет. Особенно, если он возводится в сельской местности, где отсутствует разветвленная сеть других коммуникационных систем, мешающих проведению монтажных работ. Однако в городских условиях все это приходится учитывать.

Возможности загородного участка позволяют спроектировать прокладку труб без учета расположения соседних зданий. Но есть несколько позиций, которых придется придерживаться строго. Это касается, в первую очередь, гидротехнических и канализационных сооружений:

• расстояние септика от фундамента дома должен быть не менее 5 м;
• скважину можно бурить даже в подвале;
• колодец должен выкапываться на расстоянии 5 м от строений;
• расстояние между септиком и скважиной (колодцем) должно составлять 50 м.

Таким образом, главное – учесть именно эти данные. К ним также можно добавить прямолинейность прокладываемых сетей: чем меньше отводов и отклонений, тем лучше.

Конечно, надо обязательно учитывать климатические условия. С появления на рынке широкого ассортимента теплоизоляционных материалов и нагревательных кабелей, проблема замерзания водопровода и канализации решается легко. Это, кстати, касается и насосов поверхностного типа. Для них на скважинах или колодцах сооружаются утепленные кессоны.

Размеры и типы каналов

Системы для частного водоотвода обладают примерно одинаковыми гидравлическими характеристиками у всех производителей.

Длина каналов составляет 50 или 100 см, ширина колеблется в пределах 10-40 см, а глубина может быть от 5,5 до 50 см. Для частного строительства используют изделия глубиной 5,5-15 см и шириной 10-12 см.

Узкие неглубокие каналы применяют на небольших по площади покрытиях, где важно не нарушить проложенные коммуникации и не повредить корни деревьев

Система водоотвода в доме

Открытый дренаж выполняют на этапе разметки территории.

Система водоотвода в доме

Дренажные трубы закрытой глубиной системы засыпают щебнем.

Система водоотвода в доме

Фасадные краны лучше располагать над дождеприемниками.

Система водоотвода в доме

Верхний слой грунта снимают, чтобы выкопать траншею под водоотводный канал. Широкие и глубокие элементы монтируют в случае, если площадь водозабора значительна, и в регионах, где выпадает большое количество осадков.

Каналы бывают ровными и с уклоном по дну. Профиль канала имеет форму буквы U, что ускоряет поток воды и способствует самоочистке.

Желоба стыкуются между собой, что позволяет создавать из них разные конфигурации – угловые и Т-образные пересечения. Если участок имеет уклон, то выпуск водоотвода должен располагаться в нижней точке.

Виды канализационных систем в частных домах

Внешнюю уличную часть канализации загородного дома можно устроить в виде:

• герметичного бака-накопителя;
• септика (с одной либо несколькими камерами);
• септика с инфильтратором;
• биостанции с аэробной очисткой.

Плюс еще есть выгребные ямы, но их использовать стоит только на дачах при малых объемах стоков. Для обустройства канализации в коттедже с постоянным проживанием двух-трех человек следует выбирать только полноценный септик. Причем в одних случаях идеальным выбором будет простой накопитель, а в других – станция очисти с аэробными микроорганизмами.

Прежде чем покупать ту или иную модель, необходимо все тщательно взвесить

Здесь важно и количество проживающих в доме, и величина сточных вод в кубометрах за сутки, и характеристики грунтов на придомовом участке

Накопительный бак, герметическая емкость

Накопительный бак принято выбирать при высоком уровне грунтовых вод (УГВ). Этой герметичной емкости не страшны дожди и паводки, нечистоты из нее наружу выйдут только в крайней ситуации. Делать такой накопитель лучше всего из бетонных колец или железной цистерны. Выходит недорого и быстро. Единственный недостаток этого варианта канализации – постоянные траты на вызов ассенизаторской машины раз в две–три недели для откачки стоков.

Монтаж канализационного накопительного бака

Однокамерный септик

Однокамерный септик является немного усовершенствованным классическим выгребом в виде колодца с дренажным дном. Очищение стоков в нем происходит за счет прохождения вод из внутренней канализации частного дома через несколько слоев щебня и песка. Вызывать ассенизаторов здесь не надо, но чистить и промывать щебеночно-песчаный дренаж дважды в год придется. Подобный вариант сделать по деньгам выходит недорого, но он сможет справиться только с небольшим объемом сточных масс (подходит лишь для семей в пару человек).

