Как крепить вагонку в парилке самостоятельно

Критерии выбора породы дерева

Отделка стен и потолков бани может быть выполнена из лучших пород дерева.

Материал	Достоинства	Недостатки
Ель	Невысокая цена, древесина не темнеет со временем, небольшое количество сучков, невысокая степень смолистости, быстро сохнет. Допустима отделка досками второго сорта	Часто ведет
Сосна	Является источником оздоравливающих организм фитонцидов, устойчива к влаге, низкая теплопроводность. Рекомендуется отделка досками первого сорта	Сучковатость, смолистость
Осина	Отличный антисептик, обладает высокой устойчивостью к воздействию влаги, имеет приятный цветовой оттенок, не смолянистая. Отделка парных осиной – признанный вариант обустройства этих помещений	Возможна скрытая гниль
Липа	Невысокая цена, целостность структуры, небольшое количество сучков	Мягкость древесины, что осложняет процесс монтажа и эксплуатацию
Ольха	Красивые текстура и цвет, высокая влагостойкость, низкая теплопроводность, прочность. Отделка ольхой подходит для мест отдыха	Высокая цена
Лиственница	Лучшие показатели влагостойкости среди других пород дерева, низкая теплопроводность, эффектная текстура, небольшое количество сучков. Отделка лиственницей подойдет для любых помещений бани	Высокая цена
Кедр	Лучшие показатели лечебно-оздоровительных характеристик, высокая прочность, твердость, качественное шумопоглощение, не подверженность гнили и воздействию насекомых. Отделка кедром – лучшее решение для парных и комнат отдыха	Высокая цена

Тонкости крепления досок

Извечная дилемма: как лучше обшить вагонкой предбанник и парилку – с продольной или поперечной разрезкой швов – имеет одно единственное правильное решение. Опытные строители утверждают, что при размещении доски вертикально на ее верхнем и нижнем концах возникает существенная разница температуры, что неизбежно приведет к короблению.

Горизонтальная ориентация позволяет решить 2 проблемы:

При таком способе крепления доски равномернее нагреваются, меньше подвержены разрушению;
Визуальное восприятие помещения увеличивает его размеры, что особенно важно для небольших парилок.

Еще один важный момент: при необходимости проще выполнить замену отдельных реек, например, примыкающих к полу. Решение оправдано также с точки зрения естественной вентиляции дерева: за вагонкой находится вертикально размещенный каркас, обеспечивающий жесткость конструкции и циркуляцию воздуха, препятствующую возникновению очагов гнили. Туда сложнее будет проникнуть грызунам, которые находят для своих гнезд самые непредсказуемые места.

Способы выполнения укладки

Длительное воздействие влаги и высоких температур на вагонку приводит к неизбежным повреждениям материала. От метода укладки вагонки зависит продолжительность эксплуатации. Способы как крепить евровагонку в бане определяют характер монтажных работ.

Вертикально расположенные полосы выглядят очень привлекательно. При таком варианте укладки стыки между планками практически незаметны.

Горизонтальная укладка вагонки имеет ряд преимуществ:

• видимые изменения поверхности и структуры материала малозаметны;
• обнаружение и замена поврежденных влагой полос вагонки производится значительно легче и быстрее;
• визуально увеличивается площадь помещения;
• вертикальное расположение планок каркаса способствует правильной циркуляции воздушных масс, что увеличивает скорость вывода лишней влаги.

Правила выбора сортности вагонки

Производители предлагают несколько вариантов сортности досок:

• «А» – первый;
• «В» – второй;
• «С» – третий;
• «Экстра» – высший.

Что такое «высший», в госстандартах не указано. Этот показатель нигде в мире, кроме России, не используется. Отечественные производители нередко выдают древесину сорта «А» за «Экстра», а доски сорта «В» – за «А». Этим и вызвано появление на рынке вагонки высшего сорта. Рекомендации по выбору сортности следующие:

• внутренняя отделка бани может быть выполнена из досок второго сорта;
• для помещений с повышенной влажностью недопустимо наличие в древесине гнили и обзола.

Как крепится вагонка

Вагонка крепится пазом вниз. Каждая доска имеет паз и гребень. Это позволяет сделать стыковку плотной. Для того чтобы они держались, их крепят на каркас.

