Как сделать погреб в частном доме или на даче своими руками: технология строительства, схемы, пошаговое руководство, правильная вентиляция + фото

Монолитный погреб из бетона

Как только воды на участке не будет, требуется выкопать яму под погреб необходимой глубины. Нужно учитывать то, что при углублении более чем на 2 метра придется делать опалубку, чтобы укрепить стены котлована. Она также потребуется и в тех случаях, когда грунт глинистый. Во влажной почве очень часто случаются обвалы.

Полностью отлитая из бетона конструкция.

Делаем основание

Выкопав котлован на нужную глубину, необходимо разровнять дно. Перед тем как возводить погреб на земле с высоким уровнем грунтовых вод, нужно обязательно подумать о материале для его пола.

Первым делом необходимо настелить влагозащитный материал (подойдет любой современный), после чего его покрывают несколькими слоями рубероида либо прочного целлофана. На следующем этапе осуществляется песчаная и гравийная отсыпка. Первый слой составляет 5–10 см, второй – чуть больше. Гравий и песок надо обязательно хорошенько утрамбовать. Если утрамбовка будет произведена некачественно, в дальнейшем это негативно скажется на эксплуатации погреба

Поэтому каждому этапу строительства следует уделять должное внимание

Рядом со стенками, которые поддерживают грунт, необходимо монтировать дополнительную внутреннюю опалубку. Она изнутри обязательно выстилается гидроизоляционными материалами. Нет необходимости делать сразу высокую внутреннюю опалубку, потому что при небольшой высоте удобнее будет заливать раствор и укладывать армирующий материал.

Бетонируем стены

На следующем этапе происходит бетонирование стен котлована: проем между опалубкой и стеной заливается приготовленным заранее бетонным раствором. Пропорции такого раствора вполне стандартны: цемент и песок в соотношении 1:3. Чтобы увеличить прочность бетона, внутрь опалубки требуется уложить арматурную сеть. Хватит арматуры диаметром 10-12 мм. Если арматурную сетку не использовать, то это может обернуться весьма плачевными последствиями: через несколько лет под давлением цемент начнет разрушаться, что в дальнейшем может привести к подтоплению погреба или разрушению стенок.

Как только первый слой схватится, можно будет нарастить опалубку, уложить новые элементы армирующей сети и продолжить бетонирование. Опалубку можно демонтировать через неделю после завершения работ.

Заливаем дно

На завершающем этапе бетонируется дно будущего погреба. Основание также армируется железной сеткой. Конечно, данное действие и близко не вызывает таких сложностей, как устройство опалубки. После того как бетон высохнет и приобретет рабочий вид, дно рекомендуется дополнительно обмазать специальной гидроизоляционной мастикой, которую можно приобрести в любом строительном магазине.

Если по каким-то причинам систему дренажа площадки предварительно сделать не получилось, то следует присмотреться к следующему способу, который поможет отвести воду от погреба: в нескольких метрах от котлована выкапывается так называемый дренажный колодец. Его глубина должна незначительно превышать глубину погреба. Оба котлована необходимо соединить дренажной трубой. Затем монтируется насос, который и надо включать по мере необходимости. Такое простое решение позволит на протяжении всей эксплуатации сохранить погреб, расположенный в земле с высоким уровнем грунтовых вод, сохранить в сухом и опрятном виде.

Внутреннее обустройство

Для хранения овощей самым лучшим вариантом будет хвойный пиломатериал. Из него можно сделать ящики и полки.

Ввиду того что влажность в хранилище довольно высокая, следует избегать применения изделий из черных металлов — они могут просто заржаветь. Стены можно обработать известью, а также выполнить отделку из декоративного камня.

Что касается винных погребов, то при сооружении полок следует руководствоваться такими соображениями, как твердость древесины (полочки должны выдерживать вес тары и не подвергаться избыточному увлажнению) и ее нейтральность по запаху, чтобы не оказывать влияния на вкус вина.