Чем отличается однокамерный и двухкамерный септик

Двухкамерный септик с переливными колодцами-отстойниками

Септик с двумя или тремя камерами – это конструкция из нескольких переливных колодцев. Первый (и второй для отстоя, если он есть) делается герметичным, а последний наоборот идет с дренажом на дне. Такая канализация способна очистить достаточно большие объемы стоков из частного дома и не требует к себе особого внимания. Однако если грунтовые воды высоко расположены, то от подобного септического сооружения придется отказаться.

Устройство двухкамерного септика

Септик с полем фильтрации

Если УГВ высок, а коттедж крупный, то для очистки стоков канализации можно смонтировать септик-накопитель с фильтрационным полем или инфильтратором. В этом случае дренаж воды в почву происходит также через песчано-гравийный фильтр. Однако здесь он расположен не на дне узкого вертикального колодца, а на располагаемом подальше от фундамента дома “поле” в виде дренажных труб или большой по площади инфильтрационной конструкции.

Варианты устройства фильтрационного поля

Септик с биофильтром

Анаэробный септик с биофильтром по деньгам обойдется дороже перечисленных выше вариантов. Однако он более эффективен и производителен. Плюс воду после очистки в нем можно использовать для полива огорода или мытья машины. Делается такая станция на заводе из пластика либо стеклопластика и внутри разбита на отсеки. Стоки постепенно перетекают в ней через несколько камер, в одной из которых есть специальные поедающие органику бактерии. Результат – очищенная на 90–95% вода на выходе.

Устройство септика с биофильтром

Септик с принудительной подачей воздуха

Аэробный септик (станция активной биоочистки) – это максимум по производительности и эффективности, что есть среди автономных систем канализации для частного дома. Очищение стоков здесь осуществляется микроорганизмами-аэробами, которым нужна постоянная подкачка кислорода. Делается это при помощи электрического насоса, такой септик энергозависим. Но зато скорость “поедания” бактериями органики получается высокой, а степень очистки колеблется в районе 98–99%. Серьезный минус – дороговизна станции.

Устройство и принцип работы септика с принудительной вентиляцией

Монтаж системы своими руками в частном доме

После того как выгребная яма размещена на участке, можно приступать к рытью траншеи нужной глубиной. В центральной части России это 2-2,5 метра, в северных районах – на метр больше, а южным регионам 1-1,5 метра. Траншею начинают копать от места приема сточных вод на верх, к дому.

Теперь на дно ямы по всей длине насыпают мелкую песчано-гравийную смесь, «подушку». Лучше сразу хотя бы немного «прострелять» уклон и выровнять песок.

Следующим этапом будет прокладка самого трубопровода. В начале конец заводится в колодец так, чтобы раструб смотрел по направлению к дому. Желательно сразу закрепить трубу в отверстии раствором или пеной. Дальше их последовательно соединяют холостым концом в раструб. Чтобы упростить процесс, резинки смазывают моторным маслом или специальной смазкой.

Каждую трубу меряют на соответствие нужному уклону. Это можно сделать строительным уровнем, но лучше взять нивелир.

После сборки внешней линии, магистраль выравнивают по всей длине, чтобы весь прямой участок просматривался в отверстие.

Теперь нитку посыпают песком и аккуратно подбивают края. Затем насыпается так называемый защитный слой того же песка.

В зависимости от протяженности наружного участка системы каждые 8-10 метров на поверхность вытягивают фановый стояк. Для этого вставляется стыковочный тройник раструбом вверх, а в него – труба того же диаметра. Монтировать фановый стояк нужно на уровень засыпки грунта, чтобы он немного торчал из земли.

Как только трасса проложена пора заводить систему в дом. Зачастую подкапывают яму прямо под фундамент дачи и проделывают отверстие в полу комнаты, где будет санузел или кухня. Это наиболее практичный способ завода трубы.