Всего существует несколько способов крепления материала:

• самый простой метод выполняется с помощью шурупов. Для этого используют шурупы, которые примеряются для работ с кирпичом или бетоном. При этом способе монтажа сверлят отверстие, такое же по диаметру, как и шляпка гвоздя. Шуруп вворачивается заподлицо с вагонкой. Однако такой способ имеет некоторые недостатки. Под воздействием высокой температуры гвозди нагреваются и можно получить ожог. Кроме того, металл начинает покрываться ржавчиной;
• шляпки далеко не всем нравятся. В таком случае можно использовать потайной способ крепления. При таком способе крепления отверстия нужно просверлить немного глубже. После того как саморез вкручен, отверстие закрывается с помощью деревянного шипа;
• можно выполнить потайное крепление с помощью гвоздей. Для этого гвозди аккуратно забивают в паз. Это требует определенного опыта;
• большой популярностью пользуется крепеж кляймерами. Это получается быстрее, и не нужно большого опыта работы. Внешний вид парилки получается эстетичным.

Способов крепления имеется большое разнообразие, однако, независимо от этого, монтаж вагонки начинают выполнять с угла. В том случае, если уровень не получается выдержать, то получится щель, которая затем закрывается с помощью планки. Если направление крепежа горизонтальное, то работа выполняется снизу вверх.

https://www.youtube.com/watch?v=gIL7Z79Jc4g

Что дает облицовка парной?

Постепенно начало появляться все больше приверженцев мыться «по-белому», а парную стали отделять от моечной. Это позволило уменьшить помещение парилки, следовательно, сократилась площадь поверхности её стен и их термодинамический потенциал. Теперь, чтобы натопить ставят небольшие, но мощные печи, тщательно изолируя отток тепла в ограждающие конструкции. Для этого их обшивают многослойным теплоизолирующим покрытием.

С одной стороны это позволяет:

• ощутимо снизить время подготовки парной к гигиеническим процедурам;
• получать различные отделочные варианты стен и потолков;
• применять для строительства бани все те материалы, что и для любых других построек;
• сэкономить на толщине стен, в том числе, уйти от использования громоздкого бревна (могли быть в обхват и более).

Если же принимать во внимание и отрицательные аспекты обшивки бани вагонкой, то с другой стороны, многослойное покрытие с применением наборной облицовки исключает из теплофизических процессов массивы ограждающих конструкций. Они перестают участвовать в аккумулировании тепла, а это означает, что подтапливать приходится постоянно на протяжении всего банного ритуала

Сложнее также поддерживать и режим высокой влажности характерный для традиционных русских бань.

Подготовительные работы

Необходимые инструменты:

• Молоток.
• Добойник для гвоздей.
• Ручная пила.
• Циркулярная пила.
• Строительный уровень.
• Рулетка.
• Угольник.

По ГОСТу рекомендуемая влажность при установке деревянной облицовки в теплом помещении не должна превышать 10%

Обустройство вентиляционного зазора

Как обшить парилку вагонкой правильно

Под панелями необходимо оставить минимальный вентиляционный зазор 20 мм.

• Он создается путем прикрепления, например, бруса 22х45 мм к стойкам рамы с шагом 600 мм.
• Если панели устанавливаются вертикально, добавляется второй ряд бруса для обеспечения вентиляции.
• Брус крепится гвоздями. Его расположение необходимо контролировать с помощью строительного уровня.

Алюминиевая лента плотно прилегает к керамической плитке

После монтажа обрешетки под вагонку убедитесь, что алюминиевая подложка не повреждена и плотно прилегает ко всем поверхностям. При необходимости ее нужно приклеить алюминиевым скотчем.

Обратите внимание на монтажные закладные для полок

Измерение и распиловка

Рекомендуется измерить и порезать стеновые и потолочные панели для всей площади, которая будет обита.

Вагонку нужно поместить в помещение за сутки до монтажа

• Учитывайте воздушный зазор между потолком и стенами 5-10 мм.
• Обшивка стен начинается на 150 мм от высоты готового пола и перекрывается 50 мм подъемом материала пола.
• Если последняя доска потолка сужается на 20 мм, то сторона паза первой доски также сужается.

Монтаж вагонки финишными гвоздями

При использовании гвоздей их забивают в паз вагонку под углом, утапливая полностью головку в древесину. Чтобы при этом не повредить планку, можно использовать добойник. Аналогичным образом вкручивают шурупы, тоже следя за тем, чтобы они не выступали и не мешали «посадить» следующую доску.