Самым лучшим выбором в таких условиях будет дуб, но ввиду его дороговизны в качестве опорных стоек для полок можно использовать кирпич — так вы сэкономите на дубе.

Строительства фундамента

Для того, чтобы построить фундамент, в первую очередь роют котлован:

Когда необходимая глубина достигнута дно выравнивают и утрамбовывают. Затем выстилают щебень – 3 см, заливают бетоном, общая толщина слоя должна составлять около 8-ми см.
После полного застывания бетона приступают к гидроизоляции

Укладывают 2 слоя рубероида, между собой их склеивают расплавленной смолой.
Очень важно, чтобы по краям гидроизоляционный слой немного выходил на 10-15 см за границы стены. Затем устанавливают опалубку и заливают раствором.
Для того, чтобы защитить свою постройку от грунтовых вод, соорудите дренажную систему.

Кладка стен в погребе

Метод кладки зависит от используемого материала:

Стены делаем из кирпича

К примеру, если используется кирпич, в этом случае выбирают наиболее упрощенный способ кладки

При ее выполнении очень важно соблюдать вертикальность стен.
Тщательно затирайте между собой наружные и внутренние швы. Финишный процесс – это окрашивание кирпичных стен в погребе известью.
Еще один вариант – это выполнение монолитных бетонных стен, такой процесс достаточно прост, но в этом случае усложняется потребность в сооружении опалубки

Сооружают ее таким образом: из ровных крепких досок сбивают щитки для каждой стенки, по периметру фундамента забиваются металлические столбы. После к ним крепится опалубка, заливают готовым бетоном.

Установка конструкции в яму

Предназначенный для эксплуатации металлический короб полностью обрабатывается антикоррозийным покрытием и покрывается гидроизоляционным материалом. Можно использовать битум или мастику. Нужно позволить слою изоляции застыть и окрепнуть. На это потребуется некоторое время.

Размеры котлована должны быть больше размеров короба на 40-50 см.

Габариты котлована для металлического погреба должны превышать размеры короба на 40–50 сантиметров с каждой стороны. Это гарант того, что ящик будет установлен правильно.

В промежутки между бортами металлического погреба и стенками ямы монтируются деревянная опалубка. Доски следует установить на 25–30 см от бортов короба. С каждой из внешних сторон вбивается несколько кольев, выполняющих роль опоры для досок. После этого, между коробом и досками закладывают глину (можно ее нарезать заранее пластинками) и утрамбовывают. После заполнения и утрамбовки промежутков между коробом и опалубкой до самого верха, начинается засыпка вынутой земли в промежутки между досками и краями ямы. Земля уплотнится, после этого доски можно вынимать. Главное, чтобы глина к этому моменту уже схватилась.

Глина для хорошей гидроизоляции должна быть жирной.

Монтаж такой опалубки своими руками требуется для того, чтобы глина, которую укладывали в яму первой, не расплылась по мере укладки на нее следующих слоев. Колья вынимаются в последний момент (отверстия также заполняются грунтом). Это гарант надежности полученной конструкции.

Выбираем место

Жилые помещения не подходят для этой цели по нескольким причинам:

1. Недостаточный объем помещений.
2. Потребуется отдельное помещение.
3. Необходимость соблюдения температурного и влажностного режимов, нормы которых отличны для жилья и хранения продуктов.
4. Излишняя освещенность жилых помещений.

Если вы знали об этом заранее и озаботились устройством подвала, который выполняет функции овощехранилища или винного склада, это хорошо. Но часто возникают ситуации, когда подвала нет (или он не подходит для этих целей), а проблема хранения есть. И тут нам поможет такое решение, как устройство отдельного погреба на участке.

Место для погреба должно обладать следующими характеристиками:

• как можно меньшая освещенность, поэтому подойдет место на теневой стороне дома;
• как можно более низкий уровень грунтовых вод.