Между перекрытием, фундаментом или полом не нужно вставлять никакие гильзы. После монтажа отверстие необходимо хорошо и плотно заделать, чтобы избежать размыкания стыков во время эксплуатации.

В случае если выкопать ров нужной глубины не представляется возможным, слив необходимо теплоизолировать. Утепление наружной канализации осуществляется при помощи таких материалов:

1. Минеральная вата.
2. Стекловолоконная ткань.
3. Пенополистирольная скорлупа.
4. Крупные древесные опилки и рубероид.

Способ теплоизоляции у всех материалов практически одинаковый. Не нужно укутывать магистраль полностью, достаточно только положить утеплитель наверх, и можно сыпать защитный слой. Однако это не относится к пенополистирольной скорлупе, так как она состоит из двух полуцилиндров, которые надевают на трубу целиком и только потом стыкуют между собой в траншеи.

Конструктивные элементы, используемые при устройстве системы водостока

Все конструктивные элементы, используемые при сооружении системы водостока с поверхности кровли, можно классифицировать по двум категориям, это: назначение и материал, из которого они изготовлены.

По назначению элементы системы водоотведения бывают следующих видов:

• водоприёмные воронки и желоба – служат для приёма стоков и направления их в водоотводную магистраль;
• стояки –прокладываются внутри зданий и сооружений и служат для отвода воды в систему канализации, являются одним из элементов инженерных коммуникаций этих строений;
• водосточные трубы – прокладываются по фасаду здания и обеспечивают отвод воды в систему ливневой канализации;
• кронштейны и хомуты – служат элементами крепления конструкций;
• колена, угольники и тройники – фасонные элементы, служат для монтажа на сложных участках системы;
• уплотнители – обеспечивают герметичность соединений конструктивных элементов.

Водоприёмная воронка оснащается защитной решёткой, обеспечивающей её работоспособность при попадании на её поверхность посторонних предметов (листва, ветки, грязь и т.д.) По материалу, используемому при изготовлении конструктивных элементов, системы водоотведения бывают выполнены из пластика или металла, при этом не важно, для какого варианта устройства они предназначены. Стояки изготавливаются из чугуна и полимерных материалов, а при устройстве наружной системы может быть использовано оцинкованное железо и медь, алюминий и прочный пластик. Стояки изготавливаются из чугуна и полимерных материалов, а при устройстве наружной системы может быть использовано оцинкованное железо и медь, алюминий и прочный пластик

Стояки изготавливаются из чугуна и полимерных материалов, а при устройстве наружной системы может быть использовано оцинкованное железо и медь, алюминий и прочный пластик.

Среди полимерных материалов для изготовления водостоков применяется поливинилхлорид, полиэтилен и полипропилен.

У каждого материала есть свои достоинства и недостатки, свойственные непосредственно им.

В связи с этим при выборе и устройстве системы водоотведения на них следует обратить особое внимание. Размещение приёмной воронки при устройстве внутренней системы водостока. Размещение приёмной воронки при устройстве внутренней системы водостока

Размещение приёмной воронки при устройстве внутренней системы водостока

Способы монтажа своими руками

Применение пластиковых изделий – труб, септиков, водосточных конструкций и лотков – намного облегчает самостоятельный монтаж магистралей. Самая тяжелая работа – это рытье котлована под отстойник. Легковесные магистрали можно собрать и уложить самостоятельно. При использовании тяжелых бетонных колец придется приглашать технику и помощников.

Популярные способы сделать канализацию для частного дома:

• магистраль из пластика, септик из бетонных колец;
• все элементы внешней разводки и септик из пластика.

Бетон – прочный материал, который прослужит долго. При желании можно сделать два отсека, соединенных трубой. В первом будут осаживаться крупные частицы, при переполнении грязная вода будет перетекать в следующий септик. Обычно первый делается с закрытым дном, чтобы не загрязнять участок и грунтовые воды отходами, второй имеет дренажную подушку из гравия или песка. Здесь следует учитывать тип грунта. Глина плохо впитывает воду и возможны переливы грязной жидкости на огород или клумбу. Наличие слоя песка облегчает выбор конструкции септика – его можно делать с открытым дном. Некоторые мастера отводят перфорированные трубы под землей от второго резервуара в разные стороны, чтобы увеличить площадь фильтрационных полей.