Монтаж вагонки финишными гвоздями. Варианты

Этот способ всем хорош, но существует высокая вероятность того, что паз расколется, что в разы снизит надежность крепления вагонки. В условиях бани это чревато тем, что при высокой влажности или в морозы в неотапливаемой бане, древесина разбухнет и планку может просто вырвать. Придется всю отделку переделывать. Решается такая проблема предварительным засверливанием отверстий в нужных местах, а в них уже вкручивать/забивать или гвозди или саморезы.

Можно ли крепить вагонку в бане финишными гвоздями

Есть еще вариант – гвозди забивать просто в вагонку, утапливая глубоко головки (с засверливанием или без). Получившиеся при этом углубления замазать столярной шпаклевкой. Так делать намного проще, но не всех устраивает такой вариант с точки зрения эстетики: совсем незаметными сделать следы от гвоздей/шурупов довольно проблематично.

Шпаклевку для древесины, идеально подходящую по цвету, можно сделать самостоятельно. Для этого самую мелкую стружку, а лучше пыль, которая образуется при распиле вагонки смешать с небольшим количеством клея ПВА до состояния густой кашицы. Этим составом и замазывать все углубления.

Можно ли крепить вагонку в бане финишными гвоздями? Ведь шляпки у них небольшие. Не «вывернет» ли вагонку зимой? Если сделать обрешетку с шагом 40-50см (как рекомендуют), то финишные гвозди надежно фиксируют вагонку, и она остается на месте даже после значительных морозов. Если вы любите перестраховаться, используйте или саморезы или кляммеры.

Финишные гвозди для вагонки

Финишные гвозди для вагонки в бане лучше брать с медным, латунным или хромированным покрытием. Они выдержат высокую влажность и не разрушатся раньше времени.

Выполнение отделки

Главное, что нужно учитывать, выбирая характер укладки, – действие времени и влаги. Вагонка в бане неизбежно будет разрушаться. Самые применяемые виды крепежа – когда полосы расположены:

• вертикально;
• горизонтально;
• под наклоном или с изменением направления.

Способ вертикального расположения полос наиболее привлекателен, поскольку позволяет обеспечить минимум видимых стыков, а также дает возможность планировать расход вагонки с почти нулевым уровнем остатков. Однако в бане лучшие результаты показывает укладка горизонтальных полос. У такого способа целый ряд преимуществ:

• визуальные изменения внешнего вида дерева меньше заметны;
• нижние полосы, подвергающиеся максимальному воздействию влаги, разрушаются со временем и могут быть заменены гораздо легче, чем при других способах укладки;
• помещение становится просторнее и шире.

Кроме того, при горизонтальном расположении полос вагонки планки каркаса расположены вертикально и это правильно с позиции обеспечения циркуляции воздуха. Нагретый, он поднимается вверх. Поэтому каркас с вертикальными стойками не только уменьшает время прогрева помещения, но и гарантирует уход влаги с большей скоростью. А такой фактор – дополнительная гарантия долгой службы вагонки в бане.

Классификация и профили

По качеству сортируется на 4 группы:

1. класс «EXTRA» или «Premium» – изделия не содержат сердцевины, абсолютно без дефектов, как обработки, так и природного происхождения. Исключительно ровная поверхность, никаких сучков, потемнений, однородная текстура;
2. сорт «A» допускает незначительные потемнения от воздействия естественных процессов. На погонном метре могут быть маленькие сучки (до двух), смоляные кармашки;
3. сорт «B» различается большей дефектностью: один погонный метр имеет примерно 3 сучка, одну–две сквозные щели, смоляные кармашки. По всей поверхности допустимы разводы;
4. сорт «C» – самое низкое качество. Множество сучков, обширные разводы и даже сквозные отверстия. Такую дощечку, как и прямую некондицию, применяют для обрешетки, других скрытых элементов.

Виды профилей

Чтобы знать, как крепить вагонку в парилке, выбираем подходящий профиль отделочной доски.

Ее подразделяют на простую и изготовленную по зарубежным стандартам евровагонку.

Различают профили: софт-лайн, евро, шип-паз, другие. Все они сходны по сути, но вагонка евро отличается:

• размерами, качеством;
• параметры подобраны так, чтобы материал расходовать по минимуму;
• шип-паз соединения более глубоки;
• изнаночная сторона доски имеет продольный желобок для вентиляции, дренажа испарений.

Варианты крепления вагонки

Отличия как правильно прибить вагонку в парной на ту или иную поверхность определяют технологию проведения монтажных работ. Как правило, вагонка крепится на деревянный каркас или нашивается на бетонные (кирпичные) стены. Способов крепления существует несколько.