И если первый вопрос решаем недорогими способами, то от второго зависит, какую конструкцию погреба мы будем выбирать.

Сегодня мы будем рассматривать самый сложный случай — строительство погреба на пучинистых грунтах с высоким УГВ, поскольку именно такие грунты распространены в европейской части нашей страны, особенно на северо-западе. Сложностей, которые подстерегают вас при строительстве подземного сооружения при таких грунтах, две: угроза подтопления и разрушение под воздействием сил морозного пучения. Потому мы и расскажем вам, как соорудить погреб на даче своими руками пошагово.

Как сделать пол в погребе

После завершения рытья котлована, можно начинать устройство пола.

Особенностями процесса являются:

• Он должен хорошо защищать помещение изнутри от попадания влаги, иметь ровную и удобную поверхность.
• Перед укладкой пола дно котлована предварительно аккуратно выравнивается лопатой.
• Стыки стен и пола не должны иметь осыпавшейся земли.
• Чтобы отвести лишнюю влагу на дно котлована засыпается щебень или гравийная крошка, толщиной слоя до 20 сантиметров.
• Готовится смесь из жирной глины и воды пока не получится однородная густая консистенция.
• Раствор аккуратно выливается на щебень, при этом глина должна равномерно покрывать полностью дренажную подушку.

• Чтобы замесить бетонный раствор необходимо взять цемент и песка при соотношении один к пяти, но эта величина зависит от марки цемента. Приготовить раствор легче в бетономешалке.
• Поверх бетонной основы, при желании, можно устроить напольные покрытия, но лишь в случае, если погреб больших размеров и используется не только как овощехранилище, но является многофункциональным подвальным помещением.
• Напольное покрытие следует делать после отделки стен и потолка, что предотвратит их порчу или повреждение.
• После заливки пола необходимо 1–2 недели подождать пока бетон полностью не высохнет.
• Готовится из досок опалубка для фундамента, на который будут возводиться стены.
• Ширина кирпичной кладки обычно составляет от одного до 1,5 кирпича.
• Из бетона, используемого для заливки пола, следует сформировать обычный ленточный фундамент, выступающий на 20 сантиметров над уровнем пола.
• При глубоком погребе, когда будет значительной нагрузка на фундамент, в бетонный раствор можно добавить еще заполнитель.
• Фундамент должен высохнуть, и можно начинать кирпичную кладку.

С чего начинать строительство

Перед тем как построить подвал в доме своими руками необходимо:

• Определить уровень подземных вод. Без учета этого параметра грамотное сооружение погреба невозможно.
• Находится самое низкое место на участке и в нем бурится скважина. Ее стандартная глубина равна 2,5 метра.
• В скважину заглубляется труба и контролируется появление в ней воды.
• Наличие в трубе жидкости означает, что грунтовая вода поднимается выше, чем оптимальное значение.

• Учитывать степень пучения грунта. Причина этого явления – промерзание влажного грунта, он весной оттаивает и при этом разрушает плотность почвы, делает ее пористой.
• При поднятии воды выше, чем на 2,5 метра, проблему можно решить монтажом дренажа. Это устройство представляет собой трубу, проложенную под землей, через которую отводится вода в дренажную канаву. В этом случае обязательно нужно предусмотреть уклон дренажа: на каждые 10 метров – 5 сантиметров.

Как вырыть котлован

Средние оптимальные размеры подвала составляют:

• Глубина – 2,3 метра.
• Ширина и длина – по 2,5 метра.

Для его размещения выбираются самые возвышенные места на участках. Это дает дополнительную гарантию, что здесь будут отсутствовать подземные воды. Котлован можно выкопать самостоятельно, но лучше это делать с использованием экскаватора.

По периметру его размеры должны быть больше будущего сооружения на 0,5 метра со всех сторон. Это необходимо для устройства гидроизоляции стен.