Дренажную и ливневую системы совмещают или делают отдельно. При небольшом среднегодовом количестве осадков, но высоком уровне грунтовых вод можно их совместить и направить в отдельный септик. Если дождей и снега выпадает много круглый год, лучше сделать отдельно обе магистрали. Поскольку при монтаже используются легкие материалы, уложить их самостоятельно не составит труда

Важно и здесь соблюдать уклон разводки в направлении септика, чтобы жидкость не застаивалась в трубах

Функции водоотведения в частном доме

В многоквартирных домах все просто — использованная вода выводится в центральную канализационную систему, где подвергается очистке. В собственных, — не всегда есть возможность подключиться к общей системе водоотведения из-за удаленности магистрали. Кроме того, нужно побеспокоиться не только о выводе отработанной жидкости из санузла, после стирки или с посудомоечной машины, но и об организации стока ливневых вод, создания дренажной системы.

Поэтому водоотведение частного домовладения включает в себя несколько стоков:

• Канализационный;
• ливневый;
• дренажный.

Если ливневку можно организовать уже в готовом доме, то два других отвода продумывают еще перед началом строительства. Не стоит пренебрегать созданием дренажной системы, особенно при высоком уровне грунтовых вод, ведь это чревато разрушением фундамента, подтоплением подвальных помещений.

Грамотно спроектировать и выполнить все строительные и земельные работы могут профессионалы , за плечами которых сотни построенных «под ключ» домов и положительных отзывов клиентов.

Варианты обустройства водоотвода на участке

Основными видами водоотведения загородного дома считают сливную яму (шамбо), септики для очистки, локальную очистительную станцию.

Сливная яма

Выгребную яму образуют из сборных колец, изготовленных из железобетона, либо применяют пластиковую емкость. В сливную яму транспортируются для хранения и очистки стоковые воды. При наполнении ямы на две трети отходами, следует произвести откачку стоков с помощью фекального насоса, вручную либо с применением ассенизаторской техники.

Этот вариант обустройства канализации считается простым и доступным, но уступает другим в практичности. Наличие испаряющихся запахов и необходимость очищения ямы приносят дискомфорт в использовании устройства. Яма нуждается в утеплении на зимний период, чтобы стоки не замерзли.

Септик

Септик представляет собой емкость для сбора и очистки стоков. Устройство септика обеспечивает разложение отходов внутри емкости аэробным и анаэробным способом. Из септика выходит труба с очищенной водой, которая ведет к полю фильтрации, где воды доочищаются. Септики очищают стоки до 60 процентов, поля фильтрации практически до ста процентов, но они требуют дополнительного обслуживания.

Очистные септики с полем фильтрации работают без электрозатрат, но требуют наличия свободного места на участке. Дренажное поле может промерзать зимой и работать в пол силы.

Система ЛОС

Очистительная станция представляет собой септик, который способен очистить нечистоты почти на сто процентов, не угрожает экологической ситуации вокруг. Станция применяет очистку с помощью кислорода. Во вторую секцию септика с помощью компрессора притягивается кислород, помогающий размножаться аэробным микроорганизмам, которые разлагают частицы нечистот.

Для использования компрессора необходимо электричество. Станцию чистят раз в год либо в два года, в зависимости от нагрузки. Такая станция не требует оснащения участка полями фильтрации, очищенными водами можно поливать огород.

Отведение ливневых вод

Избежать чрезмерного количества влаги после дождей и талого снега можно, создав систему отвода ливневых вод. При планировании учитывается уклон, по которому осадки будут самотеком стекать в направленное русло. Определяют тип водоотвода — наружный или подземный.

• С помощью специальных креплений устанавливают желоба на край крыши;
• параллельно стене дома от желобов к дождеприемнику опускают трубу;
• в грунте создают небольшой колодец — дождеприемник, сверху закрытый решеткой, а внутри имеющий фильтр и пескоуловитель;
• от каждого дождеприемника отводится труба, ведущая к основной и водоприемнику.