Сквозное крепление на гвозди или шурупы

Самый быстрый и простой способ крепления. В процессе работы на планке сверлят отверстия, равные по диаметру толщине шляпки гвоздя. После чего вагонку прибивают к стене так, чтоб гвоздь полностью углубился в планку, создавая целостность поверхности.

Недостатком данного способа крепления является нагревание металлического стрежня и шляпки гвоздя под действием высоких температур. Длительное влияние на гвоздь влаги и тепла ведут к образованию ржавчины, что нарушает эстетическую привлекательность парной.

Последовательность действий как правильно прибивать вагонку в бане, показана на фото.

Сквозное крепление на гвозди или шурупы с маскировкой

Данный способ выбирают, если крепление производится на бетонную стену. Сверлят углубление и крепят вагонку к стене тонким отделочным штифтом. Затем выступающую часть обрезают и шлифуют. В итоге получают аккуратное малозаметное крепление.

Потайное крепление через паз

Крепление по такой технологии подразумевает использование дополнительного отверстия (паза), в которое будет спрятана шляпка гвоздя. Для этого необходимо высверлить углубление под наклоном большим диаметром, чем ширина шляпки.

Потайное крепление сквозь полку

Такой способ крепления возможен только для евровагонки и профиля типа софтлайн, которые имеют достаточную ширину полки. Специфичная особенность конфигурации позволяет скрыть головку забитого гвоздя или шляпку шурупа следующей полосой вагонки.

Выполнение данного крепления не требует особых навыков, а полученное соединение будет соответствовать всем стандартам красоты и качества.

Потайное крепление на кляймеры

Является самым быстрым и надежным способом крепления. Перед тем, как крепить вагонку в бане по данной технологии, необходимо приобрести специальные крепления (кляймеры). Каждая вагонка вставляется в паз предыдущей планки. На свободный край надевается кляймер, который впоследствии крепится к каркасу при помощи гвоздя или шурупа.

Независимо от того, как крепить вагонку в парилке, следует учитывать индивидуальные особенности и технические характеристики предъявляемому помещению. Правильный выбор материала, подготовительные работы и монтаж, несомненно, станут основой качественной и красивой отделки любой бани.

Что же такое пиломатериал «вагонка»?

«Вагонка» – это особый обшивочный материал, относящийся к классу пиломатериалов. Он состоит из особым образом подготовленных досок, которые собираются в единую щитовую конструкцию шпунтовым соединением.

Требований при отделке деревянной бани вагонкой относительно немного: если Вы выполняет наружную отделку, то должна быть сухая погода (желательно до момента её финальной обработки — покраски, или пропитки защитными составами, однако — если это обработанная в автоклаве доска, то всё это не важно — она устойчива к сырости, но не желательно, чтобы она попала за саму «вагонку» к срубу или уложенному там утеплителю — минеральным плитам, или матам), если же отделка происходит внутри (например, зимой) – то в холода само помещение должно уже отапливаться и хорошо проветриваться, чтобы там не было лишней влаги при монтаже

Этап 1. Выбор древесины для «вагонки» (обшивка вагонкой бани)

Если в жилых помещениях деревянного дома стены и потолок чаще отделывают хвойными породами (ель, лиственница, сосна, кедр и так далее), то для внутренней отделки бани «вагонкой» используют только  лиственные породы древесины (это важно, так как при повышенной температуре в парилке и предбаннике, или топочной — сосна или другая хвойная порода начинает «плакать смолой», что недопустимо). Лиственные породы — удобны тем, что не содержат большого количества смол, а некоторые из них ещё и приятно пахнут и имеют красивую текстуру. Вот их мы и рассмотрим подробнее

Вот их мы и рассмотрим подробнее.

Древесная порода — дуб

Дуб редко используется при внутренней отделке бань, так как от влажности его древесина темнеет. Дуб по праву является древесиной того самого легендарного высочайшего качества, которое используется при изготовлении очень прочных, долговечных, очень плотных и красивых досок для внутренней отделки бани. Часто находит своё применение при изготовлении деревянной мебели для бани отличного качества, удивительно прочной и в тоже время долговечной.