Котлован для строительства подвала

После рытья котлована необходимо:

• Утрамбовать его дно.
• Насыпать гравийную подушку, высотой 30 сантиметров: 20 сантиметров засыпается песком и 10 сантиметров – гравием.
• Гравий втаптывается в дно котлована.
• Наверх подушки укладывается арматура из прутьев толщиной 8 миллиметров.
• Производится заливка бетонной смесью. Ее состав готовится следующим образом:

1. песок – три ведра;
2. цемент не ниже марки М-200 – одно ведро.

• Дается время на полное высыхание смеси.
• Укладывается гидроизоляционный слой.

Как выполнить гидроизоляцию пола и стен

Если мы сами строим подвал, то для соблюдения технологии, следует выполнить защиту пола и стен гидроизолирующими материалами. В этом случае применяются водостойкие рулонные материалы, такие как, рубероид, который укладывается на застывший бетон, а затем обмазывается гудроном.

При ширине погреба больше чем ширина рулона, его укладывают внахлест, а верхние края поднимаются вдоль стен и приклеиваются к ним.

Защищаются от влаги и стены, но их гидроизоляция выполняется после возведения.

Возведение стен подвала

Строительство стен подвала можно выполнять несколькими методами:

Монолитные бетонные стены. При их строительстве используется технология заливки ленточного монолитного фундамента на песчаной подушке. Для этого:

1. вырывается траншея;
2. устанавливается песчаная подушка;
3. при необходимости дополнительно устраивается опалубка для возведения монолитных стен;
4. настилается гидроизоляционный слой материала;
5. армирование стен;
6. заливка бетоном.

• Стены из кирпича. В этом случае на возведение стен понадобится достаточно много времени. При этом одновременно необходимо следить за разными уровнями стен. Для увеличения жесткости кладки по горизонтали через определенное число рядков укладывается арматурная сетка.
• Стены из блоков – наиболее удобная система возведения стен в подвале. Укладываются элементы с углов. Контролируется их уровень по горизонтальным и вертикальным осям. Между собой блоки надежно скрепляются специальным клеевым раствором.

Как выполнить вентиляцию в подвале

Подвал под домом своими руками

Одной из основных причин повышенной влажности является неправильно организованная система вентиляции. Обычно это вытяжной канал, устроенный в верхней части подвала.

Однако вентиляция – не только удаление из помещения воздуха, но и замена ранее «отработанного» воздуха на свежий. В этом случае необходимо выполнить и вытяжку и приточный канал, через который будет подаваться свежий воздух.

Для чего следует от цоколя протянуть трубку на расстоянии 0,2-0,4 метра от отмостки к нижней части подвала. Здесь трубка должна проходить на высоте 0,3 метра от пола, расположенного по диагонали от вытяжки.

Воздух будет идти по приточному каналу, и заполнять все помещение, затем удаляться через вытяжку, устроенную на противоположной стороне подвала.

Приточная вентиляция нужна и в случае, если в подвале стоит котел. Без нее он просто не будет правильно работать из-за малого объема кислорода, который необходим для сгорания топлива.

https://youtube.com/watch?v=aFwWY6Z2Odk

Какие основные требования предъявляются при сооружении погребов

Основные требованиями при строительстве погреба:

• Правильное и удобное место размещения для его владельца.
• Оптимальные размеры устройства:

1. ширина примерно три метра;
2. длина – до пяти метров.

На такой площади можно поместить оборудование для хранения запасов продуктов зимой.

• Надежное укрепление стен строения. Для этого лучше использовать плоский шифер, который устанавливается внизу опалубки погреба, и кирпичи, чтобы предотвратить обсыпание его стен.
• Изготовление прочного фундамента.
• Устройство безопасного и надежного перекрытия.