Определяемся с типом очистного сооружения

Очистные сооружения для частного дома обустраивают в виде простейшей выгребной ямы без дна или герметичной емкости для сточных вод. Улучшить фильтрацию сточных вод позволяет однокамерный септик с почвенной очисткой или двухкамерный септик с фильтрующим колодцем. Возможен вариант сооружения из трех камер с полем фильтрации, а также — с применением биофильтра и системой подачи воздуха.

Однокамерный септик, в сущности, представляет собой выгребную яму с дренажным слоем. На дно колодца насыпается щебень или гравий, смешанные с песком. Проходя через фильтрующий слой, жидкие фракции отходов перед попаданием в почву очищаются. Через некоторое время дренажный слой нужно заменять, так как на нем отсаживаются илистые отложения. Однокамерный септик подходит для частного дома с небольшим объемом сточных вод.

Двухкамерный септик состоит из накопительной емкости и фильтрующего колодца, которые соединяются переливной трубой. В отстойнике фекалии частично осветляются, затем попадают в шахту с дренажным слоем на дне. В почву они просачиваются уже достаточно очищенными.

Двухкамерный септик является популярным вариантом канализации для частного дома, так как не требует больших финансовых затрат для его оборудования и работает эффективно.

«Выгребная яма из автомобильных покрышек своими руками: канализация в частном доме, на даче и в бане».

Последовательно пройдя все секции, стоки попадают на поле фильтрации, представляющее собой площадь под землей около тридцати квадратных метров, где происходит окончательная почвенная очистка. При наличии на участке свободного места такой способ обустройства канализации является оптимальным.

Септик с биофильтром является станцией глубокой очистки канализациии. По принципу действия он схож с очистной системой с полем фильтрации, только в этом случае его заменяет сепаратор воды и подселенные на выходе переливной трубы в четвертую секцию анаэробные бактерии, очищающие стоки приблизительно на девяносто пять процентов. Такую воду можно использовать для технических нужд.

Станции глубокой очистки нерационально устанавливать в частных домах с периодическим проживанием, так как, если канализацией подобной конструкции не пользоваться постоянно, происходит гибель бактерий, разлагающих органические остатки. К тому же стоят они довольно дорого.

Как правильно сделать канализационную разводку

Этап 4. Основные элементы внутренней сети

Следующий этап — обустройство внутренней канализации. Ее конфигурация напрямую зависит от того, где находятся источники стоков, потому здесь я приведу описание основных ее элементов:

Схема, показывающая основные элементы внутренней канализационной сети

1. Стояк — центральная вертикальная труба, большого диаметра (минимум 110 мм), которая объединяет все контуры воедино. Как правило, в частном доме делают один стояк, но в больших строениях их может быть и несколько. В нижней части чрез колено соединяется с выводящей канализационной трубой.
2. Фановая труба — монтируется в верхней части стояка, служит для отведения газов, накапливающихся в трубах, из системы во внешнюю среду. Выводится в отдельную вент шахту или соединяется с вентиляционной трубой, находящейся выше уровня кровли.

Вывод фановой трубы

1. Магистральные ветки — трубопроводы диаметром около 50 мм (2 дюйма). Используются для соединения сантехнических приборов и других источников стока со стояком. Поскольку местная канализация обычно делается самотечной (т.е. работающей без дополнительного напора), то трубы прокладывают с уклоном в сторону стока. Для двухдюймовых труб оптимальный уклон составляет около 3 см на 1 м.
2. Подводящие трубы — используются для соединения выпусков сантехнических приборов с магистралями. Диаметр такой трубы не может быть больше диаметра магистрали.

Узел подключения к унитазу с отводами и ревизией

1. Ревизии — специальные фитинги, представляющие собой тройник с одним отводом, оснащенным закрывающимся люком. Ревизия ставится в основании стояка, на поворотах, разветвлениях и на концах магистралей. Она обеспечивает доступ внутрь трубопровода для удаления засоров или профилактических работ.