Древесная порода — ясень

Ясень – это одна из самых ценных пород лиственного дерева. Он практически не расщепляется, достаточно упругий, очень плотный и по своим основным свойствам очень похож на древесину дуба. Сама текстура этой древесины очень выразительная (яркая), а древесные волокна – красивого сероватого цвета, с небольшим розовым или же жёлтым цветовым оттенком. Для бань используется редко.

Древесная порода — берёза

Будучи лёгкой в обработке, сама берёза практически не используется при отделке парилки и остальных влажных помещений бани, поскольку очень быстро портится (загнивает) при постоянном воздействии влажного и горячего воздуха парилки.

Древесная порода — ольха

Ольха прекрасно подходит для отделки парилки, ее розоватый «коньячный» цвет со временем только набирает красоту. Хорошая ольха стоит недешево, как и хороший коньяк.

Древесная порода — липа

Липа идеальна для парилки, т.к. она не нагревается до такой температуры при которой можно обжечься. У липы приятный запах. Ее недостаток в том, что со временем она «грязнится», появляются следы потеков, разводы, зато само дерево не темнеет, остаётся жёлтым. Липа лучше подходит для сауны с сухим паром («финской парилки»).

Древесная порода — осина

Осина часто используется в бане из-за демократичной цены, имеет горьковатый запах, со временем дерево темнеет, «серебрится». В качестве древесины для парилки может даже еще лучше, чем липа в плане того, что осина менее плотная чем липа и поэтому нагревается еще меньше липы. Осина прекрасно себя ведёт в традиционной русской бане с влажным паром.

Древесная порода — лиственница

Баню иногда отделывают лиственницей в расчёте на её природную стойкость к гниению, однако это не лучший выбор. Из-за своей плотности она не обладает теплоизоляционными свойствами, сильно нагревается и легко раскалывается.

Древесная порода — сосна

Сосна — хвойное дерево, имеет смоляные карманы, со временем может посинеть, но зато дешево и доступно. Изначально светло-желтый цвет со временем становится темно-желтым.

Древесная порода — ель

Имеет меньшие сучки, чем сосна, более рыхла, смоляные карманы больше, чем у сосны с более обильными выделениями. Цвет почти белый и достаточно долго не меняется. Ель имеет доступную цену и поэтому также используется в банях.

Крепление панелей

Обшивка стен начинается снизу вверх.

Скрытый способ крепления вагонки на гвозди

• Шип вагонки должен быть расположен вверх, чтобы влага не собиралась в пазах.
• Первая панель крепится строго над поверхностью пола.

Гвозди можно забивать 2 способами: видимыми или скрытыми.

• При скрытом креплении кромка охватываемого язычка или паз охватывающего язычка прибивается наискосок, так что шляпка гвоздя остается скрытой за следующей панелью.
• Если шляпка остается в вертикальном положении, а следующая панель неправильно прикреплена к шипу, шляпку нужно углубить в древесину при помощи добойника, как показано на фото вверху.

Горизонтальная обшивка

Как правильно обшить парилку вагонкой

• Выбирайте как можно более ровную доску в качестве начальной панели.
• Прикрепите ее двумя гвоздями по краям и проверьте ее положение по высоте и горизонтали.
• Затем полностью прикрепите к каждому опорному брусу обрешетки.
• Возьмите следующую панель и с помощью проставки и молотка зафиксируйте с первой.
• Последнюю вагонку всегда приходится подрезать. Ее крепят одновременно с предпоследней (соединяют вместе и прибивают к обрешетке).

Вертикальная обшивка

Какой вагонкой обшить парилку – липа, кедр, абаш

• Вертикальный монтаж вагонки начинается с угла и продолжается слева направо.
• Нижний край начинается на высоте 150 мм, а концы доски пропиливаются под углом примерно 30 градусов в «капельный кулачок».
• Скошенные нижние концы обрабатываются защитным средством для обработки древесины от гниения и плесени.
• Первая панель крепится одним гвоздем с верхнего конца, а вертикальность проверяется строительным уровнем. После этого панель можно полностью прикрепить.

Обшивка потолка

Чтобы улучшить внешний вид, вагонку необходимо монтировать также на потолок

Установка на потолок несколько сложнее из-за необходимости работать вдвоем. Можно сделать это своими руками. В этом случае приобретают или изготавливают стойки из бруса в 5*5 см, которыми подпирают закрепляемую ламель.

Так как опасность обжечься здесь отсутствует, крепить можно самым простым методом и не заботиться о маскировке

Но важно выравнивать доски по уровню. Делают это с помощью добойника с резиновым или деревянным наконечником

Ламели должны плотно прилегать друг к другу, при этом молоток издает глухой звук.