Для этого:

• Устраивается правильная вентиляция для создания в помещении нужного микроклимата. Это даст возможность хранящимся фруктам и овощам не покрываться конденсатом, а находящийся в подвале воздух всегда будет свежим. Такую вентиляцию можно изготовить, используя обычные пластиковые канализационные трубы. Главное – правильно обеспечить циркуляцию воздуха.
• Проводится надежная пароизоляция. Ее лучше всего устраивать по бетонной или кирпичной основе, на стенах и полу.

В этом случае листы рубероида накладываются один на другой, что образует слой пароизоляции, хорошо защищающий стены в полостях бетона или внутри кладки из кирпича от образования конденсата.

• Выполняется тепловая изоляция (см. Как утеплить погреб и с чего начать). Для этого минеральная вата или плиты из пенополистирола укладываются у входа в погреб, что станет преградой для проникновения в помещение холодного воздуха.
• Заливаются стяжки. В этом случае:

1. кладется арматурная сетка или армирующий слой стяжки;
2. сверху устанавливаются маяки;
3. заливается ровным слоем бетона пол, что обеспечит нормальное хранение продуктов или банок.

После правильного сооружения погреба можно его благоустраивать, чтобы обеспечить удобства при эксплуатации.

Обустройство котлована

Земляные работы проводят в сухую погоду в середине или конце лета, когда УГВ достигает низшей отметки. Минимальная площадь котлована — 8 м. Копают подземный погреб ниже уровня промерзания в конкретной местности. Оптимальная глубина 1,8-2,5 м.

Если грунт хорошо держит форму, яму выкапывают по размерам погреба. Как правило, площадь сооружения не превышает 6-18 м². Если стенки склонны к осыпанию, котлован делают шире и укрепляют боковые откосы щитами с распорками.

Небольшой погреб копают вручную, загружая землю в ведра и вытаскивая ее наверх. Если объем земляных работ немалый, целесообразно привлечь экскаватор, а после выемки основной массы грунта доработать последние полметра лопатой.

Чем опасны для септика и окружающей среды высокие грунтовые воды

Многие владельцы участков сталкиваются с проблемой высокого УГВ. Их залегание можно обнаружить уже на глубине до 30 сантиметров, что не дает покоя многим, желающим приобрести и установить септик с высоким уровнем грунтовых вод.

На нашем ресурсе Вы можете подробней узнать о том, как узнать уровень грунтовых вод на даче.

Как монтировать установку при высоком УГВ? Какой септик при высоких грунтовых водах самый лучший?

Причинами образования грунтовых вод до определенного уровня, являются такие потоки и явления как:

• Наличие подземных ключей и родников.
• Подземные ручьи и реки.
• Болотистая местность.
• Скопления и подъем УГВ из-за обильных дождей и талого снега.
• Изменения или нарушения, которые могут возникнуть в режиме водоемов и рек.
• Резкие колебания атмосферного давления, температуры.
• Многочисленные нарушение слоев почвы из-за несанкционированной разработки месторождений нефти, газа и других полезных ископаемых.

Существует несколько типов грунтовых вод по их агрессивному воздействию на почву:

• Общекислотная. Наличие таких грунтовых вод способны разрушать и достаточно быстро растворять зацементированный бетон, их водородный показатель равен меньше шести. Такая вода способна повлиять на целостность конструкции бетонной подушки для крепления септика.
• Выщелачивающая. В ней присутствует большое содержание гидрокарбоната, более чем 1,5 мг. экв., что приводит к медленному разрушению бетонных устройств.
• Магнезиальная. Содержит большой процент двухвалентного магния – выше 750 мг/л. Эти водные потоки проявляют агрессивность не ко всем маркам цемента и строительным конструкциям.
• Сульфатная. В ней содержание сульфатных ионов выше 250 мг/л. Такая жидкость способствует вспучиванию и разрушает железобетонные конструкции.
• Углекислотная. В такой жидкости содержание углекислоты выше 4 мг/л, что разрушает бетон и цементные поверхности.