Этап 5. Соединение труб

Схема соединения труб

Все трубы соединяются между собой с помощью фитингов, которые позволяют оформлять повороты, отводы, разветвления и т.д. При монтаже системы желательно избегать поворотов под острыми и прямыми углами, формируя плавные дуги — так мы снизим риск засоров в месте уменьшения скорости потока.

Типовые современные трубы, оснащённые раструбами и эластичными манжетами, легко монтируются своими руками

Иллюстрация	Монтажная операция
	Обрезка трубы. Используя ножовку с мелкими зубьями, обрезаем ровный конец трубы до нужного размера.
	Снятие фаски. Место обрезки зачищаем, удаляя заусенцы с наружной внутренней стороны — они могут стать причиной засора.
	Подготовка раструба. В раструб вставляем резиновое уплотнительное кольцо. Разравниваем уплотнитель, укладывая его в паз и следя за отсутствием загибов и заломов.
	Соединение труб. Вставляем патрубок в раструб и вдвигаем до упора. При необходимости проворачиваем трубу так, чтобы отвод или ревизионное отверстие оказались в нужном положении.

После сборки все трубы устанавливаются на несущие поверхности. Инструкция допускает как скрытую (в штробах или за обшивкой), так и открытую прокладку. Во втором случае для крепления труб используются пластиковые хомуты с защелкой или винтовой фиксацией.

Скрытая прокладка канализации в штробах

Фото открытой установки стояка с использованием хомута

Этап 6. Подключение к сантехническим приборам

На последнем этапе выполняется подключение сантехнического оборудования:

Подключение унитаза с помощью гофры

1. Унитаз — обычно устанавливается в непосредственной близости от стояка. Выпуск унитаза соединяется гофрой или отрезком трубы либо с отводом стояка, либо с короткой магистралью диаметром не менее 110 мм.

Плоский сифон под ванной, диаметр трубы выбирайте не менее 50 мм.

1. Ванная или душевая кабинки — подключаются к канализации с помощью компактных сифонов, которые помещаются под сливными отверстиями. Оптимальный диаметр отводящей трубы составляет не менее 50 мм.

Подключение раковины с сифоном и гофрой

1. Раковины на кухне и в ванной — встраиваются в систему с помощью сифонов с гидрозатворами. Сифон обычно имеет форму колбы и размещается под раковиной, а с выводом канализации он соединяется гибкой гофрированной трубой.
2. Стиральные и посудомоечные машины — также монтируются с использованием гибких гофрированных шлангов. Для подключения таких приборов следует установить отдельный отвод канализационной трубы, оснащенный раструбом с резиновой уплотнительной манжетой.

Узел подключения стиральной машины

Особенности автономной системы канализации

При желании можно подключить локальный трубопровод к центральной магистрали, для этого необходимо проложить внутреннее водоотведение и подвести трубы к общему стояку.

Водоотведение внутри помещения состоит из труб, подведенных к сантехническим устройствам.

Трубы имеют разное внутреннее сечение:

• 1.для трубы выхода из раковины необходим диаметр 40 миллиметров.
• 2.труба, отводящая стоки от ванны, душа, сечением 50 миллиметров.
• 3.трубы от санузла и стояка в 110 миллиметров.

Трубы для водоотведения изготавливают из прочного пластика разного происхождения. Пластик имеет много плюсов для применения. Трубы из данного материала легкие, их монтаж происходит быстро, не требует специальных навыков, гладкость стенок внутри труб предотвращает образование иловых отложений.

При монтаже канализации внутри здания используют серые трубы, которые могут транспортировать воды высокой температуры.  Для уличной канализации применяют оранжевые трубы, отличающиеся прочностью, так как способны выдержать вес грунта.

Все соединения должны быть оснащены уплотнительными прокладками, либо смазаны герметиком. Раструбы системы укладывают против течения жидкости по трубам. Для обеспечения поворотов канализации и разных ответвлений используют фитинги, например, муфты, крестовины, тройники.

https://youtube.com/watch?v=v6z9DDioPzE

Этапы разработки схемы-проекта ливневой канализации

Любое строительство начинают с разработки проекта. Для небольшого участка частного дома проект строительства ливневки в широком понимании разрабатывать не надо — достаточно составить довольно простую схему в виде эскиза.