При установке последней ламели ее приходится подрезать, так как рейка стандартной ширины не помещается в оставленную полость. Делают это дисковой пилой. Стык перекрывают потолочным плинтусом.

Чем крепить утеплитель

Чтобы понять, чем клеить пеноплекс к стене, ознакомьтесь со всеми возможными вариантами средств. Существует несколько способов крепления утеплителя. Например, при помощи:

• монтажной пены;
• цементной смеси;
• тарельчатых дюбелей;
• полимерно-битумной мастики;
• «жидких гвоздей».

Рассмотрим каждый способ монтажа пеноплекса подробнее и узнаем, чем приклеить пеноплекс к бетонной стене, деревянной поверхности или иным материалам.

Мастика

Мастика битумно-полимерного типа признана одним из наиболее практичных и дешевых материалов. Чаще всего ее используют для утепления цоколей зданий с постоянной повышенной влажностью.

Также битумно-полимерная мастика подходит для помещений с реагентами, разъедающими иные смеси. Пеноплекс будет надежно прикреплен даже при воздействии неблагоприятных факторов.

Клеящая смесь поставляется в виде туб и вставляется в специальный пистолет для герметиков. Приобрести такой можно в магазине строительных материалов. После установки тубы, вы должны нанести состав в центр и по периметру пеноплекса, а также в пазы. Остается прижать лист утеплителя на непродолжительное время. Полное высыхание происходит за один час.

Сухие смеси

Надежный и простой вариант. Применение сухой смеси позволяет быстро и без хлопот зафиксировать утеплитель на стене из кирпича или бетона. Чтобы приготовить раствор к использованию, разведите порошок в воде согласно инструкции. Теперь замешайте смесь, используя миксер-насадку для обычной строительной дрели. Выставляйте минимальные обороты.

Наносите раствор, используя шпатель зубчатого типа. Не забывайте заполнять пазы, сделать это можно также при помощи шпателя. Смазанный смесью пеноплекс прижмите к поверхности на одну минуту.

Клей-пена

Идеальное решение именно для поверхностей из гладкого камня. Так как клеящая сместь обладает высокой адгезией, даже гладкий утеплитель будет отлично закреплен на поверхностях из бетона и не сместится со временем. Пена наносится строго по периметру плиты, для усиления сцепления ее можно также нанести в центр. Пеноплекс достаточно плотно прижать на тридцать секунд, при среднем времени схватывания около двадцати минут.

Проводить дальнейшие работы с утеплителем (например, затирку) вы сможете через два часа.

Тарельчатые дюбеля

Применение дюбелей актуально для помещений с неровным фасадом или больших площадей. Чтобы закрепить утеплитель на дюбели, потребуется бур, перфоратор и молоток. Итак, как правильно прикрепить пеноплекс при помощи дюбелей?

При помощи перфоратора вы должны высверлить отверстия, каждое из готовых обладает углублением в основании около пятидесяти миллиметров.

Эти отверстия заполните обычной монтажной пеной, затем разместите и забейте в них тарельчатый дюбель. Грибки не должны выступать над плитой. На одну плиту пеноплекса потребуется порядка пяти штук. Одним дюбелем можно крепить смежные листы утеплителя.

Жидкие гвозди

Наиболее дорогостоящий крепеж для пеноплекса. Если стена уже хорошо загрунтована и выровнена, вы можете попробовать закрепить теплоизоляцию на так называемые «жидкие гвозди». Клей наносится при помощи герметика (либо клеевого пистолета) в центре и по периметру листа пеноплекса. Теперь прижмите утеплитель к стене на несколько секунд.

Но такой клеящий состав обладает достаточно высокой стоимостью. Поэтому метод целесообразен только для небольших площадей утепления.

Монтажная пена

Не менее популярный вариант крепления листов пеноплекса. Нанесите пену при помощи пистолета, затем удерживайте лист до полного сцепления с поверхностью. Но не забывайте, что состав со временем расширяется и разрушается, поэтому метод не рекомендуется при установке утепления снаружи дома.

Саморезы

Подходит для помещений с деревянными стенами. Отлично, если ранее была установлена обрешетка. Каждая шляпка саморезов укрепляется шайбами, что повышает прочность и защищает от последующего разрушения.

При сочетании нескольких методов (например, использовании битума и дюбелей) герметичность и износостойкость утеплителя повышается в разы.