При выборе септика играет роль тип подземных вод, классифицируемых по условиям их залегания:

• Верховодка или почвенные воды. Характеризуются уровнем залегания от 0,2 до одного метра. Они свободно перемещаются под действием силы тяжести, их объем напрямую зависит от количества осадков. Такая вода не пригодна для питья, но годится для полива огорода и сада, она может повлиять на монтаж и процесс эксплуатации септика.
• Грунтовые воды располагаются на глубине от одного до полутора метров, от поверхности земли. Их можно использовать для питья, часто источниками питания воды являются родники и ключи, легко подверженные загрязнению и смешению с всевозможными почвенными массами. Уровень залегания грунтовых вод колеблется от сезонного выпадения осадков или возникновения засухи, они могут оказать влияние на установку и корпус септика.
• Водоносные горизонты. Размещаются между слоями водоупорного типа, глубина их расположения более двух метров с постоянным характером залегания, что не существенно влияет на строение и дальнейшую эксплуатацию септика.
• Артезианская вода. Залегает на глубине больше ста метров, можно употреблять для питья, не влияет на установку и использование септика.
• Минеральная вода. Относится к лечебно-питьевой воде, залегающей, чаще всего, в горных породах на достаточно большой глубине, что не влияет на работу и установку септика, который здесь просто не устанавливается.

Уровни залегания грунтовых вод

Для чего нужен погреб в частном доме?

Некоторые полагают, что можно вместо погреба пользоваться холодильником. Но, это не совсем удобно. Попробуйте всю заготовку поместить в холодильник: домашняя тушёнка, закопчённое и засоленное сало, всевозможные соленья, варенья и маринады. Вряд ли это всё там разместится. А вот даже самый компактный погреб для дачи может поместить не только банки, но еще и закатанную по банкам свинку!

А счета за свет, которые постоянно повышаются? Страшно становится от использования лишний раз электроприборов. Достаточно только представить будет, сколько может сэкономить вам 1 день работы лопатой! К тому же надо учесть, что погреб в частном доме экономит продукты, не пропадающие в нем по несколько месяцев и экономит бензин, который пойдет на их доставку.

«Но ведь все это можно купить в супермаркете» – подумаете вы. Действительно всё, но в составе большинства продуктов есть искусственные добавки, опасные ингредиенты и совсем мало полезных веществ. Отсюда следует, что иметь свой погреб просто необходимо, а его строительство – разумная вещь.

Погреб в гараже из кирпича. Типы погребов в гараже

При постройке погреба в гараже необходимо тщательно все продумать

Стоит обратить внимание, что такие объекты имеют несколько вариаций. Они отличаются между собой величиной заглубления

В данном

Типы погребов в гараже:

Полузаглубленный – постройка со смотровой ямы.
Полузаглубленный приямок. Его глубина не превышает одного метра. Имеются стены, выложенные из кирпича. Его возможно вырыть даже при повышенной влажности в подвале гаража.
Заглубленный. Наиболее распространенный способ подвала. Его глубина составляет 2-3 метра

При его постройке рекомендуется обратить внимание на наличие подземных вод.

Важно обратить внимание, что при постройке фундамента погреба расстояние от подземных объектов должно быть не менее 0,5 м. Выбор материалов для строительства подвала

При строительстве любого помещения очень важный этап — выбор строительных материалов. Если вы решились строить подвал самостоятельно, лучше всего не экономить на материалах.

Необходимое количество лучше всего просчитать заранее. Объем зависит от объектов постройки:

1. При возведении стен необходимо использовать: плиты бетонные (при постройке гаража с нуля), кирпич и шлакоблок, природный камень, пенобетон. Не советуется при постройке использовать силикатный кирпич, поскольку он впитывает воду.
2. Для основания (фундамента) используется бетон (М400 или С500) или раствор, который готовится при помощи гравия, щебня, песка и цемента. Его также можно использовать при штукатурке.
3. Для опалубки лучше всего использовать обрезные доски – их количество подбирается индивидуально.
4. Для гидроизоляции используется рубероид.