Разработка геодезического плана

Основа схемы — это геодезический план участка. Но выполнить его надо с соблюдением масштаба и пропорций объектов — так проще не ошибиться.

На первом этапе рисуют обычный план, на котором указывают:

• границы участка с обозначением красных линий и примыкающих участков соседей;
• направление естественного склона (если он есть);
• контуры крытых построек (с указанием расположения труб организованного водостока);
• контуры крыш, навесов и козырьков без организованного водостока (с указанием направления скатов и расположения ендов);
• границы дорожек, площадок и газонов и прочих поверхностей, где предполагается обустройство поверхностного водосбора (с указанием материалов поверхностей, планируемым расположением точек и линий водосбора);
• трассы подземных коммуникаций;
• места расположения септиков и подземных резервуаров для хранения топлива;
• отдельно расположенные подвалы и погреба;
• точки водозабора;
• прочие объекты, способные повлиять на строительство и функционирование ливневой канализации.

На втором этапе на план «переносят» рельеф участка с указанием отметок высоты:

1. Разбивают эскиз на равные квадраты.
2. Переносят квадраты на участок, вбивая в углах колышки одинакового размера.
3. Находят условную «нулевую отметку», и относительно нее с помощью лазерного нивелира на каждом колышке делают отметку общего горизонтального уровня.
4. Измеряют высоту рельефа в каждом углу квадрата — это расстояние от общего «горизонта» до верха колышка.
5. Делают соответствующие отметки на плане.

Разработка общей схемы

Вначале на плане отмечают расположение водосборного колодца. Обычно его размещают в дальнем углу участка, в стороне от инженерных коммуникаций, точки водозабора и септика. Если участок расположен на склоне, водосборный колодец устанавливают в низшей точке.

Затем на схеме отмечают места расположения водосборников: точечных и линейных.

Желоба (линейные водосборники) ставят с учетом отметок высоты и естественного уклона рельефа. Обычно их располагают:

• вдоль линии въездных ворот и калитки;
• вдоль гаражных ворот;
• вдоль дорожек и площадок;
• вдоль отмосток вокруг построек с неорганизованным водостоком.

Наносят на план трассы подземных трубопроводов ливневой канализации. Выбирают места для установки ревизионных колодцев, пескоулавливателей и фильтров.

На последнем этапе:

• высчитывают объемы поверхностных вод (общий и для каждой ветки схемы);
• определяют размеры желобов, дождеприемников и труб;
• разрабатывают спецификацию по всем элементам ливневки;
• рассчитывают относительно поверхности глубины залегания водосборного колодца, ревизионных колодцев, труб, пескоулавливателей и фильтров (с учетом линии промерзания грунта и слоев песчано-гравийных подушек);
• оценивают объем необходимых вспомогательных материалов (песка, щебня, цемента).

dizlandshafta

Полезно2Бесполезно

ХВС

Начнем с того, как можно реализовать холодное водоснабжение в коттедже.

Из колодца

Подача воды из колодца или скважины с глубиной зеркала воды менее 7-8 метров обеспечивается насосной станцией. В ее состав входят поверхностный насос, автоматическое реле с датчиком давления и мембранный бак.

Насосная станция устанавливается в утепленном домике для колодца или теплом помещении; всасывающий патрубок или ввод водоснабжения, прокладываются ниже уровня промерзания грунта, либо снабжаются кабельной системой обогрева.

Насосная станция в домике над колодцем

Зачем насосу нужны гидроаккумулятор, обратный клапан  и реле давления?

• Мембранный гидроаккумулятор обеспечивает стабильность давления в водопроводе, выступая в роли демпфера при выключениях и включениях насоса. Кроме того, он создает небольшой запас воды, благодаря которому насос не включается при ее незначительном расходе;
• Реле с датчиком давления включает насос при падении давления в гидроаккумуляторе и выключает при достижении верхнего заданного производителем или владельцем значения;
• Обратный клапан исключает слив воды через всасывающий патрубок при выключении насоса.

Подключение насосной станции: обратный клапан ставится на всасывающей трубе

С чем связано ограничение по глубине зеркала воды?

С атмосферным давлением. При создании разрежения во всасывающем патрубке насоса именно оно поднимает водяной столб.

Расчет водяного столба при давлении в 1 атмосферу

Из скважины

Система водоснабжения коттеджа с подачей воды из скважины глубиной больше 8 метров включает:

Изображение	Описание
Скважинные насосы	Скважинный насос. Эти приборы могут быть вихревыми (с одной рабочей камерой и минимальным зазором между корпусом и рабочим колесом) и многоступенчатыми (с несколькими рабочими камерами). Вторая группа насосов заметно дороже, зато может работать с умеренно загрязненной водой и обеспечивает напор в десятки и сотни метров.
Клапан на выходном патрубке насоса	Обратный клапан, установленный сразу после насоса и исключающий слив воды из водопровода.
Устройство мембранного гидроаккумулятора	Гидроаккумулятор, выполняющий те же функции, что и в случае рабочей станции.
Реле для управления насосом	Автоматическое реле, снабженное датчиком давления.

Из емкости

Схема водоснабжения коттеджа из накопительной емкости может быть реализована с самотечным водопроводом или с уже знакомой нам насосной станцией.

Схема с самотечным водопроводом

В перовом случае напор в водопроводе определяется только высотой расположения емкости. Для нормальной работы арматуры сливных бачков и бытовой техники, подключаемой к водопроводу, напор не должен быть меньше трех метров. На выходе емкости устанавливается только отсекающий кран, позволяющий осушить водопровод без потери воды из бака.

Как наполняется емкость, установленная под потолком верхнего этажа или на чердаке?

Возможны два варианта:

1. Привозная вода перекачивается в нее обычным поверхностным насосом;
2. При подаче воды из дачного водопровода на входной патрубок, смонтированный в верхней части стенки бака, ставится поплавковый клапан (такой же, какие отвечают за наполнение унитазных бачков).

Поплавковый клапан отвечает за автоматическое наполнение бака

Самотечное водоснабжение в коттедж полностью энергонезависимо: если у вас отключат свет, без воды сидеть не придется.

Однако у него есть несколько довольно неприятных минусов:

• Чердак, на который ставится емкость, должен быть теплым. Отапливать неиспользуемое помещение довольно накладно;
• Высота верхнего этажа далеко не всегда позволяет обеспечить даже минимальный требуемый напор в верхних точках водоразбора;
• Прочность перекрытия ограничивает запас воды.

Водоснабжение коттеджей и загородных домов с использованием насосных станций лишено этих недостатков.

Схема подачи воды из емкости насосом с наполнением бака из дачного водопровода

1. Емкость устанавливается в подвале или подполе. Тепло грунта обеспечивает круглогодичную положительную температуру;

На фото бак стоит в помещении котельной в цокольном этаже коттеджа

1. Напор в водопроводе ограничен только настройками реле давления;
2. Бак с водой ставится на прочное основание с неограниченной несущей способностью.

Дренажные системы

Что представляет собой дренажная система? Для чего она используется? Каких видов она бывает? В каких случаях ее необходимо использовать?

По сути, дренажная система – это и есть система отвода воды от дома, только она отводит воду практически полностью, что хорошо скажется на здании и продлит срок его эксплуатации.

Виды систем дренажа:

• Дренаж наземный (поверхностный)
• Водоотведение линиями
• Дренаж в определенных местах (точечный)
• Открытая водоотводная система
• Закрытая дренажная система
• Траншей засыпанные
• Глубинное водоотведение

Когда возникает острая необходимость устанавливать сложную систему водоотведения:

• Если рядом с домом находятся природные водные объекты.
• Дом стоит на низине.
• На глинистых почвах, так как вода на таких почвах уходит достаточно медленно, особенно после ливней.
• В вашей местности выпадает большое количество осадков на протяжении всего календарного года.
• Грунтовые воды находятся близко к поверхности земной коры.
• Наличие на участке бетонных или плиточных дорожек, так как они не пропускают воду.
• Низкий фундамент дома, потому что возможность подтопления в разы возрастает.