Читать подробнее: как провести гидроизоляцию подвала изнутри .

Подготовка и рытье котлована

Для строительства погреба под домом потребуются некоторые усилия, особенно если все работы хозяин предпочитает выполнять своими руками. Пошагово это можно описать так:

• планирование;
• земляные работы;
• формирование стен и пола;
• отделочные работы, включая установку стеллажей;
• создание вентиляции;
• установка люка.

Сначала следует определить, можно ли вообще соорудить погреб на данном участке. Для этого следует опросить соседей, не подтапливает ли их сооружения (если ответ будет положительным, подвал лучше не строить). Или пригласить гидрогеологов для консультации.

Специалисты рекомендуют возводить погреб под площадью всего здания, в противном случае произойдет ослабление фундамента и потребуется его дополнительное усиление.

В самом начале придется выбрать, в каком месте дома будет находиться вход в подполье. Обычно отверстие располагают в коридоре или в кухонном помещении, если оно достаточно велико.

Котлован придется выкапывать вручную, в процессе работы понадобится укреплять стены и потолок при помощи фанерных щитов и временных подпорок.

Глубина подвала должна составлять 2-2,1 метра, а если планируется обустройство котельной, то не менее 2,5 метров.

Когда земляные работы будут закончены, следует подровнять будущий пол и стенки.

Для начала нужно вырыть котлован

После этого необходимо высыпать слой песка (подушка должна получиться толщиной до 20 см), утрамбовать и выровнять ее до твердого и ровного состояния, а потом насыпать гравий разного калибра.

Поверх подушки укладывается слой гидроизоляции для защиты от грунтовых вод и протекания жидкого цемента при заливке. Можно использовать полиэтилен или рубероид.

Сверху следует выложить сетку из арматуры, толщина прутьев – не менее 5 мм.

Теперь можно выполнить заливку цементом, в итоге должен получиться слой толщиной 10-15 см, и выждать минимум 5-6 дней. Полное затвердевание произойдет только через несколько недель.

Если все сделано правильно, у подземного погреба будет надежный пол, не подверженный деформациям.

Строительные работы

Погреб включает подземное помещение с гидро-, теплоизоляцией и системой вентиляции. Для большей надежности снизу под конструкцию заливается бетонная плита. Хотя по старой технологии пол должен быть грунтовым, чтобы обеспечить нормальный температурный режим и влажность. В этом случае под стены заливается небольшой ленточный фундамент для кладки блоками или кирпичом. Если близко снизу находятся грунтовые воды, то плита все же необходима для защиты от них. Ее толщина составляет 20 см. Для предупреждения деформирования стен из-за усадки грунта плита заливается с решеткой из арматурных стержней. На готовом основании возводятся стены.

Материал для кладки применяется водостойкий. Хорошей устойчивостью к влаге обладает полнотелый красный кирпич. Самым комфортным спуском в погреб является пологий, по ступенькам. Но для этого требуется существенный расход материалов. Сверху помещение закрывается бетонной плитой с лазом. В стенах следует оставить отверстия для труб приточной и вытяжной вентиляции.

Когда сооружение построено, устанавливаются вентиляционные трубы, а между ограждением котлована и стенами засыпается песок. Вокруг лаза на плите возводится творило погреба (затвор) до верхнего уровня земли. Его ширина должна быть достаточной, чтобы опускаться в погреб с продуктами. Лаз сверху и творило снизу закрываются деревянными крышками. Бетонная плита покрывается сверху гидроизоляцией, например, рубероидом. Всухую последний укладывать не следует. В местах соединения полотна проклеивают битумной или дегтевой мастикой.

Гидроизоляция засыпается слоем керамзита или шлака толщиной 20-30 см. Теплоизолирующий слой сверху засыпается грунтом до уровня земли. Для разделения слоев насыпных материалов эффективно применение геотекстиля.